Как менять проводку в автомобиле даже без обучения на автоэлектрика

Как менять проводку в автомобиле даже без обучения на автоэлектрика

Без электрических компонентов в автомобиле никуда, без них двигатель даже не заведется. И это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей. Каждый элемент выполняет свою определенную функцию, все соединены как друг с другом, так и с бортовым компьютером, что в автомобиле считается главным управляющим центром. Все такие узлы соединяются в общую сеть при помощи проводки, и если ее целостность будет нарушена, то это может привести к непоправимым последствиям. Поэтому так важно всем автомобилистам следить за состоянием электросистемы. В этой статье мы вам расскажем как менять проводку в автомобиле и проверять ее на пробои, а также много всего другого.

Качества проводки в автомобиле

Все огромные мотки проводов, связанных хомутами, которые вы видите под капотом, реализуют единственную задачу — подача импульсов к разным компонентам. И если хотя бы один из них оборвется или окислится контакт, то работа всей системы может быть нарушена, иногда вся компьютерная составляющая полностью выходит из строя.

Особого труда не составит заменить какой-либо провод, самая сложная задача заключается в том, что его еще найти надо. А сделать это довольно трудно, поэтому в помощь вам мы разберем следующие вопросы:

• как проверить проводку и найти место обрыва;

• как отремонтировать исполнительный механизм;

• как менять проводку в авто;

• как исправить слабый контакт;

• как решить прочие трудности с электрическим оборудованием.

Что находится под капотом

Под капотом можно увидеть много проводов разного типа достаточно много, и все они выполняют разные функции:

1. Провода передают импульсы высокого напряжения, они поступают от АКБ (или генератора) до цилиндров двигателя.
2. Пересылают данные с датчиков, чтобы водитель мог знать как работает его машина.
3. Система подачи топлива работает благодаря качественной проводке, а также все осветительные приборы: фары, стоп-сигналы, поворотники.

Что располагается в салоне

Внутри машины находится гораздо больше проводов чем под капотом, а все из-за того, что там располагаются:

1. Управляющие системы для регулирования работы:осветительных приборов: стоп-сигналов, фар, поворотников; звуковых устройств: гудок, звуковая сигнализация; автоматической коробки переключения передач; стеклоочистителями; навигационной системы;
2. Приборы и датчики, которые отправляют и выводят информацию на дисплей;
3. Устройства безопасности: электрический привод ремней безопасности; механизмы для грамотного срабатывания подушек безопасности;
4. Устройства для обеспечения комфорта всем находящимся в салоне: стеклоподъемники; акустическая система для воспроизведения музыки; системы подогрева: сидений, стекол, зеркал и т. п.

Как найти неисправность

Если какой-либо из устройств питающийся электричеством вышел из строя, то не нужно сразу забивать в интернете «как поменять проводку в автомобиле». Потому что не нужно сразу думать что он сломался. Потому как много случаев когда водители сразу выбрасывают этот элемент и покупают новый. А потом в автосервисе узнают, что проблема заключалась в испорченной проводке.

Все производители автомобилей в инструкциях рекомендуют первоначально прозванивать проводку. Продиагностируйте провода, которые соединяются с этим компонентом. Ничего сложного в этом нет, но при желании досконально изучить систему электропроводки в машине, всегда можно пройти специализированные курсы — узнать, как можно пройти на автоэлектрика обучение https://tech-school.ru/technical-service/car-mechanic-basic-medium.

Что нам потребуется для прозванивания:

1. В идеальном варианте следует использовать мультиметр;
2. Если у вас такого прибора нет, то воспользуйтесь индикаторной лампой с проводами для соединения.

Работаем с мультиметром

Проверка напряжения

Если у вас в автомобиле вышел из строя (как вам кажется) какой-то компонент, то необходимо проверить на наличие напряжения в цепи. Для этого переключите прибор в режим вольтметра, а после измерьте напряжение. Для этого плюсовой щуп установите на плюс аккумулятора, а второй на вывод из устройства. Таким образом, где будет показывать напряжение — там все в порядке, а где показаний нет — то значит проблема в данном участке цепи.

Перед проверкой проводов, убедитесь в том, что аккумулятор выдает напряжение, а то мало ли, вы ищите причину в проводах, а проблема заключается в неисправном аккумуляторе.

Ищем короткое замыкание

Такой процесс при коротком замыкании с первого взгляда сложен, так как он примечателен тем, что в цепи полностью отсутствует напряжение.

Что нужно сделать:

1. Первым делом извлеките плавкий предохранитель, изымается он именно из того участка цепи, которая будет проверяться.
2. Переключите мультиметр на вольтметр.
3. Щупы подключаются к клеммам, все остальные устройства рекомендуется обесточить, это делается для того, чтобы не произошло сбоев в других системах.
4. Слегка шевелите провод и в этот момент смотрите на показания, если они в какой-то момент появляются, а затем снова исчезают, то значит, его закорачивает.

После того как будут обнаружены проблемные участки, их надо заменить. Как менять проводку в машине — это довольно простой вопрос, и трудностей у вас не должно возникнуть. Правильно это сделать вместе с контактной системой, так как если вы будете использовать кусок другого провода и изоленту, то может появиться новый пробой.

Проверка заземления

Так как большая часть автомобилей имеет 1-проводную схему электропитания, то и «-» все устройства получают через корпус. А из-за этой особенности нужно проверять качество заземления.

На всех компонентах в процессе эксплуатации появляется ржавчина, плохой контакт, из-за этого может произойти сбой в работе системы. Поэтому следует правильно проверять заземление.

Чтобы проверить контакты заземления, нужно проделать следующее:

1. Удалите аккумулятор из отсека в машине, а после подключите один из контактов к массе.
2. Второй щуп устанавливаем в центр заземления, это особая точка которая имеется на каждом автомобиле.
3. Замерьте и запомните показания мультиметра. Потом обратитесь к руководству по автомобилю и сверьте нужные параметры, если они в допустимых границах, то все отлично.

Как мы уже поняли, провода в автомобиле осуществляют много важных функций, поэтому за их состоянием необходимо следить. Потому как несмотря на свою надежную изоляцию, из-за разных условий климата она может потерять свои защищающие качества. Теперь вы знаете, как поменять проводку в машине, и сможете своими силами устранить неисправность в случае обнаружения. Желаем вам успехов, чтобы ваш автомобиль всегда был на ходу и никогда не ломался!

ремонт проводки автомобиля своими руками

Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика

Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.

Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.

– Почему вообще провода выходят из строя?

­– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.

Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.

При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.

Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.

– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.

– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.

В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.

При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.

Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.

С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.

Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.

– А пресловутые клеммники от WAGO?

– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.

– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?

– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.

– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?

– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.

В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.

Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.

Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.

– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?

– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.

При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.

– И все-таки: скрутка или пайка?

– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.

Ремонт проводки автомобиля своими руками

В статье размещены советы, которые пригодятся всем автомобилистам ремонтирующим электрику

СОВЕТ 1. любого электрического узла автомобиля обязательно отсоединяйте провод массы (общий провод, как правило «-») батареи, это обезопасит вас короткого замыкания некоторых элементов

СОВЕТ 2. Знайте, основными врагами автомобильной электрики является влага которые снижают сопротивление изоляции, способствуя тем самым возможному короткому замыканию электрических приборов

СОВЕТ 3. Нормальная свеча зажигания должна обладать светло-коричневым цветом, без сильного нагара

СОВЕТ 4. Свеча черным нагаром – признак неисправностей системе, сюда также можно отнести сильное засорение воздушного фильтра регулировку карбюратора (или поломку инжектора).

СОВЕТ 5. Свеча оттенком (кирпичный цвет) является признаком содержания смеси избыточного количества присадок, которые включают состав частицы метала.

СОВЕТ 6. Свеча масла – признак сильного износа масло отражательных колпачков. Кроме этого существенно увеличивается расход масла, появляется работа двигателя ходу и прогрева.

СОВЕТ 7. Чтобы проверить свечу накаливания дизельного двигателя следует подать «+» свечи, вывод соединить то есть с «-». Калильная трубка исправной свечи практически мгновенно нагревается, после разогрева она начинает светиться.

СОВЕТ 8. неисправной свечи (без выворачивания) можно капнуть немного воды выпускного коллектора – цилиндра вода испарится практически мгновенно, а у задержится

СОВЕТ 9. Треснувшую крышку прерывателя распределителя можно временно склеить, для чего требуется основательно натереть осколки зубчиком чеснока, после чего крепко сжать около

СОВЕТ 10. Одной плохой работы стартера (при полностью заряженной аккумуляторной батарее) вполне может быть контакт «массы» автомобиля.

СОВЕТ 11. Определить комплексное состояние элементов зажигания можно следующим время суток двигателе осмотрите моторное пространство, присутствие пробивающихся искр свидетельствует замены наконечников или высоковольтных проводов. искры зажигания распределителя являются первым признаком

СОВЕТ 12. аккумулятора, как известно необходима дистиллированная вода, можно использовать «ледяную подушку», которая постоянно находится камере холодильника. Растопивши такой лед, воду, которая обладает точно свойствами что

СОВЕТ 13. возникновения трещин или повреждений заливочной мастики аккумулятора используют разогретую лопатку, которую медленно прикладывают утечки электролита. Однако следует помнить, что предварительно, порядке, следует слить весь электролит, батарею сжатым воздухом.

СОВЕТ 14. автомобиль заводится погоду, как правило, виновниками являются износившаяся крышка трамблера, его бегунок.

СОВЕТ 15. генератора помните, что большинство (при работе двигателя ходу) выдает напряжение 13,9 – 14,9 В, включения нагрузки напряжение должно лежать 13,4 – 14,0 ниже 13,2 В свидетельствует повышенного напряжения (около 15В) говорит реле-регулятора.

СОВЕТ 16. ремонта обогревателя заднего стекла – прижимаем магнит стороны) обрыва, а стороны насыпаем мелкие железные опилки, выравниваем тонким слоем

Как менять проводку в автомобиле даже без обучения на автоэлектрика

Без электрических компонентов в автомобиле никуда, без них двигатель даже не заведется. И это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей. Каждый элемент выполняет свою определенную функцию, все соединены как друг с другом, так и с бортовым компьютером, что в автомобиле считается главным управляющим центром. Все такие узлы соединяются в общую сеть при помощи проводки, и если ее целостность будет нарушена, то это может привести к непоправимым последствиям. Поэтому так важно всем автомобилистам следить за состоянием электросистемы. В этой статье мы вам расскажем как менять проводку в автомобиле и проверять ее на пробои, а также много всего другого.

Качества проводки в автомобиле

Особого труда не составит заменить какой-либо провод, самая сложная задача заключается в том, что его еще найти надо. А сделать это довольно трудно, поэтому в помощь вам мы разберем следующие вопросы:

как проверить проводку и найти место обрыва;

как отремонтировать исполнительный механизм;

как менять проводку в авто;

как исправить слабый контакт;

как решить прочие трудности с электрическим оборудованием.

Что находится под капотом

Под капотом можно увидеть много проводов разного типа достаточно много, и все они выполняют разные функции:

Провода передают импульсы высокого напряжения, они поступают от АКБ (или генератора) до цилиндров двигателя.

Пересылают данные с датчиков, чтобы водитель мог знать как работает его машина.

Система подачи топлива работает благодаря качественной проводке, а также все осветительные приборы: фары, стоп-сигналы, поворотники.

Что располагается в салоне

Внутри машины находится гораздо больше проводов чем под капотом, а все из-за того, что там располагаются:

Управляющие системы для регулирования работы:осветительных приборов: стоп-сигналов, фар, поворотников; звуковых устройств: гудок, звуковая сигнализация; автоматической коробки переключения передач; стеклоочистителями; навигационной системы;

Приборы и датчики, которые отправляют и выводят информацию на дисплей;

Устройства безопасности: электрический привод ремней безопасности; механизмы для грамотного срабатывания подушек безопасности;

Устройства для обеспечения комфорта всем находящимся в салоне: стеклоподъемники; акустическая система для воспроизведения музыки; системы подогрева: сидений, стекол, зеркал и т. п.

Как найти неисправность

Если какой-либо из устройств питающийся электричеством вышел из строя, то не нужно сразу забивать в интернете «как поменять проводку в автомобиле». Потому что не нужно сразу думать что он сломался. Потому как много случаев когда водители сразу выбрасывают этот элемент и покупают новый. А потом в автосервисе узнают, что проблема заключалась в испорченной проводке.

Что нам потребуется для прозванивания:

В идеальном варианте следует использовать мультиметр;

Если у вас такого прибора нет, то воспользуйтесь индикаторной лампой с проводами для соединения.

Работаем с мультиметром

Проверка напряжения

Перед проверкой проводов, убедитесь в том, что аккумулятор выдает напряжение, а то мало ли, вы ищите причину в проводах, а проблема заключается в неисправном аккумуляторе.

Ищем короткое замыкание

Такой процесс при коротком замыкании с первого взгляда сложен, так как он примечателен тем, что в цепи полностью отсутствует напряжение.

Первым делом извлеките плавкий предохранитель, изымается он именно из того участка цепи, которая будет проверяться.

Переключите мультиметр на вольтметр.

Щупы подключаются к клеммам, все остальные устройства рекомендуется обесточить, это делается для того, чтобы не произошло сбоев в других системах.

Слегка шевелите провод и в этот момент смотрите на показания, если они в какой-то момент появляются, а затем снова исчезают, то значит, его закорачивает.

Проверка заземления

Так как большая часть автомобилей имеет 1-проводную схему электропитания, то и «-» все устройства получают через корпус. А из-за этой особенности нужно проверять качество заземления.

На всех компонентах в процессе эксплуатации появляется ржавчина, плохой контакт, из-за этого может произойти сбой в работе системы. Поэтому следует правильно проверять заземление.

Чтобы проверить контакты заземления, нужно проделать следующее:

Удалите аккумулятор из отсека в машине, а после подключите один из контактов к массе.

Второй щуп устанавливаем в центр заземления, это особая точка которая имеется на каждом автомобиле.

Замерьте и запомните показания мультиметра. Потом обратитесь к руководству по автомобилю и сверьте нужные параметры, если они в допустимых границах, то все отлично.

Как мы уже поняли, провода в автомобиле осуществляют много важных функций, поэтому за их состоянием необходимо следить. Потому как несмотря на свою надежную изоляцию, из-за разных условий климата она может потерять свои защищающие качества. Теперь вы знаете, как поменять проводку в машине, и сможете своими силами устранить неисправность в случае обнаружения. Желаем вам успехов, чтобы ваш автомобиль всегда был на ходу и никогда не ломался!

Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Ремонт автоэлектрики своими руками — инструкция на все случаи жизни

Ремонт автоэлектрики своими руками — инструкция на все случаи жизни

Автоэлектрика — это одна из систем транспортного средства, ремонт которой своими руками вполне возможен. Поскольку многие наши соотечественники ремонтируют свои машины самостоятельно, есть смысл поговорить о неисправностях этой системы. Более подробно о поломках и вариантах их устранения вы можете узнать из этого материала.

Распространенные неисправности электрооборудования

В электрооборудовании авто время от времени могут случаться неполадки, причем в схеме электропроводки могут выходить из строя любые компоненты. Если рассматривать неисправности электрооборудования автомобиля, то в первую очередь нужно сказать об аккумуляторе. По своей конструкции АКБ состоит из банок (6 шт., каждая по 2 Вольта). Со временем эксплуатации АКБ теряет свою емкость и больше не в состоянии заряжаться.

Пластины батареи в автомобиле начинают осыпаться, в целом, любые поломки, связанные с АКБ, появляются по следующим причинам:

• аккумулятор изнашивается со временем;
• устройство подвергается высоким нагрузкам, в результате чего регулярно разряжается;
• уровень электролита в банках недостаточный, также проблема может заключаться в плохой плотности;
• наличие механических повреждений корпуса, в частности, трещин, через которые выходит электролит.

Довольно часто проблемы в проводке возникают в результате выхода из строя генераторного устройства, для этого узла характерны такие поломки:

В том случае, если заряд отсутствует или он слишком слабый, транспортное средство будет работать от АКБ, а если ресурс последнего исчерпается, то она быстро разрядится. Соответственно, в машине не будет работать основное оборудование — аудиосистема, отопитель, оптика, а возможно, не получится запустить двигатель. Также следует отметить, что ремонт электрооборудования автомобиля может спровоцировать и выход из строя стартера — если этот элемент ломается, запустить мотор не получится.

Среди прочих неисправностей следует выделить:

• замыкание проводки;
• отсутствие контактов в разъемах;
• обрыв электроцепи.

Самостоятельный ремонт автоэлектрики – от теории к практике

Как найти замыкание? Как проверить свой автомобиль , как ремонтировать проводку и что нужно знать о ее обслуживании? Более подробно о том, как осуществляется ремонт электрики автомобиля, читайте ниже.

Проверка целостности всех предохранителей

Предохранитель считается одним из наиболее слабых элементов в бортовой сети. Когда в системе случается короткое замыкание, эти детали перегорают, таким образом защищая все оборудование, подключенное к той или иной линии. Находить неисправность в работе этих элементов лучше всего мультиметром, поскольку визуальная диагностика не всегда позволяет получить нужный результат. Все работы, связанные с диагностикой, нужно осуществлять при отключенном зажигании (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Устройства демонтируются из мест установки, после чего диагностируется каждое посадочное гнездо. Необходимо учитывать, что замыкание могло произойти сразу в нескольких цепях, так что если вы обнаружили неисправный предохранитель, это не повод останавливать диагностику. Сама по себе схема электропроводки достаточно сложная, а о реальном взаимодействии ее цепей может рассказать профессиональный электрик. Так что диагностику нужно проводить для каждого предохранителя.

Проверка цепей схемы на короткое замыкание

После того, как вы извлекли проверяемые предохранители из блока, можно приступить к проверке цепей автомобиля своими руками на предмет замыканий. Но перед этим необходимо отключить массу, для самой диагностики вам потребуется тот же мультиметр или лампа. Если вы используете лампочку, то один из проводов нужно подсоединить к цоколю, а второй — к центральному контакту.

Что касается диагностики, то она выполняется так:

• ключ в замке зажигания необходимо установить в положение I;
• к клеммам держателей предохранительных элементов поочередно следует подсоединить щупы.

Если лампочка не загорается, то это нормально, но если она горит, это свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если вы используете мультиметр, то здесь все просто — тестер нужно только поставить в режим измерения тока (автор видео — Сергей Мартин).

Проверка исправности проводки

В этом случае мы можем дать только общие советы, поскольку моделей транспортных средств сегодня достаточно много, как и схем электроцепей. Если вы обнаружили замыкание, то необходимо разобраться, по какой причине оно произошло. Для этого внимательно осмотрите схему, чтобы понять, какое оборудование к ней подключено. После этого необходимо будет по очереди отключить каждый потребитель и проверить его цепь. В том случае, если все проверенные потребители работают нормально, вероятнее всего, проблема кроется именно в проводе.

Соответственно, вам надо будет его поменять. Если у вас не получается переделать жгут, то старый проводник необходимо будет полностью изъять и уложить вместо него новый. Но все же мы бы порекомендовали обратиться с такой проблемой к специалистам, ведь проблемы в работе электроцепи необходимо решать так, чтобы они повторно не появлялись. Ведь электрик, регулярно ремонтирующий проводку, как никто другой знает лучше, что необходимо для замены проводов.

Как правильно соединять провода в автомобиле?

Есть несколько вариантов соединения проводников в авто. Самый популярный и наименее надежный из них — это скрутка проводов. Для скрутки два конца проводников попросту скручиваются между собой, а оголенный участок цепи необходимо заизолировать при помощи изоленты. Но все же мы бы посоветовали использовать более надежный вариант соединения, к примеру, опрессовку. Для этого вам потребуется соединительная гильза, которую надо правильно подобрать по диаметру, а также пресс-клещи.

Процедура опрессовки осуществляется следующим образом:

1. Сначала снимается изоляция с проводки в соответствии с учетом длины гильзы.
2. После этого провода необходимо скрутить и поместить их внутрь гильзы.
3. Далее, все обжимается при помощи пресс-клещей.
4. Полученное соединение изолируется.

Еще один вариант — сварка — считается профессиональным, поскольку для его реализации потребуется сварочный аппарат. Стоит отметить, что такой способ также считается надежным. При отсутствии аппарата можно прибегнуть к пайке, для этого вам понадобится паяльник со всеми расходными материалами.

Сама процедура пайки производится так:

1. Сначала снимается изоляционный слой с проводника.
2. Затем при помощи наждачки зачищается жила проводника.
3. После этого нужно определиться, какой тип соединения жил будет использоваться.
4. Припой следует поднести к жалу паяльника, а затем прогреть скрутку таким образом, чтобы припой в нее затекал.
5. Когда пайка затвердеет, это место следует промыть при помощи спирта.
6. На завершающем этапе соединение изолируется.

Видео «Как правильно паять провода»

Подробные рекомендации касательно пайки проводки приведены на видео ниже (автор — канал Valera shevchenko).

Читать статью Список опасных проблем по электрике в автомобиле

Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей — обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства — система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника — климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2‐х компонентов:

• Потребителя — электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки — обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления — зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей — одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой — учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из‐за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика‐профессионала.

Читать статью С чего начать начинающему автоэлектрику. Курсы автоэлектрика

Диагностика электрики автомобиля

Если электрооборудование в автомобиле неисправно, то могут возникнуть проблемы с системой впрыска топлива, зажигания, генератором и стартером. Чтобы найти, и главное – устранить неполадки, потребуется провести ряд работ. Диагностика электрики автомобиля в Москве осуществляется у нас в специализированных центрах. Также у нас доступен и ремонт, который осуществит специалист с определёнными навыками и знаниями.

Автоэлектрика — что в нее входит?

Таких составляющих довольно много. Среди них:

• Аккумуляторная батарея, генератор и стартер.
• Осветительные приборы, наружные и внутренние (фары всех видов, включая противотуманные, габаритные огни).
• Проводка электрическая.
• Датчики давления шин, ESP, расхода воздуха, ABS и многие другие.
• Электроусилитель рулевого управления, прикуриватель, звуковой сигнал, бортовой компьютер и система охраны.
• Топливная система.
• Иное оборудование – камеры, видеорегистраторы.

Причины сбоев в работе

Самой распространённой причиной для визита к автоэлектрику является возрастная составляющая автотранспорта. Чем старше автомобиль и дольше находится в эксплуатации, тем выше вероятность того, что в авто электрическая составляющая даст сбой. В списке таких причин стоит и коррозия на проводах, которая возникает из-за непостоянных климатических условий. Также это может быть предыдущая плохая установка проводки, авария, перегрев проводки вследствие некорректно размещённых предохранителей. Несвоевременное устранение таких неполадок может привести к выводу из строя любого элемента системы, а еще хуже – автомобиль может загореться после замыкания электропроводки.

Какие работы выполняются в автосервисах?

В наших мастерских предоставляются такие виды услуг как:

1. Устранение неполадок в работе генераторов и стартеров, которые проявляются в виде увеличения расхода топлива, шума и стука.
2. Починка системы климат-контроля, которая обеспечивает в салоне поддержание заданной температуры.
3. Точное определение при помощи компьютерной диагностики наличие дефектов и неисправностей.
4. Смену ламп – ксеноновых, стандартных, галогеновых, а также – замену щеток.

Доступна для всех автолюбителей диагностика и ремонт электрики авто в Москве в техцентре Автобам. Также наши специалисты легко справятся с починкой двигателя, ходовой части и прочих узлов транспортного средства. Отзывы о работе специалистов можно увидеть на официальном сайте сервиса, а также – посмотреть фото уже выполненных ранее работ. Все предлагаемые услуги – это всегда гарантия качества и приемлемые цены.

Стоимость чтения ошибок (проверка АКБ, напряжение заряда, опрос регистратора событий и стирание ошибок)	800 руб.
Компьютерная диагностика с расшифровкой ошибок и рекомендациями методов ремонта	1260 руб.
Диагностика электропроводки и исполнительных механизмов (стартер или контактная группа замка зажигания)	от 1800 руб.

Горит лампочка давления масла: возможные причины

Мерцание сигнальной лампочки «давление масла» на панели приборов – первый сигнал для остановки работы двигателя. Данная лампа свидетельствует о неисправности в системе смазки, а именно – нехватке рабочего давления.

При игнорировании сигнальной лампы, неисправность очень быстро приведет к капитальному ремонту двигателя. В первую очередь, начнут изнашиваться коренные подшипники коленчатого вала из-за возникшего в них сухого трения. Далее «залягут» поршневые кольца, что приведет к потере компрессии и износу гильз цилиндров. И, в конце концов, недостаток давления масла приведет к износу эксцентриков распредвалов и их обрыву.

Возможные причины горящей и моргающей лампочки «давление масла»:

1. Низкий уровень масла в поддоне
2. Забитый масляный фильтр
3. Неисправность датчика давления масла
4. Неисправность редукционного клапана давления масла
5. Забитая сетка масляного насоса
6. Негерметичность масляной системы
7. Неисправность масляного насоса.

Обращайтесь в техцентр АВТОБАМ, и Вы будете уверены в проведении нами качественной диагностики и подборе оптимального метода ремонта, с использованием качественных запчастей. На все работы мы предоставляем гарантию.

Не заводится двигатель: причины

Часто можно услышать от автовладельцев следующее – «МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ». При возникновении такой ситуации, даже заведя свой автомобиль самостоятельно, не всегда возможно спрогнозировать его дальнейшее поведение в поездке, например, если Вам по дороге необходимо будет остановится и заглушить двигатель. В любом случае, это требует немедленного решения. Такой автомобиль не может считаться исправным. Для выявления причины неисправности необходимо подключить диагностический сканер, и только потом приобретать запчасти и производить их замену. Помните — неверно установленная причина неисправности повлечет за собой дополнительные денежные затраты.

Разберем по порядку возможные причины:

1. Нет доступа топлива в двигатель (не работает бензонасос, забит топливный фильтр, не работают форсунки).
2. Нет или некорректно искрообразование на свечах (пробиты, повреждены высоковольтные провода, свечи зажигания, вышла из строя катушка зажигания, нет сигнала с датчика коленвала, холла, пробита крышка трамблера, прогорел бегунок, нарушение электропроводки).
3. Недостаточная степень сжатия или скорость вращения двигателя (прогорел клапан, сильный износ поршневой группы, обрыв ремня, цепи ГРМ).
4. Недостаточное напряжение АКБ (старый или не подходящий по амперам АКБ, недозаряд генератором АКБ, забыли выключить источник потребления АКБ).
5. Неисправность стартера (стартер не крутит — окислились соединения проводов, не поступает сигнал на втягивающее реле, короткое замыкание в обмотках стартера, износ щеток, загустение и отсутствие смазки, грязь, пыль, разряжен АКБ).

Обращайтесь к нам в автотехцентр АВТОБАМ — мы гарантируем высокий уровень сервиса и качества обслуживания. Наши диагносты способны справится с любой задачей в максимально короткий срок. Для постоянных клиентов предусмотрена накопительная система скидок.

Проблема с двигателем и её решение

Каждый современный мотор является сложным и высокотехнологичным устройством. Двигатель требует профессионального обслуживания, обусловленного множеством установленной электроники и исполнительных механизмов, подключенных в единую сеть с помощью так называемой САN-шины.

Как результат, практически все проблемы с двигателем, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля, теперь требуют подключения диагностического оборудования для выявления ошибок или перебоев в работе двигателя. Выявление сбоев в работе мотора с помощью специальных сервисных программ занимает порой немного времени, часто до часа на нахождение причины и ее устранение. Однако бывают достаточно сложные и труднодиагностируемые дефекты, на поиск которых потребуется не один час и, может, даже не один день. Например, если происходит обрыв одного из проводов CAN-шины, то поиск неисправностей начинается с ремонта или замены соединяющей электронику цифровой шины, от нее «отстегивается» большая часть электронных механизмов. Когда причина установлена, разрабатываются меры по устранению сбоя, включающие замену деталей и их прописыванию на авто или, если это возможно, их адаптации или перепрограммированию. Причина, как правило, повторяется на определенных моделях при определенном пробеге, и здесь часто встречается ряд дефектов, с которыми наши специалисты неоднократно имели дело.

Обращайтесь в техцентр Автобам — зачастую проблема с мотором требует вмешательства диагноста со специальным оборудованием. Любая неисправность двигателя, например, неустойчивая работа, потеря мощности или загоревшийся чек требуют визита в автосервис, имеющий опыт работы именно с Вашей моделью авто.

Почему не крутит стартер: причины

— Сосед, что случилось?

— Да СТАРТЕР НЕ КРУТИТ

Этот ответ слышали многие автолюбители, и не исключено, что были сами в этой ситуации. От этого никто не застрахован. Например, оставлены включенными габаритные огни или освещение в салоне.

Давайте разберем, почему стартер может не запускать двигатель:

1. Необходимо проверить, в каком состоянии АКБ. Для этого достаточно включить ближний свет и посмотреть, ярко ли светят фары. Если нет, то аккумулятор требует зарядки. Если ярко, то, скорее всего, аккумулятор тут не причем.
2. Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Часто автолюбители пренебрегают периодическим обслуживанием аккумуляторных клемм, что приводит к их окислению и ухудшению электропроводимости. Нужно, в первую очередь, после попытки запуска двигателя проверить, не нагрелись ли клеммы. Если они горячие, то нужно их тщательно зачистить, хорошо затянуть клеммники и, по возможности, обработать их специальным составом.
3. Износ контактной группы замка зажигания. Такую неисправность может определить только специалист. Проверяется включением зажигания и замыканием силовых выходов тягового реле стартера.
4. Неисправность реле или предохранителя тягового реле. Необходимы специальные навыки для проверки.
5. Неисправность самого стартера. Велика вероятность, что вышло из строя тяговое реле или щеточный узел стартера. Такую неисправность можно определить только в условия автосервиса.

Читать статью Ремонт Автоэлектрики в Витебске

Обращайтесь в техцентр АВТОБАМ по всем подобным вопросам, и Вы получите качественный сервис, правильный диагноз и варианты решений по ремонту возникшей неисправности. С помощью оборудования мы можем правильно и быстро понять причину неисправности, что сэкономит Вам немало средств и времени, к тому же, самостоятельный ремонт не всегда возможен. Вы всегда получите необходимую консультацию, ведь иногда достаточно просто спросить, и Вам обязательно помогут.

Почему горит чек двигателя «check engine»: причины

Многие из водителей сталкиваются с появлением индикации «CHECK ENGINE» на панели приборов своего авто, проще говоря, «загорелся чек».

Наиболее часто встречающиеся причины, по которым компьютер автомобиля показывает на панели приборов такой сигнал:

1. Вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд), который передает искаженные данные в бортовой компьютер. Такая неисправность может увеличить расход топлива и снизить мощность двигателя. Если вовремя не уделить внимание решению возникшей неисправности, может прийти в негодность каталитический нейтрализатор выхлопных газов, замена которого обойдется, мягко говоря, недешево.
2. Негерметичность топливной системы, которая может быть так же нарушена и из-за дефекта абсорбера или неплотно закрытой крышки горловины топливного бака. Это тоже может привести к появлению индикации «Check Engine», повышенному расходу топлива и неустойчивой работе мотора.
3. Пришел в негодность катализатор выхлопных газов автомобиля. Из-за этого не только ГОРИТ ЧЕК на панели, но и мощность авто заметно падает, а расход топлива резко увеличивается. Главной причиной выхода из строя катализатора является несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, нерегулярная замена свечей зажигания и низкокачественный бензин, заправленный на неизвестных заправках. Конечно, своевременное обслуживание продлевает жизнь катализатору Вашего автомобиля.
4. Неисправен датчик массового расхода воздуха, который увеличивает расход топлива, уровень СО2, а также снижает мощность двигателя и плавность хода. Этот датчик выходит из строя, в основном, из-за несвоевременной замены воздушного фильтра, уменьшения его пропускной способности или по причине износа цилиндропоршневой группы. Регулярно производите замену воздушного фильтра, согласно рекомендации производителя Вашего автомобиля по проведению регламентного ТО.
5. Несвоевременная замена свечей зажигания. Отсутствие искры или неправильный интервал подачи искры, в которых непосредственно участвуют свечи зажигания и высоковольтные провода, приводит к неустойчивой работе двигателя. Своевременная замена свечей зажигания влияет на расход топлива и правильную работу двигателя.

Реальную причину появления горящего чека можно выяснить, лишь подключив диагностическое оборудование.

Обращайтесь в техцентр АВТОБАМ – наши мастера быстро и качественно проводят работы по выявлению и устранению таких неисправностей.

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с ситуацией, когда машина не заводится. Зачастую эта неприятность преследует владельцев дизельных автомобилей в холодную погоду. Неисправность чаще всего объясняется не качественным топливом. Дизельное топливо, замерзая в топливных магистралях, густеет и топливный насос не в силах создать достаточное давление на дизельных форсунках. При такой неисправности мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно пытаться завести автомобиль. До повышения температуры окружающей среды, это практически не реально, а вызвать прокруткой завоздушивание топливной системы, повреждение стартера или выход из строя топливного насоса – вполне реально. Для предотвращения таких неприятностей необходимо использовать присадки к дизельному топливу. Для растворения стабилизаторов топлива и адсорбции воды мы рекомендуем заливать при каждой заправке Liqui Moly Langzeit Diesel Additiv (2355) и зимой и летом, а до наступления низких температур добавлять антигель. Только так можно защититься от внезапного отказа автомобиля.

На рисунке ниже изображен дизельный топливный фильтр, в котором топливо превратилось в гель. В таком состоянии невозможно прокачать топливо по магистралям и пуск двигателя, при таких обстоятельствах, очень маловероятен.

На бензиновых двигателях определить причину отказа гораздо сложнее. Ниже перечислены основные условия пуска двигателя и при отсутствии любого, запустить мотор очень затруднительно:

1. Исправная противоугонная система (при наличии таковой). Возможно, залипание реле блокировки или некорректное считывание метки иммобилайзера.
2. Достаточное напряжение и ток аккумулятора, для питания бортовой сети, катушек зажигания, топливных форсунок и вращения стартера.
3. Исправная система зажигания и отсутствие повышенного сопротивления свечей зажигания.
4. Исправная система впрыска топлива и чистые топливные форсунки.
5. Корректная работа системы коррекции топливовоздушной смеси.
6. Механически исправная цилиндропоршневая крупа и система ГРМ.

Если Ваша машина не заводится, то рекомендуем отложить пуск и повторить попытку через 5 минут. Если трижды не удалось запустить двигатель, то не рекомендуется продолжать самостоятельные попытки пуска. Далее необходима последовательная диагностика неисправностей. В нашем Техцентре вы сможете воспользоваться выездной диагностикой и наши специалисты запустят двигатель на вашей территории в удобное для Вас время. Кроме того, наши специалисты быстро установят, является ли причиной неисправности сигнализация или в этом виноваты штатные системы. В любом случае мы можем быстро оживить Ваш автомобиль и дать Вам уверенность в его надежности при дальнейшей эксплуатации

Порой, владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой недостаточного тепла в салоне. Они заводят двигатель, прогревают мотор, но в автомобиле по прежнему холодно. На лобовом стекле лед не тает, из дефлекторов не поступает теплый воздух. К сожалению, на поддержанных автомобилях с этой неприятностью сталкивается, чуть ли не каждый владелец. Виной тому вентилятор отопителя, точнее электродвигатель, который приводит этот вентилятор в движение.

Неисправности этих моторчиков бывают разные (износ подшипников, износ щеток, замыкание якоря), но все они приводят к остановке вентилятора и невозможности его дальнейшей эксплуатации.

Необходимо учитывать тот факт, что при замене мотора вентилятора, необходимо заменить и резистор печки, который регулирует скорость вращения вентилятора. Пренебрежение этой рекомендацией зачастую приводит к тому, что вентилятор так и не включается после замены или новый вентилятор очень быстро выходит из строя.

Владельцам немецких и японских автомобилей не стоит сильно переживать по поводу такой неисправности. Неоригинальный моторчик не дорогой, да и заменить его не составит никакого труда, а вот владельцам итальянского или французского автопрома, таких марок, как: Alfa Romeo, Fiat, Lamborghini, Renault, Peugeot придется раскошелиться. На большинстве моделей этих марок возможность замены мотора отопителя не учтена или, возможно, это маркетинговый маневр, для дополнительного заработка на ремонте. Для замены такого моторчика потребуется демонтировать торпеду. Эта операция не из дешевых.

Похожие записи:

1. Список опасных проблем по электрике в автомобиле
2. Электроника для авто на алиэкспресс
3. ТОП-30 лучших интернет-магазинов электроники — Рейтинг 2022 года
4. Электроника для автомобилей в спб

Источник https://vsepoedem.com/story/kak-menyat-provodku-v-avtomobile-dazhe-bez-obucheniya-na-avtoelektrika

Источник https://wheelnews.ru/remont-provodki-avtomobilya-svoimi-rukami/

Источник https://kompauto.ru/elektrika/remont-avtoelektriki-svoimi-rukami-instrukciya-na-vse-sluchai-zhizni/