Автомобиль дергается при переключении передач
Если автомобиль двигался плавно, а потом появились рывки во время перехода на повышенную или пониженную ступень, значит двигатель или один из узлов трансмиссии работает с перебоями. Советуем как можно быстрее заняться диагностикой. Иначе есть риск заглохнуть, когда при переключении передач машина дергается. Хорошо, если это произойдет при движении по дороге с низким трафиком, но неприятность может случиться на федеральной трассе, в плотном потоке. Расскажем о причинах и дадим рекомендации по ремонту.
МКПП
Механикой на сто процентов управляет человек. Поэтому мастерство вождения стоит на первом месте. Нужно знать, когда нажимать на педали. Советуем придерживаться традиционной схемы. Достаточно плавно надавить на сцепление, сбросить газ, отпустить левую педаль и прибавить оборотов, чтобы машина не «захлебнулась». При этом надо смотреть на датчик приборной панели, чтобы выбрать нужный момент:
Опытные водители рекомендуют ездить с прогретым мотором и переключаться поэтапно. С первой на вторую ступень, потом на третью. Верно и обратное утверждение. После пятой передачи следует включать четвертую. Тогда машина не будет дергаться. Но высокий уровень мастерства вождения не может застраховать от поломки.
Пропуски зажигания
Принцип воспламенения топливо‐воздушной смеси
Проблема характерна для бензиновых двигателей. ТВС — топливно‐воздушная смесь, воспламеняется с перебоями в одном из цилиндров или сразу во всех. При этом силовой агрегат троит, не набирает полную мощность. Самая простая причина — нет искры на свече зажигания. Это легко проверить. Достаточно выкрутить свечу, надеть бронепровод и соединить боковой электрод с массой. При включении стартера будет видна искра, если ее нет, нужно заменить свечу на новую.
Вторая частая проблема — неправильно выставлен угол опережения зажигания. При раннем зажигании на свечах появляется нагар черного цвета, из выхлопной трубы периодически слышны «выстрелы», а топливо расходуется с бешеной скоростью. К типичным признакам позднего зажигания можно отнести образование серого и белого нагара на свечах, быстрый перегрев силового агрегата и хлопки во впускном коллекторе. На карбюраторных авто зажигание можно отрегулировать с помощью трамблера. В машинах с инжектором за регулировку отвечает ЭБУ — электронный блок управления.
Поломка датчиков
Устройство датчика холостого хода
Работу систем и узлов современных транспортных средств синхронизирует электроника. Датчики посылают сигналы в блок управления, а тот дает «инструкции». Если один из контроллеров вышел из строя, начинаются проблемы. Типичный пример — регулятор холостого хода (РХХ). Он отвечает за поддержку оборотов во время переключения передач. Если машина дергается, возможно, дело в РХХ. Нужно проверить его работоспособность и заменить в случае неисправности.
Иногда начинает барахлить датчик скорости. В ЭБУ приходят искаженная информация о частоте вращения коленчатого вала, мотор работает с перебоями. Неисправный датчик следует заменить на новый, и проблема исчезнет.
Слабая компрессия
Компрессометр
На такте сжатия кривошипно-шатунный механизм (КШМ) должен обеспечивать нормативный показатель давления. В противном случае ТВС не воспламеняется в нужный момент. Для измерения есть специальный прибор — компрессометр. Это манометр со шлангом, наконечник которого вкручивают в колодец свечи зажигания. Инструмент показывает значения в МПа. Диагностику советуем проводить при закрытой дроссельной заслонке.
Эталонное значение компрессии составляет 1,2–1,3 МПа.
Если давление опустилось до 1–1,1 МПа, значит есть проблема с поршневыми кольцами. При 0,8–0,9 МПа нужно срочно искать причину и ремонтировать силовой агрегат. Иначе прогорит поршень, появятся задиры на внутренней поверхности цилиндра.
Засорение форсунок
Устройство топливной форсунки
Типичная проблема для инжекторных и дизельных моторов. Задача форсунки — вовремя впрыскивать горючее в нужном объеме. При засорении сопла и появлении прочих неисправностей возникают неприятные симптомы. Машина дергается при переключении передач, заметна неустойчивая работа силового агрегата «на холодную». Почему так происходит? В камеру сгорания попадает мало топлива, смесь становится бедной. Детонация происходит с задержкой.
Проверить форсунку можно с помощью мультиметра. Щупы подключают к выводам. В режиме омметра измеряют значение. Нормативное сопротивление устройства с низким импедансом составляет 2–5 Ом, для высокого импеданса характерны значения 11–17 Ом. Иногда проблема в другом. С электрикой все в порядке, но засоряется сетчатый фильтр или наконечник распылителя. Если получится почистить форсунку, то можно отложить замену. Но лучше поставить новую деталь.
Популярные марки:
АКПП
За работу автоматической коробки передач отвечает блок управления. Скоростной режим устанавливается в зависимости от информации, полученной от датчиков. Узел состоит из гидротрансформатора и планетарного механизма. АКПП работает в четырех режимах:
- P: Parking. Мотор не соединен с трансмиссией и остановлен.
- R: Reverse. Движение задним ходом, как на механической КПП.
- N: Neutral. Силовой агрегат отсоединен от трансмиссии, но работает.
- D. Drive. Главный режим, предназначенный для движения.
В норме для автоматов характерен только один толчок. Он появляется перед тем, как водитель отпускает педаль тормоза и начинает движение. Если машина дергается в другое время, значит есть проблема.
Низкий уровень жидкости ATF
Трансмиссионное масло
Рабочая жидкость в АКПП — не простая смазка, как в механике. Она обеспечивает работу гидромуфты, а значит, передачу крутящего момента. Любое нарушение состава и объема способно вызвать проблему. Зимой ATF может загустеть из‐за сильного мороза. В результате водитель ощутит изменение работы коробки в худшую сторону. Нужно тщательно подбирать жидкость под погодные условия.
Менять масло в АКПП надо не позднее, чем после 50 тыс. км пробега. Иначе засор приведет к потере эксплуатационных свойств ATF. Советуем следить за уровнем жидкости. Если он падает даже на 0,5 литра, этого достаточно для начала работы с перебоями. В коробке появляется эмульсия или пена, нарушается температурный режим, масло начинает подгорать.
Засорение фильтра
Фильтр АКПП
При работе АКПП образуются металлические стружки и пыль. Масляный фильтр улавливает абразивные частицы, не давая им проникать внутрь. При засорении фильтрующего элемента пропускная способность снижается, замедляется циркуляция жидкости ATF. В результате давление в коробке падает. Фрикционные диски не успевают «затормозить» в нужное время. Водитель чувствует толчки в момент проскальзывания.
Советуем регулярно менять масляный фильтр АКПП. Его ресурс рассчитан на пробег в 15–20 тыс. км. Если срок подходит к критическому, лучше заменить расходник самостоятельно или приехать в автосервис.
Износились фрикционные диски
Схема АКПП
Фрикционы иногда подгорают. Особенно в условиях недостатка жидкости ATF. При снижении давления диски начинают «пробуксовывать». Это вызывает неприятные рывки в момент переключения передач. В норме фрикционы сжимаются и разжимаются, чтобы зацепить нужную шестерню. Низкий уровень масла приводит к проскальзыванию. Типичный симптом — появляется запах гари, жидкость становится черной. Изношенные диски придется заменить.
Для начинающего водителя АКПП — темный лес. Вряд ли получится разобрать коробку своими руками и поменять фрикционы. С этой задачей справятся только опытные мастера станции технического обслуживания.
Вышел из строя соленоид
Место расположения соленоидов
В коробке-автомат соленоид открывает канал в гидроплите, по которому циркулирует масло. Он работает по электромеханическому принципу. Импульс из блока управления запускает процесс переключения режима АКПП. Электроклапан стоит в канале гидроблока, закрепленный с помощью болта или прижимной пластины. К нему присоединен провод для связи с ЭБУ. Часто соленоиды заклинивают из-за того, что в них попадают «опилки» из жидкости ATF.
Обычно поломка проявляется «на горячую». Закоксованный электроклапан нужно снять и промыть. Соленоид проверяют так: подключают к нему источник питания с напряжением 12 В. если все в порядке, слышен щелчок клапана. В противном случае неисправность на лицо.
Выводы
Есть как минимум 8 причин, почему машина дергается при переключении передач. Все зависит от типа КПП. На механике причины редко связаны с самой трансмиссией. Неприятные симптомы вызывают перебои в работе двигателя. На автоматах к рывкам приводит недостаток жидкости ATF, засорение фильтра и неисправность соленоида. Можно провести диагностику самостоятельно, но с задачей лучше справятся опытные механики.
Мастера быстро найдут причину поломки, сделают ремонт в короткие сроки. В результате вы избавитесь от проблемы с минимальными затратами денег и времени.
Дергается коробка автомат, основные причины и их устранения
Трудно спорить с прогрессом, если он делает жизнь удобнее и проще. Раньше в списке плюсов механической коробки были надежность, экономия топлива и недорогой ремонт, если она все-таки сломается. Машина на «механике» быстрее разгонялась и, как говорится, ее лучше «чувствовал» водитель, сам переключая передачи. Новое время принесло нам надежные автоматические трансмиссии, которые также бережно относятся к горючему и научились переключать скорости быстрее человека.
Как и почему «пинается» АКПП
Как любое технически сложное устройство АКПП имеет свои особенности и слабые стороны. Например, автоматическая коробка начинает «пинаться». Водитель чувствует толчки при переключении передач от которых дергает всю машину. Обычно такое бывает при разгоне или во время старта.
Вот несколько причин из-за которых дергается коробка автомат:
- Неисправная работа гидроблока;
- Изношенность деталей механической части АКПП;
- Повреждение или разрушение фрикционных дисков;
- Поломка гидротрансформатора;
- Выход из строя электронной части блока управления.
Определить отклонения в принципе работы АКПП поможет наблюдение за машиной во время разгона, торможения и езде на малых оборотах. Если автомобиль «дергает», то проблемы могут быть такие:
- разрыв или износ подушек двигателя;
- выраженные люфты в ходовой части;
- чрезмерное количество или недостаток трансмиссионной жидкости;
- загрязнение рабочей жидкости стружкой;
- перегрев КПП.
Масло в коробке нужно менять вовремя! Даже если в инструкции к машине написано, что трансмиссия «необслуживаемая». Из-за продуктов износа деталей коробки жидкость теряет смазывающие и охлаждающие качества, КПП работает «на сухую» и быстрее изнашивается.
Если ваш автомобиль проводит большое количество времени в пробках, когда двигатель работает на малых оборотах, вероятность того, что неисправная коробка передач окончательно выйдет из строя, особенно велика.
Методы диагностики АКПП
Чтобы избежать дорогостоящего ремонта КПП важно вовремя выявить неполадки в системе. Стандартная диагностика коробки передач, оснащенной гидротрансформатором, включает:
- Проверку состояния рабочей жидкости и ее цвета;
- Проверку ЭБУ на ошибки в гидроплите;
- Измерение давления в системе, уровня износа соленоидов;
- Проверку блокировки гидротрансформатора и других элементов во время движения.
Ремонт автоматической коробки передач
При наличии следов загрязнения, произведите полную замену рабочей жидкости в коробке передач. Заодно поменяйте фильтр, очистите фильтрующую сетку и уберите частицы металла с магнитных пробок.
Если заметили неисправность в осенне-зимний период, тщательно прогревайте автомобиль всякий раз перед началом движения.
Используйте только рекомендованную производителем рабочую жидкость.
В случае, когда диагностика не помогает найти проблему АКПП, проверьте работоспособность и состояние системы зажигания, радиатора, топливного насоса. Неполадки в работе коробки передач могут быть из-за некачественного топлива, так как двигатель и КПП, как известно, функционируют в тандеме. Специалисты полагают, что важно при этом провести комплексную диагностику моторного отсека, его системы управления и произвести замену масла. Зачастую причиной рывков служит адаптивный алгоритм управления автоматической коробки передач.
Поскольку автомобиль представляет собой технически выверенный комплекс узлов и агрегатов, для долгой и безопасной эксплуатации транспортного средства необходимо внимательно относиться ко всем техническим требованиям, прописанным в инструкции.
Для безотказной работы автоматической КПП нужно:
1. Использовать трансмиссионную жидкость, рекомендованную заводом-производителем;
2. Следить за межсервисным интервалом, своевременно менять фильтры и рабочую жидкость в системе;
3. При низких температурах обязательно прогревать коробку передач перед поездкой, проверять давление масла и уровень жидкости в системе.
Квалифицированные сотрудники официальных сервисных центров FAVORIT MOTORS проводят качественную диагностику, ремонт и регламентное обслуживание транспортных средств, в том числе машин, оснащенных автоматической коробкой передач. Все работы выполняются точно в срок, с использованием высококлассного оборудования, оригинальных запчастей и расходных материалов. Мастера сервиса — профессионалы, прошедшие обучение в специализированных учебных центрах производителей авто различных марок.
почему при движении дергается автомобиль на автомате
Толчок при переключении АКПП: почему коробка автомат дергается
Автомобили с автоматической коробкой передач сегодня пользуются огромным спросом, причем как среди начинающих водителей, так и среди опытных автовладельцев с большим стажем.
Прежде всего, коробка автомат значительно упрощает процесс управления транспортным средством. Также АКПП обеспечивает высокий уровень комфорта и повышает безопасность в условиях интенсивного движения в плотном городском потоке.
При этом сама автоматическая коробка является сложным агрегатом, с которым нередко возникает много проблем. Как правило, наиболее распространенной поломкой машин с АКПП являются заметные толчки при переключении АКПП на месте или в движении. Давайте рассмотрим основные причины их появления.
Толчки при переключении передач АКПП
Начнем с того, что сегодня существует несколько типов автоматических коробок передач, среди которых следует выделить «классический» гидромеханический автомат, вариатор CVT и коробку — робот. Среди этих видов наиболее распространенным остается версия АКПП с гидротрансформатором.
Даже с учетом того, что расход топлива на машинах с подобной трансмиссией несколько выше, чем в других случаях, такая коробка достаточно надежна, в исправном состоянии передачи переключаются плавно и мягко. Однако если АКПП пинается, появляются рывки и толчки, автомат дергается при переключениях, это указывает на возникновение проблем.
Получается, проблемы с переключением передач, которые проявляются в виде толчков автомата, могут быть связаны:
Если водитель заметил, что коробка автомат толкается или дергается при переключении, необходимо проверить уровень масла и его состояние. В норме, уровень должен быть между отметками HOT и COLD на щупе АКПП, причем проверку нужно производить только после того, как коробка была предварительно полностью прогрета.
Трансмиссионное масло в автомате должно быть чистым, нормального цвета, без примесей, запаха горелого и т.д. Если заметны отклонения, прежде всего, нужно заменить ATF и масляный фильтр АКПП. В том случае, если замена не помогла, нужно отправляться на диагностику коробки передач.
Еще добавим, что езда на грязном масле или неисправной АКПП может в скором времени вывести из строя как трансмиссию, так и, в ряде случаев, сократить срок службы ДВС. Что касается замены, оптимально менять масло в АКПП каждые 50 тыс. км, пробега. При этом тяжелые условия эксплуатации значительно сокращают данный интервал.
По этой причине нужно параллельно замене масла в коробке передач заменить воздушный и топливный фильтр, проверить состояние свечей зажигания и свечных проводов, промыть топливные форсунки, почистить и, при такой необходимости, дополнительно настроить (обучить) дроссельный узел и т.д.
Также дополнительной причиной может оказаться и холодный двигатель, что в паре с непрогретой коробкой делает моменты переключений передач более ощутимыми для водителя. Чтобы избежать возможных неполадок, следует прогревать мотор и АКПП перед поездкой, а также избегать нагрузок на коробку первые 10-15 км. пути.
Рекомендуется первые 5-10 километров избегать активных ускорений, высоких оборотов ДВС, режима кик-даун, использования ручного режима АКПП, пробуксовок и т.д. Помните, коробка прогревается намного дольше двигателя, то есть силовая установка уже может выйти на рабочую температуру, а АКПП еще нет. Становится понятно, что если АКПП дергает на холодную, это одна из причин.
Советы и рекомендации
Как видно, если коробка автомат толкается, причин может быть несколько, начиная от поломок самой КПП или неисправностей датчиков ЭСУД и заканчивая порванными подушками (опорами коробки передач).
Другими словами, если при переключении АКПП машина дергается, виновником может оказаться вовсе не коробка, а плохое топливо, проблемы с системой питания или зажигания.
Кстати, если возможности сразу отправиться на сервис нет, следует отказаться от эксплуатации авто до проведения диагностики и ремонта, так как дальнейшая езда может привести к быстро прогрессирующим поломкам, серьезному и затратному ремонту АКПП.
Например, коробка может сильнее толкаться при слабо нажатой педали газа при переключении вверх с 1 на 2 передачу. При этом таких толчков при переходе выше (со 2 на 3 и т.д.) может не быть. Также толчки не будут ощущаться даже с 1 на 2, если разгоняться более интенсивно, то есть сильнее нажимать на педаль акселератора.
Если же за руль садится другой человек, переключение передач определенное время может быть «жестким», сопровождаться толчками и т.д. В этом случае можно ждать, пока ЭБУ самостоятельно перестроится под нового водителя или же обнулить сохраненные в памяти параметры работы адаптивной АКПП.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.
Прогревать или не прогревать АКПП: для чего необходим прогрев автомата зимой в мороз и что нужно учитывать. Как правильно прогревать коробку- автомат.
Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Коробка-автомат дергается при переключении
Автоматическая трансмиссия, без преувеличения, один из наиболее важных и, соответственно, технически сложных узлов современного автомобиля.
Как и любой механизм подобного уровня сложности, автоматическая коробка передач нуждается в постоянном мониторинге работоспособности, своевременной диагностике неполадок и незамедлительном их устранении. В противном случае, неисправности грозят перерасти в поломки, для ликвидации последствий которых понадобится серьезный ремонт вплоть до полной замены всего агрегата. Именно поэтому, диагностика неисправностей на ранних стадиях позволяет не только своевременно определить причину дефекта, но и своевременно ее локализовать.
Одним из условий, обуславливающих обязательное выполнение диагностических мероприятий, является нарушение плавности поступательного движения автомобиля, или его «дергание». В данной статье мы рассмотрим два, наиболее распространенных варианта данной неисправности.
Коробка-автомат дергается при разгоне (наборе скорости)
Основным симптомом такой неполадки АКПП служит наличие рывков и достаточно сильных ударов в процессе переключения передач во время разгона автомобиля. При функционировании автомата в ручном режиме картина неисправности остается прежней. Мероприятия по устранению:
Смена трансмиссионного масла.
Замена фильтра топливной системы.
Контроль положения ингибитора переключения передач и корректировка в случае необходимости. В случае сохранения симптомов неисправности производится замена ингибитора одновременно с пластиной (дополнительной) крепления.
Контроль и последующая корректировка уровня трансмиссионного масла.
Коробка-автомат дергается при переключении
Основной признак – наличие рывков (толчков), сопровождающих процесс переключения передач, независимо от характера движения транспортного средства. Этот, довольно распространенный дефект, возникает, как правило, в результате нарушений правил эксплуатации АКПП. Однако его появление далеко не всегда сигнализирует о серьезных поломках элементов коробки-автомата. Рассмотрим причины, приводящие к возникновению толчков и рывков в процессе переключения, устранение которых не требует серьезных материальных и физических затрат:
Низкая температура трансмиссионного масла. Характерна для автоматических коробок передач, эксплуатирующихся в условиях низких температур без соответствующего «прогрева». Физические и эксплуатационные свойства «холодного» масла не позволяют ему эффективно выполнять свою главную функцию – минимизировать нагрузки на элементы коробки-автомата, что приводит к их повышенному износу. В том случае, если симптомы сохраняются и после достижения маслом температуры, соответствующей эксплуатационным условиям, АКПП требует более детальной диагностики и ремонта.
Несвоевременная замена трансмиссионного масла. «Грязное» масло обладает измененными физическими свойствами и не способно защитить детали АКПП от воздействий перегрузок, что, в конечном итоге, приводит к выходу из строя всего агрегата. Способ устранения – полная замена масла и неукоснительное соблюдение регламентных сроков технического обслуживания.
В заключение хотим акцентировать внимание автолюбителя на том, что объединение двух вышеописанных причин, то есть эксплуатация автомобиля, оснащенного АКПП, в которую залито «грязное» трансмиссионное масло, в условиях низких температур, значительно сокращает эксплуатационный срок коробки-автомата и приводит к довольно серьезным последствиям.
15 возможных причин почему машина начала дергаться
В большинстве случаев искать причину – почему машина начала дергаться – гораздо сложнее, чем когда двигатель отказал полностью или троит на холостых оборотах. Главным образом потому, что проблема проявляется только в движении. Еще куда более сложнее вычислить причину, если дерганье проявляется периодически, а не постоянно. Именно поэтому, если ваша машина начала дергаться, есть все шансы искать причину очень долго.
СОДЕРЖАНИЕ
Чтобы немного облегчить поиски неисправности, нужно, в первую очередь, понять общие причины, из-за которых автомобиль вообще может подергиваться. Также не лишним будет определить, при каких именно условиях проявляется дефект. Далее следует вооружиться списком из 20 возможных причин дерганья, отбросить заведомо невероятные, и поэтапно проверять каждый пункт. Хотя иногда, если есть опыт, поиски удается завершить успешно всего за два-три шага.
Алгоритм поиска причины зависит также от комплектации вашего автомобиля – бензин, дизель, газ, карбюратор, инжектор, механика или автомат и так далее. Понимание этого позволяет с ходу отбросить заведомо невероятные причины, почему машина начала дергаться.
Как именно машина начинает дергаться
Зачем нужно давать ответ на этот вопрос? Дело в том, что по характеру дерганья и условиях, при которых оно проявляется, можно сразу отбросить несколько причин, чтобы не копать в заведомо ложных направлениях. Например, если автомобиль подергивается только тогда, когда вы резко отпускаете педаль акселератора, то вам придется перебрать всего две причины из двадцати описанных ниже. Убедительно?
Эта часть статьи рассчитана, по большому счету, на начинающих водителей. Если вы ас со столетним опытом вождения, смело переходите к следующей части.
Если после прочитанного вы остались уверенными в том, что причина дерганья машины – не ваш стиль езды, продолжаем погружаться в тему.
Общие причины дерганья
Что такое вообще это дерганье? Какова его природа? Рассмотрим сей дефект, абстрагировавшись от сложного устройства автомобиля. То есть, как бы, по-простому попытаемся накинуть варианты, с чем может быть связано дерганье машины. Таких вариантов навскидку можно привести сразу пять:
С природой явления более или менее разобрались. Переходим к возможным причинам.
20 возможных причин дерганья
Не следует думать, что этот список – исчерпывающий. На самом деле возможных причин, почему машина начала дергаться – раза в три больше. Но, поскольку, многие из них очевидные, а также отсеялись в рассмотренных выше пунктах, осталось только 20.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Раннее зажигание. 2. Свечи. 3. Высоковольтные провода. 4. Модуль зажигания. 5. Неравномерная компрессия. 6. Пропускающие клапана. 7. Подсос воздуха. 8. Форсунки. 9. Плохое топливо. 10. Бензонасос. 11. Фильтры. 12. Масло в камере сгорания. 13. Бортовой компьютер. 14. КХХ. 15. ДПДЗ. 16. ДПРВ. 17. ДМРВ. 18. Проводка. 19. Трансмиссия. 20. Провисший ремень ГРМ.
Если вы хорошо ориентируетесь в устройстве и принципе работы автомобиля, дальше можно не читать. Берите этот список, и пошагово прорабатывайте его в гараже. Для тех же, кто желает узнать больше, кратко опишем, как машина может дергаться по той или иной причине.
Раннее зажигание
Если у вас машина с дизельным мотором или бензиновым, но инжекторным, этой причины у себя вы не найдете. Попускайте. Если же двигатель карбюраторный, то эта причина является одной из самых часто встречающихся.
Суть вот в чем. Если момент опережения зажигания выставлено неправильно, то воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах может происходить слишком рано. То есть, поршень еще двигается вверх, а на него уже начинают давить расширяющиеся газы. В итоге, мотор, как бы, сам себе сопротивляется.
Немногим лучшая возникает ситуация, когда зажигание позднее. Топливовоздушная смесь воспламеняется уже тогда, когда поршень пошел вниз, и в результате ему передается далеко не вся энергия, которая могла бы быть передана. Более того, топливо может даже не успевать как следует прогореть, и часть его вылетит в трубу.
Свечи
Это «любимая тема» всех механиков, если дело касается нестабильной работы мотора. Проблема здесь простая, но вычислить ее не всегда просто. Заключается она в том, что какая-то из свечей зажигания срабатывает через раз, либо дает слабую искру. В результате топливовоздушная смесь либо не воспламеняется вообще (пропуск зажигания), либо начинает делать это с задержкой.
Свечи в бензиновом двигателе – это и вправду один из лучших индикаторов работы двигателя. По одному их внешнему виду можно многое сказать про мотор, и про то, чем он «болеет». Поэтому к свечам мы еще вернемся пару раз. Они помогут нам уточнить некоторые причины, по которым машина начала дергаться.
Как правило, если «виновата» какая-либо свеча зажигания, то машина дергается не в каком-то одном режиме езды, а сразу в нескольких. Выявить или же, наоборот, исключить эту причину из вероятных, можно только одним способом – заменой всего комплекта. Причем, устанавливать вовсе не обязательно новые свечи. Можно проверить стабильность работы двигателя и на заведомо исправных бывших в употреблении свечах.
Работоспособность свечей зажигания довольно сильно зависит от температурных режимов эксплуатации двигателя. Поэтому, заменив весь комплект на новый или заведомо рабочий, не спешите радоваться, если машина сразу же перестала дергаться. Проехать стоит несколько километров, хорошенько прогрев и нагрузив двигатель в разных режимах. Очень часто проблема с дерганьем возвращается, что означает непричастность свечей к проблеме.
Высоковольтные провода
Высоковольтные провода (броне провода в народе) – это те провода, через которые подаются импульсы от системы зажигания непосредственно к свечам. Чаще всего выходят они из строя при пробоях, выявить которые можно невооруженным глазом, посмотрев на них при работающем двигателе в полной темноте. К сожалению, как и многие детали автомобиля, броне провода ремонту или восстановлению не подлежат. Исключить их из списка потенциальных причин дерганья машины можно только заменой.
Опять же, не спешите радоваться, если после замены высоковольтных проводов проблема исчезла. Выводы об успешном ремонте стоит делать только после продолжительного заезда в разных режимах.
Иногда пробитый броне провод удается вычислить по тем же свечам. Поскольку из-за него присутствуют пропуски зажигания, на «его» свече будут видны следы в виде черного налета. Такой налет (если это не слой сажи, о чем будет сказано позже) свидетельствует о несгорающем топливе. Следует иметь в виду, что черная свеча – далеко не всегда «филонит» из-за высоковольтного провода или сама по себе. Такая же картина может иметь место в случае подачи в цилиндр слишком обогащенной топливовоздушной смеси.
Модуль зажигания
Отвечает за искрообразование в целом. Как правило, выходит из строя полностью, и чаще подвергается замене, когда двигатель либо не запускается вовсе, либо глохнет ни с того ни с сего. Хотя иногда из-за этого модуля машина может и дергаться. В некоторых отечественных моделях (конкретизировать не будем, так как владельцы и так знают об этом наверняка) модуль зажигания изначально «слабое звено» автомобиля. Потому, если сказанное относится к вам, в первую очередь, стоит копать именно в этом направлении.
Неравномерная компрессия
Во всех цилиндрах двигателя принципиально не может быть идеально одинаковой компрессии. Однако, даже если есть небольшой разброс, который можно увидеть при помощи обычного дешевого манометра (компрессометра), то это редко становится причиной того, что машина начала дергаться. Дефект более явным становится только в тех случаях, когда в каком-либо из цилиндров компрессия «упала» очень значительно.
Причина, по которой машина начала дергаться из-за компрессии, должна быть уже понятна даже начинающему автомобилисту. В таких ситуациях происходит неполноценная отработка рабочих тактов одним цилиндром, что приводит к нестабильной работе мотора даже под малейшими нагрузками.
К счастью, проверить и исключить из нашего списка компрессию просто даже в гаражных условиях. Компрессометр стоит копейки, а чтобы воспользоваться им, институт заканчивать необязательно. Нужен только помощник, который будет включать зажигание в салоне, пока вы будете измерять компрессию в цилиндрах.
Пропускающие клапана
Хоть и нечасто, но, все же, встречаются случаи, когда в дерганье машины виновата именно компрессия. Вернее, ее разброс, который компрессометром не определяется. В таких ситуациях «собака зарыта» оказывается в клапанах, которые во время рабочего такта двигателя должны прижиматься пружинами к своим седлам, и, соответственно, не выпускать создаваемое в камере сгорания давление от расширяющихся газов.
Если же пружины ослаблены, изношены и так далее, в ходе рабочего такта какой-то из клапанов может не выдерживать напора, и приоткрываться, что называется, в самый что ни на есть неподходящий момент. В результате часть расширяющихся газов, которые должны полностью передавать свою энергию поршню, вырываются либо обратно в топливный, либо в выпускной коллектор, и полезную работу, естественно, не выполняют.
Понятно, что никакими замерами компрессии такого дефекта заметить невозможно. Но и спешить вскрывать клапанную крышку тоже не стоит. Если машина начала дергаться, то сначала есть смысл проработать и отбросить более простые в диагностике и ремонте причины. Когда уж ничего не помогает, то деваться некуда – придется лезть «под крышечку». Тем более, что под ней может скрываться не только эта причина дерганья машины.
Подсос воздуха
Если в системе питания двигателя имеется подсос воздуха на общем для всех цилиндров участке, то машина, скорее, не дергается, а просто плохо тянет, либо наблюдаются так называемые плавающие обороты. Когда же подсос воздуха происходит там, где воздух или топливо (или все вместе в случае с карбюратором) уже идет на «свой» конкретный цилиндр, автомобиль начинает дергаться.
Суть проблемы крайне простая. В том цилиндре, на подходе к которому есть подсос воздуха, смесь получается обедненной. В результате поршень этого цилиндра передает на коленвал меньше энергии, чем остальные, а машина начинает дергаться. Если причина именно в этом, то неисправность проявляется себя при разгоне или при езде на малом газу под нагрузкой.
Искать то место, в котором топливная система подсасывает воздух непосредственно перед цилиндрами, крайне сложно. Увидеть этот дефект нельзя, услышать при работающем моторе – тоже. Остается только внимательно осматривать все возможные места подсоса, менять там прокладки, либо подтягивать ослабленные крепежи.
Форсунки
Форсунок нету только в карбюраторных моторах. В инжекторных бензиновых, а также в дизелях они присутствуют, и очень часто оказываются причиной дерганья машины. Происходить такое может по нескольким причинам. Самая банальная из них – это засор форсунки из-за некачественного топлива или несвоевременно заменяемого топливного фильтра. Устранить такую поломку бывает получается весьма несложно даже в гаражных условиях. Достаточно применить какой-либо проверенный очиститель, и засорившиеся форсунки очищаются сами по себе.
Другое дело, если форсунки износились или вовсе вышли из строя, что нередко бывает в современных автомобилях. К примеру, в новых дизелях топливная система устроена таким образом, что каждая форсунка представляет собой весьма сложную деталь, управляемую электроникой. Сломаться или износиться там есть чему, что, собственно говоря, и становится причиной дерганья машины. В какой-то из цилиндров просто подается недостаточно (или много) топлива, поршень не отрабатывает то, чего от него «требует» электроника, и в результате начинаются перебои в целом.
Плохое топливо
Эта причина относится к почти очевидным, но довольно часто ее упускают из виду, надеясь на стабильное качество бензина, газа или солярки, заправляемых в одном и том же, проверенном месте. Тем не менее, даже если вы заправляете свою машину на одной и той же АЗС, вероятность однажды залить там некачественную горючку есть всегда.
Если же вы не из тех, кто пользуется услугами одной-двух АЗС, некачественное топливо должно быть первым в вашем «списке подозреваемых». Сложность определения этой причины в том, что далеко не всегда машина начинает дергаться сразу же после посещения незнакомой заправочной станции. Плохое топливо вполне может смешаться с остатками прошлой заправки, и «проявить» себя уже тогда, когда вы и подумать на АЗС не сможете. Например, довольно часто некачественный бензин «любит» проявить себя вообще на следующее утро. Плохая солярка тоже может вас «подставить» с утра пораньше, особенно, если на улице зима.
Кстати, о зиме. Наверняка все, кто ездит на дизеле, знаком с проблемой этой технологии, которая проявляется с первыми сильными морозами. Если солярка некачественная или вообще летняя, она очень легко может «заставить» вашу машину дергаться прямо в пути, причем в абсолютно любых режимах, и даже без какой-либо нагрузки.
Бензонасос
На практике бензонасос чаще всего приводит к тому, что машина дергается, во время интенсивных разгонов или при езде на высоких оборотах. Это те режимы эксплуатации автомобиля, при которых он «жрет» больше всего топлива, а бензонасос может банально не справляться с его подачей в систему питания в достаточном объеме. Соответственно, во время размеренного движения на малых и средних оборотах без особых нагрузок проблема может не проявляться вовсе. Кроме того, бензонасос может быть исправным, но начинает барахлить в результате перегрева. Поэтому, если вы эксплуатируете автомобиль с постоянно смотрящей вниз стрелкой уровня топлива (топлива в баке на донышке), стоит обратить внимание на этот фактор.
В некоторых случаях сам насос может быть абсолютно исправным, но давление в топливной системе, все равно, не хватает. При таких раскладах виноватым, как правило, оказывается фильтр насоса. Обычно это металлическая сеточка, которая довольно легко засоряется ржавчиной из бака и другим мусором, в результате чего пропускная способность ее стремится к нулю.
Фильтры
Топливные и воздушный. Если засорился один из топливных фильтров, то системе питания будет недостаточно бензина или солярки, чтобы приготовить оптимальную топливовоздушную смесь. Если загрязнен воздушный фильтр, то, соответственно, система питания будет подавать в цилиндры обогащенную смесь, что тоже не есть гуд.
Как правило, замена фильтров практически никогда не помогает устранить проблему с дергающейся машиной. Но обращать внимание на этот момент, все равно, стоит не в последнюю очередь. В любом случае, двигатель вам только «спасибо скажет» за то, что вы наконец-то поменяли фильтры.
Масло в камере сгорания
Попадание моторного масла в какую-либо из камер сгорания является лишь первопричиной того, что машина начала дергаться. Сразу же отметим, что относится этот пункт, по большому счету, только к бензиновым двигателям. А все потому, что происходит в них следующее. Моторное масло, проникающее в камеры сгорания из-за износа маслосъемных колец или сальников клапанов, откладывается в виде сажи на электродах свечей зажигания. В результате какая-то одна свеча обрастает этим налетом настолько сильно, что искра между ее электродами сначала пролетает с пропусками, а потом и вовсе не может пробиться через слой сажи.
Итог этой ситуации понятен – появляются пропуски зажигания, в которых сама система зажигания, в общем-то, и не виновата вовсе. К счастью, определить цилиндр, в который пошло моторное масло, весьма несложно. Для этого надо вывернуть все свечи зажигания, и внимательно осмотреть их. Сгорающее в камерах сгорания масло хорошо проявляет себя на электродах свечей в виде черной сажи.
Этот дефект следует научиться отличать от проблемы с переобогащенным топливом. Если смесь обогащенная (как и сама свеча неисправная), то электроды будут просто темного цвета. Если же есть видимый невооруженным глазом налет – это сажа от сгоревшего масла.
Бортовой компьютер и датчики
Даже если ваша машина не очень современная (например, ей около 30 лет), но это иномарка, то, скорее всего, приготовлением топливовоздушной смеси и ее розжигом «занимается» электроника. Состоит она из блока управления и «миллиона» различных датчиков, которые «следят» за работой систем двигателя.
Так вот. Если с блоком управления случается какая-то беда, он начинает «чудить», а машина начинает дергаться, тупить, глохнуть, заводиться не с пол тычка и так далее. То же самое с датчиками. Если хоть какой-то из них вышел из строя – то блок управления сразу же оказывается «введенным в заблуждение», и начинаются пляски.
В современном автомобиле очень много датчиков и других устройств, которые предоставляют блоку управления оперативную информацию о работе мотора. Все мы их рассматривать здесь не будем. Но вот с основными, из-за которых чаще всего машина начинает дергаться, жрать топливо сверх меры, тупить, троить и так далее, бегло познакомимся (список):
Проводка
Имеется в виду вся проводка бортовой сети автомобиля, а не только та, которая непосредственно относится к системе зажигания. Поверьте, из-за плохой массы, окислившейся клеммы, переломившегося внутри изоляции провода машина очень даже может начать дергаться. Причем самым противным образом – периодически, независимо от режима езды и прочих условий, когда вычислять причину сложнее всего.
Поэтому, если ничего не помогает, стоит «просканировать» проводку на предмет плохого или нестабильного контакта. Причем делать это желательно в похожих условиях, при которых провода находятся во время движения (учитывать надо вибрации, перепады температуры, влажности и прочие факторы).
Трансмиссия
Про подклинивание коробки передач, сцепления, редуктора, угловых передач, ступичных подшипников и тормозных дисков уже упоминалось выше. Дополнительно стоит отметить только автоматические коробки передач, которые могут приводить к дерганью машины даже из-за того, что вы своевременно не заменили в трансмиссии масло. Либо же сэкономили, и залили в автомат не то, что положено. В таких случаях срабатывает момент с тем, что «машину что-то придерживает». И это что-то – как раз и есть неправильно обслуживаемая АКПП.
Ремень ГРМ
Отвечает, в первую очередь, за то, в какой момент времени будет открываться тот или иной клапан газораспределительного механизма. Чтобы эта работа выполнялась корректно, мало правильно установить ремень ГРМ по меткам и прочему. Очень важно, чтобы он был достаточно натянутым. В случае ослабления газораспределительный механизм может начать работать, что называется, не в такт с остальными системами мотора, и машина обязательно начнет дергаться.
Итоги
Как видите, поиск причины, почему машина начала дергаться, является весьма непростой задачей. У этого «недуга» бывает около полусотни возможных причин, найти которую не всегда получается даже у опытных механиков-мотористов. Ну а если вы решили искать самостоятельно, да еще и без опыта, то вам должно крупно подфартить, чтобы поиски закончились успешным ремонтом только на основании всего вышесказанного.
Источник https://ddcar.ru/blog/diagnostika/avtomobil-dergaetsya-pri-pereklyuchenii-peredach
Источник https://favorit-motors.ru/articles/obsluzhivanie-i-remont/dergaetsya-korobka-avtomat/
Источник https://wheelnews.ru/pochemu-pri-dvizhenii-dergaetsya-avtomobil-na-avtomate/