Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей — обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Популярные марки:

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства — система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника — климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2‐х компонентов:

• Потребителя — электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки — обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления — зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей — одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой — учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из‐за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика‐профессионала.

Сам себе автоэлектрик. Часть первая: инструменты

Если предохранитель сгорел, состояние дисплея не измениться.

Если предохранитель исправен, тестер будет пищать и дисплей покажет падение напряжения на измеряемом участке 0 Вольт.

Проверяем диод. Как известно, диод пропускает ток в одном только направлении. Вот на фото видно, что ток через диод идет, и падение напряжения на нем составляет 444 мВ. Что есть нормальное значение для диодов этого типа.

Меняем местами щупы и видим, что в этом направлении ток не проходит.
Значит диод исправен.

Меряем сопротивление. Например, на фото датчик положения коленвала Газели. Подобные индуктивные датчики стоят на многих иномарках. Сопротивление обмотки этого датчика должно быть в районе 700 Ом. Ставим предел измерения на 2К (т.е. 2 кОм). Дисплей показывает 0,680 кОма или 680 Ом. Датчик исправен. Если бы был обрыв, состояние дисплея не изменилось бы, так бы и осталась «1».

Современные высоковольтные провода имеют большое сопротивление для защит от помех, от единиц до десятков килоОм. Вот исправный провод с сопротивлением 20,1кОм. В этом режиме максимальное измеряемое сопротивление — 200 кОм.

ВАЖНО! В режиме прозвонки и измерения сопротивления измеряемые элементы обязательно должны быть ОБЕСТОЧЕНЫ!

Следующий режим — режим измерения тока. Обратите внимание, что штеккер щупа вставлен в другое гнездо. ОЧЕНЬ ВАЖНО: после измерения тока, сразу переставьте штекер вгнездо измерения напряжения, иначе по запарке можно спалить тестер. Чаще всего меряют тестером напряжение, а если не переставить штекер из гнезда замера тока, то можно как минимум спалить плавкий предохранитель внутри прибора. Или сам прибор целиком.
О том, для чего мерить ток, будет подробно в следующей части.

Заранее прошу прощения, что между частями будет по несколько дней. Проблема с отсутствием времени. Для тех, кто умеет ждать, до встречи!

Рассказ об умельце с Южного Урала

27 подарков своими руками для любителей выпить

Быть или не быть. или из чего можно сделать череп?

263 комментария

«Добро пожаловать» с своими щупами и контролькой в контроллер ВВБ или инвертор Тойота Приус или гибридного Лекса

Автор сделал этот пост на простую аудиторию, дал советы простым людям, которым нафиг ненужен гибридный лексус. У кого гибридный лексус, тот по определению не полезет самостоятельно искать неисправность. А вот человек на простой десятке, у которого на морозе примёрзли дворники и он самостоятельно, благодаря этому посту, найдет сгоревший предохранитель . он будет благодарен за этот пост. Только не надо говорить что сгоревший предохранитель и так видно и что на корпусе крышки предохранителя есть схема. Бывает такое что предохранитель внешне исправен а крышка со схемой потеряна. Даже если одному человеку будет полезен этот пост, то пост нужный. Если мне надо будет рассказать новичку, как резать металл, я начну с болгарки, закончу пропановым резаком. А сам давно уже пользуюсь плазменной резкой. А то что некоторые инструменты самодельные, так это как раз для того, что бы желающий мог самостоятельно их изготовить.

Неплохо до начального уровня
Крайне не рекомендую проверять контрольной цепи airbag и can шину. Можно немного повзрывать подушки и поставить на лопатки авто.

Всю жизнь работал с радиоэлектроникой. Самым простым прибором был осциллограф.Без принципиальной схемы-ну никак. Сейчас занимаюсь и автоэлектрикой. Вначале, пока «влезу» в схему промерю параметры кучей приборов — уходил целый день. Сейчас, набравшись опыта, выбросил все приборы, оставил только лампочку с ПРИМОТАННИМИ проводами, даже без гвоздя и влеготу делаю не одну машину вдень.
Все посты, про дорогие приборы — понты и желание «набить себе цену»

Как отремонтировать электропроводку автомобиля?

Неисправности проводки автомобиля приводят к серьезным проблемам при эксплуатации машины – от некорректной работы датчиков и устройств, бортового компьютера и автоматики до полного выхода из строя дорогостоящего электрооборудования. Помните, что короткое замыкание цепей бортовой сети может привести к возгоранию автомобиля. Поэтому неисправности электрооборудования и электрики следует устранять сразу же при их обнаружении – не стоит откладывать ремонтные работы «в долгий ящик».

Читать статью Ближайшие курсы.

Выполнить ремонт электропроводки автомобилей можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Основная трудность заключается в поиске неисправностей — обрывов, вышедших из строя реле, предохранителей и блоков, поломок отдельных элементов и устройств автоэлектрики.

Распространенные неисправности электрооборудования машины

К автоэлектрике относятся различные системы, детали, устройства и элементы транспортного средства — система зажигания, аккумулятор и генератор, цепи бортового компьютера, предохранители, датчики, блоки реле, различные электронные датчики, автосвет, а также автоэлектроника — климатическая система, аудиосистема, автоматика и системы безопасности. Необходимо учитывать особенности автомобильной электропроводки для того, чтобы оперативно найти и устранить неисправность в бортовой сети.

К часто встречающимся проблемам с электрооборудованием относятся:

• Выход из строя аккумулятора. Это может быть следствием недостаточной плотности электролита, повреждений корпуса с протечкой электролита, разрушения пластин, значительного окисления клемм аккумулятора.
• Поломки генератора — обрывы обмоток, проблемы с реле напряжения, выход из строя диодного моста, износ щеток, подшипника.
• Проблемы с системой зажигания. Речь идёт о неисправностях свечей, катушки зажигания, об обрыве цепи или окислении контактной группы.
• Деформации электропроводки — окисление в местах соединения (вводах, контактах, клеммах), обрывы, разрушение изоляции проводов, короткое замыкание проводки, нарушение целостности скруток.
• Выход из строя компонентов электроники. Имеются в виду неисправности различных электротехнических приборов в цепях, устройствах и электрооборудовании авто (проводники, диоды, предохранители, конденсаторы).

Как проверить проводку

Провести диагностику электрооборудования можно с помощью вольтметра, омметра или мультиметра, специальных диагностических стендов. Проводится и компьютерная диагностика, во время которой происходит считывание кодов ошибок и основных показателей бортовой сети машины. Для самостоятельной проверки цепей и поиска неисправностей электрики достаточно одного мультиметра или сигнальной лампы.

Используем мультиметр

Предохранители в бортовой сети считаются наиболее «слабым» звеном в плане долговечности. При нештатных ситуациях (например, при коротком замыкании) предохранительные элементы «берут удар на себя», защищая остальную электрику и электрооборудование машины. Предохранители восстановлению не подлежат и во время ремонта заменяются.

Проверяем напряжение

Перед тем, как проверить проводку в автомобиле, необходимо замерить напряжение электрической цепи между отдельными компонентами и электрооборудованием. Прозвонить можно так:

• Установить мультиметр в режим вольтметра.
• Подсоединить один щуп измерительного прибора к «минусу» аккумуляторной батарее либо к массе машины.
• Второй щуп подсоединить к подающему проводу цепи.

Если на дисплее прибора появляется определенное значение, то на данном участке цепи электрической схемы есть напряжение. Можно сравнить значения с требуемыми в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.

Ищем короткое замыкание

После измерения напряжения выполняют поиск короткого замыкания цепей. Для этого потребуются либо мультиметр, либо сигнальная лампа. Что касается лампы, то при исправной проводке и отсутствии замыкания она не должна загораться.

Замыкание проводки, как и отсутствие напряжения (нулевое или бесконечное сопротивление в электрической цепи), свидетельствует о неисправностях в одном из 2‐х компонентов:

• Потребителя — электрооборудования, устройств, предохранителей, блоков.
• Проводки — обрыв или замыкание проводов, плохие контакты проводки в месте соединения с потребителем.

Проверку на замыкание можно выполнить и в режиме вольтметра. Для этого на проверяемом участке необходимо извлечь все предохранители, подключить щуп к клеммам предохранительного элемента. Значение «0» на экране свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если при попытке пошевелить провода в цепи появляется напряжение, значит, замыкание вызвано именно проводкой, потребуется замена проводов.

Проверяем качество заземления

В автомобилях используется однопроводная схема электропроводки – это означает, что «минус» идет на массу (кузов) машины. Однако коррозия металлических деталей, их окисление и разрушение, «разбалтывание» приводят к нарушению заземления и, как следствие, к нарушению контактов бортовой цепи.

Проверка заземления, как и других элементов электрики авто, осуществляется с помощью мультиметра. Порядок действий следующий:

1. Отключение АКБ.
2. Подсоединение одного щупа мультиметра к кузову (металлическим деталям) машины.
3. Подсоединение второго щупа к заземляющему элементу или месту соединения проводки.

Выведенное на экран прибора значение следует сравнить с заводскими данными (руководство по эксплуатации авто). Если значения сильно расходятся, то необходимо провести восстановление заземления — зачистить металл в месте соединения, проверить надежность крепления.

Проверяем целостность цепи

Соединение проводов в электрической цепи автомобилей — одно самых уязвимых мест во всей электрике машины. Помимо разрушения изоляции, нарушения целостности и обрывов в местах соединения здесь также нередко возникает окисление контактов. Определить дефекты можно не только с помощью измерительного прибора, но и визуально. Если целостность цепи нарушена именно в месте соединения, то потребуется пайка проводов с разъемами. В противном случае необходимо найти поврежденный участок, для чего понадобятся сигнальная лампа или мультиметр.

Читать статью Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Ремонт электропроводки автомобиля

Прозвонку и восстановление электропроводки автомобиля можно выполнить самостоятельно или в автосервисе. После определения неисправных участков, где имеются повреждение проводов, замыкание или обрыв, осуществляют их пайку либо полную замену. Обычная скрутка с последующим обжимом является не полноценным ремонтом, а лишь временной мерой — учитывайте это, если у вас нет возможности припаять места обрывов.

Провода подбираются с такими же характеристиками, что и имеющиеся поврежденные (сопротивление, металл). Не следует устанавливать слишком длинные провода с «запасом», перекрученная открытая проводка под действием негативных факторов (перепады температур, влага, грязь) быстрее разрушается — это может привести к короткому замыканию цепи. При замене жгутов проводов с разъемами убедитесь, что контактные группы перед работами полностью зачищены от окисления.

Уязвимым элементом электрики авто также считаются монтажные блоки, расположенные в подкапотном пространстве. Из‐за разрушающего воздействия перепадов температур и влаги возможно нарушение защитного покрытия и последующих дефектов дорожек, разъемов для подключения жгутов проводов, реле, конденсаторов. Ремонт монтажных блоков, состоящих из монтажных плат, предохранителей и электротехнических компонентов, включает в себя пайку для восстановления дорожек и покрытие специальным защитным лаком, а также замену неисправных элементов и проводки, разъемов, зачистку контактных групп от загрязнений, окислений.

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ. Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ.

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика‐профессионала.

Ремонт автоэлектрики своими руками — инструкция на все случаи жизни

Автоэлектрика — это одна из систем транспортного средства, ремонт которой своими руками вполне возможен. Поскольку многие наши соотечественники ремонтируют свои машины самостоятельно, есть смысл поговорить о неисправностях этой системы. Более подробно о поломках и вариантах их устранения вы можете узнать из этого материала.

Распространенные неисправности электрооборудования

В электрооборудовании авто время от времени могут случаться неполадки, причем в схеме электропроводки могут выходить из строя любые компоненты. Если рассматривать неисправности электрооборудования автомобиля, то в первую очередь нужно сказать об аккумуляторе. По своей конструкции АКБ состоит из банок (6 шт., каждая по 2 Вольта). Со временем эксплуатации АКБ теряет свою емкость и больше не в состоянии заряжаться.

Пластины батареи в автомобиле начинают осыпаться, в целом, любые поломки, связанные с АКБ, появляются по следующим причинам:

• аккумулятор изнашивается со временем;
• устройство подвергается высоким нагрузкам, в результате чего регулярно разряжается;
• уровень электролита в банках недостаточный, также проблема может заключаться в плохой плотности;
• наличие механических повреждений корпуса, в частности, трещин, через которые выходит электролит.

Довольно часто проблемы в проводке возникают в результате выхода из строя генераторного устройства, для этого узла характерны такие поломки:

В том случае, если заряд отсутствует или он слишком слабый, транспортное средство будет работать от АКБ, а если ресурс последнего исчерпается, то она быстро разрядится. Соответственно, в машине не будет работать основное оборудование — аудиосистема, отопитель, оптика, а возможно, не получится запустить двигатель. Также следует отметить, что ремонт электрооборудования автомобиля может спровоцировать и выход из строя стартера — если этот элемент ломается, запустить мотор не получится.

Среди прочих неисправностей следует выделить:

• замыкание проводки;
• отсутствие контактов в разъемах;
• обрыв электроцепи.

Самостоятельный ремонт автоэлектрики – от теории к практике

Как найти замыкание? Как проверить свой автомобиль , как ремонтировать проводку и что нужно знать о ее обслуживании? Более подробно о том, как осуществляется ремонт электрики автомобиля, читайте ниже.

Читать статью 21 лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов, рейтинг моделей 2022 года

Проверка целостности всех предохранителей

Предохранитель считается одним из наиболее слабых элементов в бортовой сети. Когда в системе случается короткое замыкание, эти детали перегорают, таким образом защищая все оборудование, подключенное к той или иной линии. Находить неисправность в работе этих элементов лучше всего мультиметром, поскольку визуальная диагностика не всегда позволяет получить нужный результат. Все работы, связанные с диагностикой, нужно осуществлять при отключенном зажигании (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Устройства демонтируются из мест установки, после чего диагностируется каждое посадочное гнездо. Необходимо учитывать, что замыкание могло произойти сразу в нескольких цепях, так что если вы обнаружили неисправный предохранитель, это не повод останавливать диагностику. Сама по себе схема электропроводки достаточно сложная, а о реальном взаимодействии ее цепей может рассказать профессиональный электрик. Так что диагностику нужно проводить для каждого предохранителя.

Проверка цепей схемы на короткое замыкание

После того, как вы извлекли проверяемые предохранители из блока, можно приступить к проверке цепей автомобиля своими руками на предмет замыканий. Но перед этим необходимо отключить массу, для самой диагностики вам потребуется тот же мультиметр или лампа. Если вы используете лампочку, то один из проводов нужно подсоединить к цоколю, а второй — к центральному контакту.

Что касается диагностики, то она выполняется так:

• ключ в замке зажигания необходимо установить в положение I;
• к клеммам держателей предохранительных элементов поочередно следует подсоединить щупы.

Если лампочка не загорается, то это нормально, но если она горит, это свидетельствует о наличии замыкания в цепи. Если вы используете мультиметр, то здесь все просто — тестер нужно только поставить в режим измерения тока (автор видео — Сергей Мартин).

Проверка исправности проводки

В этом случае мы можем дать только общие советы, поскольку моделей транспортных средств сегодня достаточно много, как и схем электроцепей. Если вы обнаружили замыкание, то необходимо разобраться, по какой причине оно произошло. Для этого внимательно осмотрите схему, чтобы понять, какое оборудование к ней подключено. После этого необходимо будет по очереди отключить каждый потребитель и проверить его цепь. В том случае, если все проверенные потребители работают нормально, вероятнее всего, проблема кроется именно в проводе.

Соответственно, вам надо будет его поменять. Если у вас не получается переделать жгут, то старый проводник необходимо будет полностью изъять и уложить вместо него новый. Но все же мы бы порекомендовали обратиться с такой проблемой к специалистам, ведь проблемы в работе электроцепи необходимо решать так, чтобы они повторно не появлялись. Ведь электрик, регулярно ремонтирующий проводку, как никто другой знает лучше, что необходимо для замены проводов.

Как правильно соединять провода в автомобиле?

Есть несколько вариантов соединения проводников в авто. Самый популярный и наименее надежный из них — это скрутка проводов. Для скрутки два конца проводников попросту скручиваются между собой, а оголенный участок цепи необходимо заизолировать при помощи изоленты. Но все же мы бы посоветовали использовать более надежный вариант соединения, к примеру, опрессовку. Для этого вам потребуется соединительная гильза, которую надо правильно подобрать по диаметру, а также пресс-клещи.

Процедура опрессовки осуществляется следующим образом:

1. Сначала снимается изоляция с проводки в соответствии с учетом длины гильзы.
2. После этого провода необходимо скрутить и поместить их внутрь гильзы.
3. Далее, все обжимается при помощи пресс-клещей.
4. Полученное соединение изолируется.

Еще один вариант — сварка — считается профессиональным, поскольку для его реализации потребуется сварочный аппарат. Стоит отметить, что такой способ также считается надежным. При отсутствии аппарата можно прибегнуть к пайке, для этого вам понадобится паяльник со всеми расходными материалами.

Сама процедура пайки производится так:

1. Сначала снимается изоляционный слой с проводника.
2. Затем при помощи наждачки зачищается жила проводника.
3. После этого нужно определиться, какой тип соединения жил будет использоваться.
4. Припой следует поднести к жалу паяльника, а затем прогреть скрутку таким образом, чтобы припой в нее затекал.
5. Когда пайка затвердеет, это место следует промыть при помощи спирта.
6. На завершающем этапе соединение изолируется.

Видео «Как правильно паять провода»

Подробные рекомендации касательно пайки проводки приведены на видео ниже (автор — канал Valera shevchenko).

Похожие записи:

1. С чего начать начинающему автоэлектрику. Курсы автоэлектрика
2. 12 лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов
3. Вся электроника для автомобиля своими руками
4. Электроника для авто своими руками для авто

Инструмент для автоэлектрика. Хочешь что то хорошее, сделай сам ⁠ ⁠

Дамы и господа, я вас приветствую.
Есть у меня небольшое хобби, занимаюсь автоэлектрикой и автодиагностикой. И так уж вышло, что одним из самых мощных инструментов, для автоэлектрика, является «контролька» . Самый примитивный вариант, лампочка и два проводочка. Они есть и светодиодные и с лампами накаливания и с вольтметрами. вариаций куча. Естественно их куча и у меня. Но вот я, очередной раз, в магазине инструмента и мне попадается на глаза индикатор от фирмы JonnesWay. Имеет приличные размеры, красиво, дорого, богато!

И тут я понимаю что с ней буду ощущать себя среди других автоэлектриков с их коротенькими контрольками как капитан Джек Воробей в известной сцене на корабле.

Покупаю без раздумий. и уже дома разочаровываюсь в ней чуть больше чем полностью. Очень тусклая, с непонятными цветами светодиодов. да и вообще я просто ожидал слишком многого от нее и сам себя обманул тем самым.
Было решено слегка доработать инструмент под свои нужды. Благо корпус очень даже не плохой! Изначально хотелось сделать быстро и на коленке. Сделал. А так как руки растут чуть ниже спины, это не только работало в пол силы, но еще и выглядело как существа из фантастических фильмов, что просят убить их. . Собственно на фото, часть первого эксперимента уже в разобранном виде.

Стало понятно, что нужна нормальная схема. С этого момента пошел азарт, в процессе хотелось все большего и при этом остаться в имеющемся корпусе. Была разработана схема (и не одна).
Заказано изготовление платы на заводе (плата шестислойная). Ну а дальше сборка, настройка, тесты.

Что по итогу мы имеем? Контрольку нужно подключить крокодилами к аккумулятору автомобиля, таким образом мы точно знаем, что производим измерения от наилучших точек питания. Полярность подключения не важна. Контролька при проведении измерений сама покажет к какому потенциалу подключен ее щуп. На корпусе есть единственная кнопка управления. С ее помощью можно нагрузить исследуемую цепь током в четверть ампера, при этом загорится лампочка накаливания. На фотках ее нет. Конечный вариант схемы я не фотографировал. Нагрузить цепь можно и в положительной полярности и в отрицательной, контролька сама определит нужную. Так же можно на щуп контрольки подать либо напряжение питания, либо массу и тем самым запитать достаточно мощную нагрузку.
Результатом я почти доволен. Да, есть минусы, как минимум это длинный провод. . Есть куда шагнуть еще, например хотелось бы в автоматическом режиме определять шину данных и отображать ее отдельным цветом. но это уже в следующий творческий приступ.

1 год назад

Четверть Ампера — не мало ли для контрольки?

раскрыть ветку (0)
1 год назад

Ну ты заморочился конкретно, чувак.

раскрыть ветку (0)
1 год назад

Чего сильно не хватает посту, так это принципиальной схемы.

Чего сильно не хватает иделию, так это звуковой индикации.

Любая прозвонка идет приятнее со звуком, сдублировать 3 цвета светодиодов писком 3 тонов — логичное решение.

раскрыть ветку (0)
1 год назад
раскрыть ветку (0)
1 год назад

Спасибо,Бро!)
ps а дальше начался какой то гламурный ппц 🙂

Читать ещё на Пикабу

Похожее Электроника Длиннопост Самоделки Автоэлектрика
1 день назад

Пошёл прогуляться⁠ ⁠

3 дня назад

ELECROW — заводские платы в условиях санкций⁠ ⁠

JLCPCB.com и PCBWAY.com перестали работать с Россией. Для них наш рынок мал, поэтому проще отказаться, чем второй раз искать обходные пути для оплаты. Ну и вторичные санкции никто не отменял. Никто в здравом уме не откажется от западного рынка. Дружба дружбой(Китай-РФ), а $20 это $20.

Пост — ответ на вопрос в телеге. Решил запилить для всех.

Речь идет о заводских печатных платах. Вроде таких. Альтернатива JLCPCB есть.

Деньги варианты есть.

1.Российские производители. Очень дорого. Качество норм.

2.Посредники. Вполне вариант, если планируется большая партия плат с распайкой компонентов с JLCPCB. Но для небольшой партии дорого и неудобно.

3.Продавцы на али. Те же посредники или более мелкие производители.

4.ELЕCROW — принимает оплату через киви, отправляет в РФ.

Расскажу про последний вариант. Для заказа плат, регистрируемся на сайте. Заполняем данные доставки/оплаты. Дальше все привычно.

Но есть пара нюансов. Нужно вручную выбрать настройки. При изменении размера платы, меняется цена. Я изначально упустил этот момент и оставил по умолчанию 100*100. В итоге переплатил 10 долларов, которые в итоге без проблем вернули.

Почему именно этот сервис? Довольно удобный сайт и оперативная работа тех. поддержки. Но не стоит строить иллюзий, до JLCPCB с их чатом им далеко. Также ELECROW уступает в скорости изготовления плат, 5 дней против 2. Скорость доставки примерно одинаковая. Качество плат соответствует.

Что с ценами? Первая двухслойная плата в заказе будет стоить $1, далее $5. У меня все платы размером менее 100*100. Стоимость доставки зависит от веса заказа и по ощущениям немного дороже JLCPCB. Мой последний заказ из 10 плат + 5 плат + 5 плат + 5 плат, обошелся в $35 с доставкой.

Жаль, что конкуренции мало и возможно повышение цен/ухудшение сервиса. Но приходится работать с тем, что есть.

Для регистрации, можете пройти по реферальной ссылке и получить $5(500 баллов) на первый заказ. Тем самым вы поддерживаете автора.

p.s.За пост мне никто не платил, и тем не менее, является своего рода рекламой рекомендацией полезного и нужного сервиса. Некоторые товарищи до сих пор думают, что с закрытием JLCPCB мы остались без дешевых печатных плат.

p.p.s.Спасибо за плюсы. В магазине у дома обменяю их на дошираки.

Показать полностью 2
Поддержать
4 дня назад

Свистит блок питания? Ремонтируем!⁠ ⁠

4 дня назад

Топ 17 интересных устройств для самостоятельной сборки⁠ ⁠

1) Преобразователь электрической энергии в магнитную

Набор электронных компонентов для самостоятельной сборки и пайки устройства электромагнитной пушки, за счёт преобразования энергии оно способно выстреливать снаряды, а именно металлические цилиндры. Увлекательный набор, способствующий развитию знаний в области электроники, пайки и физике. Ссылка на источник

2) Анализатор звукового спектра

Комплект «Сделай сам» светодиодный анализатор. Ссылка

3) Поливатель цветов

Набор для сборки устройства для автоматического полива цветов. Ссылка

4) Музыкальный спектр 2

Набор для сборки 12-ти канального светодиодного анализатор спектра. Ссылка

5) Музыкальная ёлка

Набор для создания музыкальной колонки со светодиодной ёлкой. Ссылка

6) Анализатор спектра v3

Музыкальный анализатор с разноцветными светодиодами. Ссылка

7) Дуговой трансформатор

Набор для самостоятельной сборки генератора высокого напряжения для дугового зажигания. Ссылка на источник

8) Часы настольные

Набор для сборки электронных часов со светодиодами. Ссылка

Набор для самостоятельной сборки и пайки FM радио. Потребуется лишь подключить наушники или колонку. Ссылка

10) Модуль усилителя

Плата двухканального усилителя OCL высокой мощности 100 Вт с 4 транзисторами высокой мощности и двумя независимыми стереоканалами. Ссылка

Набор для самостоятельной сборки настольного вентилятора. Ссылка

Сложный набор для создания радио. Вам потребуется самостоятельно и правильно припаять детали в нужном месте чтобы оно заработало. Ссылка

13) Умный автомобиль

Набор для создания машинки, которая может объезжать препятствия. Ссылка

14) Игровая приставка на скорость реакции

Забавная игрушка для самостоятельной сборки. Ссылка

Комплект для самостоятельного изготовления электронного пианино. Ссылка на источник

16) Стрелочный светофор

Набор для сборки световых маячков. Ссылка

Набор электронного конструктора для Arduino (проектов Ардуино) для самостоятельной сборки и программирования. Ссылка на источник

Показать полностью 16 3
Блог гика про радиоэлектронику, 3D печать и всякие электронные штуки
Подписаться

10 дней назад

Реле и транзистор. В чём разница при управлении нагрузкой⁠ ⁠

13 дней назад

Обзор Новинки Anycubic Kobra 2. Огромный шаг вперёд⁠ ⁠

Доброго времени суток.

Речь в статье пойдет о приемнике линейки kobra. Итого в линейке это четвертый принтер , хотя модель иммет цифру «2» в названии. И честно говоря я от него в восторге. Принтер переработан почти понлостью. Без изменений остался только вид кинематики «прусаподобный». По этому поводу сразу хочу сказать тем, кто что то имеет против, пожалуйста не стоит это читать или писать гневные комментарии на счет «дрыгостолья».

Ну давайте приступим. Фоткать коробку, поролон и все в этом духе не буду, тут все как у всех. Мы посмотрим на отличия данного принтера, и то, что его выделяет среди других. Цена данного принтера на момент написания статьи 24тр с хвостиком. Конкурент, любимец Дмитрия Соркина, Ender 3 s1 стоит от 30тр. Собственно что то я буду сравнивать именно с ним.

Рассмотрим печатающую голову принтера (наверное самая интересная часть)

Собственно я могу отметить несколько очень класных решений:

1. 1. Очень мощная дуйка на модель. Шумит правда громко, но дует просто капитально.
2. 2. Хотенд Volcano. Давно себя зарекомендовал как высокопроизводительный хотенд.
3. 3. Очень хорошо оребренный радиатор с гладким горлом. Мне честно говоря нравится именно гладкий термобарьер, так как есть возможность его быстрого обслуживания. Два установочных винта выкрутил и хотенд уже в руках.
4. 4. Плата коммутации и проводка. В отличие от мармеладных проводов эндера в кобра провода более дубовые и вызывают больше доверия.
5. 5. Абсолютно новый (в anycubic) фидер. Показал он себя отлично на высоких скоростях.

Есть и недостатки, такие как разъем для нагревателя. Все таки обычный xh2.54 есть уже везде и у всех, а этот даже не знаю как называется. Второй недостаток- стоковый термобарьер. Обычный сквозной с тефлоновой трубкой до сопла. Заменил на биметалл и се стало прекрасно.

По механике принтера. В нем импользуются направляющие, которые редко где встретишь. Не знаю как они правильно называются, напишите пожалуйста в комментариях. Встретился я с ними впервые и честно говоря мне они поравились гораздо больше классических openbuilds колес. Бегают плавно, быстро. Не уверен надо ли их промазывать смазкой, но я это сделал на всякий случай. Плюс в принтере используются два трапециидальных винта с ремнем синхвонизации. По оси z правда оставили обычные колеса. Так же в принтере реализовано крепление пластины стола без регулировочных пружин. И лично мое мнение, что все принтеры с автоуровнем уже должны быть без них. Зачем? если есть авторегулировка то. Ко всему прочему ремни на данном станке 9мм. Я думаю плюсы очевидны. Опыть же в сравнении с эндерами, у коготых ремни 6мм.

Нет утеплителя стола. Копеечный апгрейд, но все же если бы он был сразу, было бы лучше.

На столе Pei пластина. Отличное решение для Pla пластика, удобное и живучее. Адептам печати на стекле тут придется туго, так как датчик реагирует на металл, и стекло толще 2мм скорее всего не положить, да и надо ли? Пластина двухсторонняя, для глакой и фактурной поверхности дна модели.

По электронике скорее растройство. Плата с аналогом STM32 и тихими распаяными драйверами. В целом то и то и то работает отлично, зависаний и шума нет. Но меня немного смущают рамки проприетарности.

Ну и по качеству печати пару фото. Скорости выставлял для pla/petg 100мм/с, периметры 60мм/с, откат после замены термобарьера 1.2/1.5мм

Бонусом печать flex пластиком в 2 раза медленнее вышеуказанных скоростей

Выводы: Принтер класный, но есть недоработки. Не критичные, но все же. С качество печати можно ещё повозиться в слайсере. Хотя с учетом скорости качество просто приемлимое. Просто отвратительно крепление катушки пластика сбоку. Я ее куда то убрал и забыл. И расстроил меня конкретно этот pei. На 85 градусах после 20 часов печати поднялись углы пластины. Ну никуда не годится. Можно конечно прищепками закрепить, но тогда какой смысл в магнитной пластине?

В остальном же вышеуказанные плюсы я описал. Принтер типа «купил, собери за 20 минут и печатай». Для новичков самое то, для тех кто хочет познакомится с 3д печатью без головной боли. Ну или тем, кто хочет заменить свою ферму эндеров, если те выйдут из строя.

Надеюсь обзор был полезным, спасибо за внимание и удачных вам печатей)

Показать полностью 10
Поддержать
15 дней назад

Мод к (проточному) водонагревателю в честь отключения воды⁠ ⁠

До наших краев вскоре дойдет технический прогресс и горячая вода будет на некоторое время отключена. Воспоминания с прошлого лета подтолкнули меня с созданию девайса и написанию этого поста. В квартире в которой я живу в наличии наличествует потрясающий проточный водонагреватель на 9 кВт, а потрясающий он потому-что от его работы аж трясет, вместо стабильного потока горячей воды он генерит автоматический контрастный душ. Он греет воду сильнее чем нужно, уходит в защиту и ждёт пока станет холодный, что мягко говоря не очень комфортно.
Было решено действовать радикально и вставить в него ПИД регулятор, чтобы вода была стабильно горячая, несмотря на то что он там себе придумал.

Рассмотрение схемы на обратной стороне крышки и вскрытие показало что внутри имеется 2 нагревателя по 4.5квт каждый. Чтобы было всё ровно и красиво я купил 2 твердотельных реле, которые будут подключаться к терморегулятору.
Дальше надо было определиться как слепить вместе 2 реле и регулятор в одном месте так, чтобы они не болтались под бойлером электронной паутиной. Недолго думая задизайнил крепление, получилось как-то так

И через 4 часа крепление мне распечатал принтер, вроде ничего так вышло

Размещается оно как-то так, регулятор крепиться на стяжках, а реле с радиаторами на потайные винты м3х10

К регулятору должна крепиться термопара, но у комплектной есть один ньюанс — термопара находится внутри болта и это нам не подходит, можно попытаться срезать оболочку болгаркой или дремелем, но у меня руки кривые и я её испортил. Так что купил ещё одну без болта на 130р и забыл об этой проблеме

Потом я впаял длинные провода для реле в разрыв проводов ТЭНов бойлера. Ещё стоит написать про метод крепления термопары к бойлеру. На фотке ниже видно медную трубу, которая немного изгибается снизу в сторону стены, на неё я намотал немного термостойкого скотча и подмотал туда термопару, вроде надёжно вышло

Вот так конструкция выглядит смонтированной и прикрученной к стене через дюбеля

Получилось всё именно так как и задумывалось
Что интересно, можно выставить комфортную температуру и открыть кран в сторону горячей воды, при этом она будет поддерживаться с точностью до градуса вне зависимости от напора

Список того что нужно для тех, кто решил повторить (цены указываю те, которые вышли у меня):
1) Терморегулятор rex-c100 (800р)
2) 1 дополнительное реле реле ssr40-DA радиатор, один комплект продавался вместе с регулятором (628р)
3) Метр кабеля ПВС 3х4мм2 (200р)
4) Мелочевка типа винтов, дюбелей и саморезов уже была, так что возьмём 50р
5) Печатанное крепление (мне обошлось в 70р, если у вас нет принтера, вам это будет стоит в районе 300-500р)

Как-то так, автор остался весьма доволен полученным результатом)

Показать полностью 9
19 дней назад

Простая светомузыка «для начинающих»⁠ ⁠

Почти любой транзистор подходит

4 месяца назад

Изготовление нормальной антенны для программатора CarProg⁠ ⁠

Про CarProg написано много, и про доработки и про согласование антенны. Если про доработки все на 100% расписано и показано то вот про антенны не до конца, точнее ни кто еще нормально не оформил ее, может кто и оформил но я не встречал.

Обычно в описаниях по доработке антенны даны рекомендации заменить конденсаторы и резистор, то есть попытка согласовать штатную антенну. И если не выходит то начать подбирать конденсаторы (тот еще геморрой). Конечно в принципе это все верно, но! Не гарантирует нормальный результат и отнимает много времени. Почему? Да все очень просто, родная антенна, идущая в комплекте с прибором, полная дрянь (параметры, индуктивность, исполнение).

Поначалу я тоже попробовал по быстрому ее согласовать, но потратив час и замерив ее, понял что нормальной и стабильной работы не добиться, хотя как то работала 🙂

Решил не страдать фигней и сделать нормальную антенну, тем более это реально легко. Показываю как я это сделал.

Вот фото родной антенны, фото из инета дернул. С виду вроде ничего но дрянь 🙂

Антенна в CarProg нужна для того что бы читать и писать проверять колбы иммобилазейзера, старенькие конечно 🙂 Ну да вы все это и так знаете 🙂

В комплекте с CarProg идет очень плохая антенна, она практически ни у кого не работает нормально, так как не настроена и не согласованна с микросхемами чтения-записи (приемопередатчиками) HTRC110 и TMS3705. HTRC110 отвечает за транспондеры работающие на частоте 125 кГц а TMS3705 частоты 123-134кГц (123кГц старшие биты, 134кГц младшие биты). HTRC110 это все возможный VAG и не только, TMS3705 это GM, Mitsubishi, Opel, Renault, Honda, Peugeot, Suzuki. Меня в первую очередь интересует VAG.

Для начала надо сделать удобный корпус антенны, я его банально напечатал, хотя можно сделать как угодно.

Начертил и распечатал. Вот файлы, если кому нужно, стлка и исходник, если захотите под себя отредактировать www.sizov.org/files/3d/antkorp.rar Я вот такой захотел сделать. Есть прорези и под ключи всевозможные и под отдельные колбы, удобно вышло.

Печатаем, корпус готов. Все таки удобная вещь, 3D принтер, в хозяйстве 🙂

Теперь приступим не посредственно к изготовлению антенны.

Для начала откроем даташит на микросхему HTRC110 и посмотрим какая должна быть антенна, под какие частоты, какая индуктивность, какое сопротивление. Так же посмотрим рекомендованную схему включения.

Видим что нам нужна низкоомная антенна на 125мГц с мизерной индуктивностью. Конкретно заморачиваться не стоит, так как антенна будет на столе, вокруг нее не будет металла, расстояние до колбы не большое. Более подробно читайте в даташите, все расписано подробно, что б вам не искать вот оба даташита и на HTRC110 и на TMS3705 www.sizov.org/files/antdatasheet.rar А вот схема самого карпрога, что бы посмотреть как обвязка сделана в нем www.sizov.org/files/carprogshema.rar но там и по плате все четко видно.

Мотаем антенну, что бы уложится в маленькое сопротивление провод берем не очень тонкий, я 0.5 взял и намотал 115 витков. Точнее немного больше намотал, но потом смотал, под стандартный номинал конденсатора, вышла индуктивность, без провода-разъема, 1380 микрогенри, а с проводом 1430 микрогенри. В расчете я буду опираться на индуктивность именно катушки.

Вот такая антенна вышла, симпатичная 🙂

Теперь надо доработать сам CarProg под антенну.

Схему обвязки микросхемы я выше, из мануала, выложил. Она соответствует тому что на плате разведено, ну почти 🙂 Теперь надо рассчитать емкость для резонанса нашей антенны на частоте 125кГц. Именно рассчитать а не подбирать 🙂

Дано – Частота – 125кГц, индуктивность – 1380, микрогенри, емкость для резонанса – 1.17nf.

Это можно посчитать в любом онлайн калькуляторе, и не надо городить батарею из конденсаторов :-))))

Подбираем конденсатор в нужный номинал. Нам нужен 1.17nf в идеале, подобрал 1.12nf.

Обратите внимание на материал диэлектрика конденсатора, это есть в мануале на микрухи но вы вряд ли будете внимательно читать 🙂

Конденсаторы бывают разные по типу используемого диэлектрика. В конденсаторах, которые используются в колебательных контурах, надо использовать конденсаторы с диэлектриком из материала NP0, почему это так можете в инете почитать 🙂

С конденсатором разобрались, теперь плату доработаем. Полную схему я выше выложил.

Посмотрим интересующий нас кусок, а точнее на обвязку микросхемы HTRC110 в части относящиеся к антенне. Вот такая она, нумерацию элементов подписал в соответствии с моей платой.

Я буду делать простую обвязку, как в мануале на микруху.

Вот так это будет выглядеть в итоге. Расписал на схеме что и для чего.

Приступаем непосредственно к доработке платы.

Общий вид платы с интересующий нас стороны.

Удаляем «батарею» конденсаторов С1, С2, С3, С4. Этой «батареей» производитель питался ввести в резонанс «кривую» антенну. Мы же ставим один четко рассчитанный конденсатор 1.12nf. Конденсатор С6 ставим 100nf (ограничение амплитуды и помехоподавление)

Резистор R3 удаляем и заменяем перемычкой. Резистор R2 ставим 100Ом.

Резистор R21 подбираем что бы на входе микрухи, на лапке №14, сигнал бил в районе 7-8в. Так в мануале написано на странице 18.

Вот такая простая и быстрая доработка. Просто предварительно надо посчитать колебательный контур, рассчитать конденсатор на землю (ограничение амплитуды и помехоподавление) и подобрать резистор R21 🙂 Точно так же и для микросхемы TMS3705

Теперь приступим к регулировке. Как таково регулировка колебательного контура не нужна, правильно рассчитанный он начинает сразу работать. Надо только R21 подобрать, что микросхема стабильно видела сигнал.

Регулировать – проверять удобно с помощью 2х канального осциллографа. Для проверки колебательного контура, резонанса его, используйте щуп 100х1, так как там больше 100в бывает. Для контроля сигнала по входу любой пойдет.

Подключаем и смотрим как там колебательный контур живет, живет он отлично. Амплитуда конечно завышена, это я С6 не запаял пока, что б посмотреть что будет без ограничения.

Далее запаиваем С6, подбираем R21, подбирать не пришлось, для начала поставил 200Ком, на всякий случай, а потом вернул на место 150Ком, какой и был, амплитуда на входе нормальная стала, значит китайцы накосячили только в антенне.

Вот, к примеру, при завышенном сопротивлении R21 (сигнал занижен). На входе меньше 7 вольт, ключик не читается.

А если напряжение на входе в норме (R21 правильно подобран) ключи начинают читаться без проблем.

Вот финальная осциллограмма настроенной антенны и правильного входного сигнала.

Желтый канал это сигнал колебательного контура, резонанс.

Зеленый канал это сигнал на входе микросхемы. Все как в мануале 🙂

Все читается и работает. На этом регулировка и проверка закончена, можно собирать в корпус 🙂

Проводим финальные проверки, все ОК.

Вот так просто и легко можно сделать нормальную антенну для CarProg.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Показать полностью 20
Поддержать
8 месяцев назад

Ремонт Блока АБС от Chevrolet Niva 2007г Bosch 5.3⁠ ⁠

Прислали в ремонт такой вот такой редкий блок от Chevrolet Niva 2007г, там какой то редкий мотор и комплектация, АБС оказался почти классический Bosch 5.3, чуть диагностика программно отличается от классического.

Прислал x-den34.

Поломка классическая, не видит клапана (соленоиды).

Кладем на операционный стол и вскрываем. Про то как лечить такие блоки я подробно вот тут писал Ремонт блока АБС Bosch 5.3

Внимательно рассматриваем контакты.

Вот и глюк, отвал контактов на клапана, некоторые уже отвалились а другие только собираются.

Просматриваем остальные контакты, в идеале. Пострадали только на клапана, странно.

Так как они все, на клапана, начали деградировать в местах ультразвуковой сварки то заменю все скопом, что б дальше сюрпризов не было.

Удаляем старые проводки.

Лудим и паяем новые. Операция очень тонкая и имеет ряд особенностей. Перед тем как самим заняться этим почитайте вот это Ремонт блока АБС Bosch 5.3

Вот покрупней фото.

Дальше промываем изопропилом и покрываем лаком.

Потом берем правильный герметик и заклеиваем блок.

Блок готов. Можно отдавать 🙂

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Показать полностью 13
Поддержать
8 месяцев назад

Ремонт блока АБС Bosch 5.3⁠ ⁠

Попал мне на операционный стол блок АБС Bosch 5.3, хочу подробно показать что в них отваливается и как это ремонтировать.

В отличии от АБС Bosch 5.7, о которых я писал вот тут Ремонт блока АБС Bosch в Bosch 5.3 отваливаются цепи насоса, цепи управляющих реле и цепь питания клапанов.

Все эти поломки обусловлены конструктивной особенностью этих блоков. Плата АБС соединена с внешним миром с помощью проводников, приваренных к контактным площадкам ультразвуком. Проводники (проводки) двух типов, тонкие и толстые. Тонкие из какого то драг металла, с ними проблем практически никогда нет, а вот толстые сделаны из алюминия, они то и любят отваливаться от контактных площадок.

Вот такая обычно неполадка в этих блоках. Все эти блоки уже пожилые, и практически у всех возникает данная поломка, ну годом раньше годом позже, по этому покупка БУ блока большого смысла не имеет, все равно помрет скоро. Эти блоки имеет смысл именно ремонтировать, заменять проводники и они еще долго будут бегать.

Вот такой блок АБС попал ко мне. Блок с Ауди А4Б5 98г. мотор турбо, AEB. По диагностике выдает ошибку 01200, это ошибка по питанию клапанов.

Для начала надо посмотреть схему блока, перепроверить расшифровку ошибки и посмотреть распиновку разъема.

Для электро схем я обычно использую отличную программу Wurth WOW версии 5.00.8R2rus, настоятельно рекомендую ее, особенно для стареньких авто группы ВАГ.

Я специально заостряю внимание на этой программе. Сейчас я покажу насколько она удобная и информативная. 30 секунд и все нужные данные для ремонта у меня будут, не надо бродить по инету и искать все это в разрозненных источниках 🙂 Почему то многие не знают о этой полезной программе, или знают но не используют.

Выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа вывела данные именно на нужный нам автомобиль.

Далее откроем схему тормозов этой машины.

Идем в «Технические данные», потом в «Электрические схемы», находим «Тормоза» и в выпавшем списке выбираем какие у нас стоят, на данном авто схемы имеют отличия в зависимости от привода, моно или полный, у нас моно привод, его и выбираем.

Программа выдает схему, причем схему на конкретное авто, год и мотор. Схему можно увеличивать, она вся на русском, имеет подсказки.

Так, схема электрическая есть, теперь надо перепроверить расшифровку ошибки и посмотреть распиновку разъема, что б прозвонить все от разъема до контактов на плате.

Идем в «Технические данные» — «Тормоза» — выбираем нашу АБС

Откроется полное описание данной АБС. Присутствует вся информация по ней, очень удобно.

Меня интересует расшифровка ошибки 01200, да все правильно, это ошибка по питанию клапанов.

Теперь посмотрю распиновку разъема, нумерация контактов меня интересует, на самой АБС, на разъеме, они не подписаны.

Вот и нумерация.

Вот так быстро и не принужденно, все нужные для ремонта данные, мы нашли.

Так, схема есть, какая цепь вышла из строя знаем, на каких контактах искать обрыв тоже видим по схеме, можно приступать к ремонту. 🙂

Кладем пациента на операционный стол и вскрываем его.

Вскрывается он очень просто. Надо ножом прокорябать крышку по периметру, вставить нож и отрезать ее.

Вот такая плата в этих АБС. Видите вон те белые толстые проводки, это они отваливаются. Отвалится они могут и от платы и от контактных площадок.

На глаз все хорошо, но это обманчиво. Отвал проводков можно найти методом прозвонки тестером разъем – плата или увидеть через микроскоп. Через микроскоп удобней 🙂

Берем микроскоп и рассматриваем, ищем дефекты. Если кому интересно про то как сделать такой микроскоп я вот тут писал Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками

Вот и первый дефект, обе штуки отвалились.

Чуток мутновато, это плата залита прозрачным герметиком. А ведь могли и не прозрачным залить :-)))))

Четко виден отвал на большом увеличении. Отвалились 3 штуки в ряд с правого края.

Ну вот, дефект найден, можно приступать к устранению 🙂

Для начало надо удалить старые проводники. Удаляем их пинцетом, банально отрываем.

Потом АККУРАТНО! Мего АККУРАТНО! Удаляем герметик с контактных площадок на плате, тоненьким пинцетом «выщипываем» этот гадский герметик. Видите какой зазор до волосков идущих с безкорпусных микросхем? На фото кажется что там огромный зазор и места полно, но это просто фото под увеличением. По факту зазор всего лишь 0.25мм. Если оторвете волосок от микросхемы то блок на выброс, толщина волосков всего лишь 0.03мм., то есть три сотых миллиметра! Герметик еще пружинит и тянется, собака :-))) Когда будете первый раз эту операцию проводить то сначала потренируйтесь удалять этот герметик где ни будь с уголка платы, где нет деталей, что б руку набить.

Вот, проводки удалены, герметик выщипан, контактные площадки освобождены от герметика.

Так, рабочее поле подготовлено, можно приступать к пайке.

И вот тут есть хитрости, я их раскрою, что б блоки не портили 🙂

1. Для начало обязательно надо залудить контакты.

2. Используйте припой ПОС61 российского! производства, у китайского качество не пойми какое, ему тут не место.

3. Флюс ТОЛЬКО. нейтральный, безотмывочный, самый оптимальный тот который для пайки BGA. Ни в коем случае не используйте кислотные и им подобные, растворите контакты на плате!

4. Сам процесс лужения и пайки не выше 260 градусов, ну 270 максимум.

5. Контакты на корпусе как хотите грейте-паяйте а контакты на плате быстро и точечно, без елозинья и долгого нагрева.

6. Ремонтные проводки — луженая медь 0.25

7. Ремонтный проводок сначала паять на корпус.

8. Формуете ремонтный проводок так что б он сам прижимался к пятаку на плате, ни какого натяга.

9. Флюс смывать изопропилом.

Соблюдение вот таких простых правил гарантируют что вы не убьете блок. Про то что надо уметь паять не стал упоминать 🙂

Я вот таким флюсом паяю, NC-559, китайский середнячок для БГА. Да, он не идеален именно для БГА, хотя совершенно нормально ведет себя, но для блока АБС его свойств хватает на все 100%

Вот контакты залудили.

Паяем ремонтные проводки.

Проводки из луженой меди. Толщина 0.25мм.

Сначала припаиваем проводки к контактам на корпусе. Потом изгибаете их, формуете как вам удобно, главное что б в итоге они сами прижимались к пяткам на плате, то есть припаянный провод не должен нагружать (тянуть) пятак на плате ни в какую сторону.

Вот фото с другого ракурса.

Вот и все, блок отремонтирован, еще не один год, послужит своему хозяину.

Осталось его заклеить герметично. Для этого используем правильный герметик.

Выдавливаем по периметру, прикладываем крышку, разглаживаем шов и прижимаем чем либо. Сохнуть 12 часов.

На этом все, удачных ремонтов 🙂

Показать полностью 21
Поддержать
8 месяцев назад

Ремонт дроссельной заслонки автомобилей с впрыском (ЭБУ) Simos2⁠ ⁠

Хочу показать как ремонтируются дроссельные заслонки автомобилей с мозгами Simos2.

Данные дроссельные заслонки широко используются на пожилых автомобилях VAG группы, японцах и корейцах. Размеры, каналы подогрева, крепеж тросика, у них бывают разные но внутренняя механическая часть одинаковая и ремонтируются они одинаково.

Так же покажу где можно схемы на пожилые авто семейства vag, брать, для многих это до сиг пор почему то тайна 🙂

Сегодня на операционный стол попала заслонка от Passat 97г. мотор AHL. Компьютерная диагностика выдала неисправность по концевику ХХ и регулятору ХХ. Соответственно нет прогревочных оборотов и мотор не корректно ведет при полном сбросе газа.

Перед тем как что либо ремонтировать надо четко понимать что мы ремонтируем и как это все должно работать. Для этого надо иметь электронную схему устройства. Мы должны четко представлять что выдает данное устройство (ДЗ) на ЭБУ автомобиля.

При работе с пожилыми авто многие не знают где взять схемы, точнее знают что в интернете они есть но найти их проблематично и отнимает много времени. Хочу показать чем я пользуюсь. Для пожилых авто, особенно группы ВАГ, есть шикарная программа Wurth WOW, настоятельно рекомендую ее. Есть еще и другие программы, но для начинающего эта самая удобная, а где ее взять вы сами знаете 🙂 Рекомендую Wurth WOW 5.00.8R2rus, самая стабильная. Вот на ее примере и покажу как найти схему на конкретный автомобиль, а то много раз спрашивали как 🙂

Дано — Машина Volkswagen Passat 97 года выпуска, мотор 1.6, буквы мотора AHL.

Запускаем программу wurth WOW, выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа выдала схему именно на эту машину.

Далее идем в «технические данные», выбираем «электрические схемы», выбираем «система двигателя», так как ДЗ подключена к ЭБУ и показана там. Выскакивает список ЭБУ которые устанавливались на данный авто в 97 году. В нашем случае шел один ЭБУ — siemens simos 2 на него и жмем. Программа выведет схему впрыска на данный авто. Схема на русском, есть всплывающие подсказки, ее можно масштабировать и все такое, очень удобно.

Именно этой программой для электро схем я обычно пользуюсь. Так же в этой программе есть распиновка разъемов, контрольные напряжения на контактах разъемов, данные по сопротивлению на датчиков, регламенты и многое другое.

Вот картинки как это все выбрать.

Открываем схему на нашу дроссельную заслонку, смотрим на ее богатый внутренний мир 🙂 Если что не понятно то смотрим подсказки. Выводим описание заслонки. Описание внутреннего сопротивления переменных резисторов.

Вот все эти данные нам и нужны для ремонта. На основании их мы четко представляем как и что работает в данной ДЗ и знаем какое и где сопротивление.

Можно приступать к ремонту 🙂

Для начало измерим что у нас по факту выдает заслонка.

Видим что концевик закрытия не работает вообще, сопротивление моторчика от 25 до 200 ом прыгает. Хотя должен быть в районе 5-8 ом. Сопротивление переменных резисторов в норме, и плавно без скачков меняется, это самое главное, так как в заслонке ремонтируется все кроме переменных резисторов, если дорожки сносились то все, на помойку заслонку, так как они не меняются.

Теперь приступим к разборке. Разбирается она очень просто, всего 6 винтов.

Когда крышка была снята из ДЗ высыпались какие то мелкие пластмассовые обломки 🙂

Осматриваем резистивные дорожки, все ок. В этих заслонках две независимые пары дорожек, два независимых переменных резистора. Один переменник говорит ЭБУ на сколько сильно нажата педаль газа а другой для холостого хода, говорит мозгу на какой угол сдвинута заслонка моторчиком ХХ.

Дорожки аккуратно протереть ватной палочкой, использовать изопропиловый спирт.

Далее смотрим концевик закрытия ДЗ. Он нужен для того что б мозг знал когда педаль газа отпущена и надо включит принудительную регулировку оборотов холостого хода.

Все печально, при отпущенной педали он не замыкается. Это мы увидели и через диагностику и тестером и вот теперь глазами 🙂

А почему он не замыкает? Все просто, сносился или отломался выступ на толкателе.

Вот такой он должен быть, вставил кусок фото исправной заслонки. Ну и фиг с ним, подберем пластик и наварим утерянный кусок толкателя.

Теперь займемся моторчиком холостого хода.

Нужный зверек. ЭБУ, с помощью него, приоткрывает заслонку и этим обеспечивает нужные обороты холостого хода и прогревочные обороты.

Замер показал большое сопротивление, это четко указывает на износ щеточного узла.

Значит надо снимать моторчик, снимается он просто но нудно. Для начало надо снять шестерню, потом снять помехоподавляющие дроссели, открутить крышку и вытащить моторчик.

Начнем снимать моторчик, с начала снимем шестерню. Для этого надо выбить вверх ее ось. С обратной стороны есть отверстие в которое вставляется что ни будь тонкое и ось выбивается.

Вот на фото сфоткал крупно ось и отверстие с изнанки, через него и надо ее выбить. Что б было удобней надо открутить разъем, он на двух винтах. Он не снимается, его просто чуть в сторону отвести надо.

Берем молоток и выбиваем ось. Шестерня снимается. Потом прикручиваем разъем на место.

Теперь надо отпаять провода от помехоподавляющих дросселей.

Далее надо отломать в тонком месте пятак с дросселями и снять их. Зачатую вот так вот разваливается все в итоге, это совершенно не страшно, все потом на место встанет и соберется 🙂 Если совсем рассыплется в хлам от старости то можно дросселя припаять напрямую к контактам моторчика и за изолировать каптоновым скотчем.

Потом надо открутить крышку и вытащить моторчик.

Моторчик можно заменить на новый, они в продаже есть, самые дешевые на али.

Но у меня моторчика нового нет, а по сему я восстановлю щеточный узел, это допустимо.

Разбираем моторчик, надо отогнуть всего два ушка.

Смотрим щеточный узел. Жуть 🙂 Сильно устал но не критично. Щетки живые, сношены не сильно, еще походят, цать лет 🙂 Надо будет только поправить форму прилегающей поверхности.

Берем спец инструмент и правим коллектор.

Сначала шкуркой 2000, далее ластиком жесткой стороной и в конце ластиком мягкой стороной. Ну из фото все видно 🙂

Правим щетки, и собираем щеточный узел. Красота 🙂

На фото кажется что щетки стоят кривовато и не прижимаются. Это из за того что коллектор из них выдвинут, когда он задвинут то все ОК.

Собираем мотор, но уши не загибаем. Подаем питание и по пару минут крутим его в обе стороны, это нужно что б щетки притерлись. Потом снимаем кожух и смотрим как они притерлись, все ли хорошо. Контролируем визуально по следу на коллекторе, если они не до конца приработались то еще немного гоняем мотор или правим щетки. Когда все станет ОК собираем мотор полностью, то есть загибаем уши.

Моторчик починили, теперь его обратно ставим и припаиваем провода. Еще раз проверяем как работает моторчик.

С моторчиком разобрались, осталось почистить контакты закрытия ДЗ и наварить толкатель.

Чистим шкуркой 2000, навариваем паяльником (температура 340 жало самое тонкое).

Долго думал чем наварить толкатель. В итоге просто подобрал по температуре плавления, что б оставшийся пятак и пластик плавились при одинаковой температуре и намертво сцеплялись. В итоге по параметрам подошел вот такой вот пластик для ЗД принтера PETG от ABS market. Пластик не плохой, имеет хорошую износостойкость. По температуре эксплуатации вроде пойдет, посмотрим как он там жить будет, если что то на нейлон или металл заменю.

Осталось поставить шестерню на место и закрыть заслонку.

Шестеренки отмываем от старой высохшей смазки, смазываем силиконовой смазкой. Шестеренку ставим со сдвигом на 180 градусов. В работе участвует только половина шестерни, пусть теперь поработает не изношенная часть 🙂

Далее проводим все замеры, все ОК, Можно закрывать крышку и ставить заслонку на авто.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Показать полностью 25
Поддержать
9 месяцев назад

Ремонт блока АБС Bosch⁠ ⁠

Про ремонт бошевских блоков АБС не писал только ленивый. Вот и я решил написать постик, ну что б не выделятся 🙂 Сделал себе цифровой микроскоп, фотографировать ремонт стало очень просто, вот и отфотографировал ремонт.

Эти блоки в основном имеют две типовых поломки. Первая и самая распространенная это отвал токопроводящих проводников, а вторая, очень редкая поломка, это выход из строя ключевых транзисторов. Про транзисторы писать не буду, что про них писать, выходят из строя очень и очень редко, заменяются очень легко, когда появится блок с битыми транзисторами то сфотографирую ремонт (в конце покажу фото этих транзисторов, как то фотографировал кому то). Пост будет про отвал проводков платы от разъема. При этой поломке мы не видим датчики через диагностику, или не видим сам блок, если отвалились проводки по питанию или по земле.

Вот пациент с диагнозом не видит датчик.

Теперь его надо вскрыть. Вскрывается блок очень просто, надо острым ножом по периметру многократно поцарапать стык крышки и корпуса.

Далее прорезать аккуратно и открыть крышку.

И отломать ее, отламывается по задней линии, которую мы подрезать не можем.

Вот мы и добрались до платы.

Плата представляет собой керамическую пластину, на которой размещены без корпусные микросхемы и другие элементы. Плата залита прозрачным герметиком.

С внешним миром плата соединена с помощью проводков. Проводки двух типов, толстые (0.27мм) из не магнитного белого материала, не паяется, что за материал фиг знает, на алюминий похожи, пусть будут алюминиевые, хотя и не факт и тонких волосков, тоже фиг знает из чего :-)))

Вот в этих соединительных проводках и кроется засада. Причем засада, практически всегда, не в тонких волосках а в толстых, серьезно что ли они из алюминия? Они отваливаются от разъема или от платы, причем отваливаются под самый корень. Обычно отваливаются от разъема. Что то намудрил производитель в режимах точечной сварки.

Вот эти проводки по крупней. Толстые 8 штук это проводки на датчики, у нас сегодня в них засада.

Далее открываем схему подключения конкретного блока и прозваниваем, находим обрыв конкретного проводка. Они подламываются так что на глаз не видно. Хотя я уже сразу знаю где засада 🙂 Но вы то не знаете, вам схемы пригодятся, рекомендую использовать схемы из WOW 🙂

Теперь включаем цифровой микроскоп и смотрим по месту что к чему.

Ну очень удобно, что я раньше себе не собрал такой микроскоп 🙂

Вот фото экрана. Что то фото как то не передают всей прелести, но на глаз все смотрится и видно идеально 🙂

Приступаем к ремонту, мы предварительно прозвонили и выяснили какой проводок в обрыве. Но можно и не позванивать. Надо взять тонкую зубочистку или иголку и аккуратно покачать проводки, совсем чуть-чуть и аккуратно. Покачали и сразу видим какой отвалился, вон он, в серединке.

Так же, на всякий случай, аккуратно проверяем все остальные толстые проводки. В данном случае они в порядке. Проверка всех нужна для того что бы выявить те которые уже собрались оторваться 🙂

Ну вот, виновник выявлен, приступим не посредственно к ремонту.

Так как именно на датчики обычно отваливаются проводки то меняем их все скопом, все 8 штук.

Для начала аккуратно отрываем старые проводки.

Потом тоненьким пинцетом «выщипываем» этот гадский герметик. Помогаем себе тоненькой отверткой. Операция простая, главное не торопится и аккуратно это делать.

Вот фото с другого ракурса. Аккуратно зачищаете площадки на разъеме, площадки на плате практически не трогайте, они напыленные и очень тонкие, сотрете – сковырнете их 🙂

Так, рабочее поле подготовлено, можно приступать к пайке.

И вот тут есть хитрости, я их раскрою, что б блоки не портили 🙂

1. Для начала обязательно надо залудить контакты.

2. Используйте припой ПОС61 российского! производства, у китайского качество не пойми какое, ему тут не место.

3. Флюс ТОЛЬКО. нейтральный, безотмывочный, самый оптимальный тот который для пайки BGA. Ни в коем случае не используйте кислотные и им подобные, растворите контакты на плате!

4. Сам процесс лужения и пайки не выше 260 градусов, ну 270 максимум.

5. Контакты на разъеме как хотите грейте-паяйте а контакты на плате быстро и точечно, без елозинья и долгого нагрева.

6. Ремонтные проводки луженая медь 0.25

7. Ремонтный проводок сначала согнуть и отформировать по месту.

8. Припаивать сначала к разъему а потом к контакту на плате.

9. Флюс не отмывать.

Соблюдение вот таких простых правил гарантируют что вы не убьете блок. Про то что надо уметь паять не стал упоминать 🙂

Я вот таким флюсом паяю, NC-559, китайский середнячок для БГА. Да, он не идеален именно для БГА, хотя совершенно нормально ведет себя, но для блока АБС его свойств хватает на все 100%

И запаиваем ремонтные проводки. Фото не очень вышло, блестит все 🙂

Вот и все, блок починен.

Теперь должно быть фото заклеенного блока но я забыл его сфотографировать. Просто забыл 🙂 Заклеивается он банально на герметик хороший, ничего хитрого. Нанесли, прижали крышку, промазали швы сверху и оставили сохнуть на ночь.

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

П.С. Вот фото транзисторов ключей, года 3 назад кому то фотографировал, про них как будь потом напишу, очень редко блоки с такой поломкой попадаются.

Показать полностью 22
Поддержать
11 месяцев назад

МАФ, ДМРВ, Расходомер 1.8т. Есть ли альтернатива Bosch? Все печально⁠ ⁠

Статья о пяти контактных Bosch maf sensor. Ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личном опыте и наблюдениях. Все ниже написанное это лично мое не объективное мнение 🙂

В начале я сразу хочу сказать спасибо SanyB5, DimkArt, Nikolay82reg, naTOYOTe предоставившим материал для экспериментов.

Не секрет, что нормальный расходомер Bosch (в оригинале он же) стоит дорого, на сегодняшний день в районе 9000 -11000 рублей, это чуть больше 100$ они всегда так стоили, ну чуть дешевле были. На самом деле это не дорого но при нынешнем курсе кусается 🙂 А по сему многие пытаются найти не дорогой аналог-заменитель других производителей что б сэкономить. Выбор огромный, на любой вкус.

Вот, к примеру, вывел аналоги с ценами на свой 1.8т. VAG 06A 906 461 L. Цены на 20.06.22.

Но вот возникают закономерные вопросы – Почему так дешево стоят аналоги? А нормально ли они работают? Какой у них ресурс? Какие показания? Не будет ли пустой тратой денег покупка аналога? Не платит ли скупой дважды? Вот на эти вопросы я попытаюсь ответить. Соответственно всю линейку заменителей я охватить не могу, так как у меня их нет. Но вот те, что попали ко мне на операционный стол, навеяли печальные мысли – Производители экономят по страшному, в ущерб качеству и ресурсу.

В данной статья я напишу про аналоги от вот этих производителей:

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания)

2. Magneti Marelli (италия)

3. Mobiletron (тайвань)

4. Bremi (германия)

5. Hüco (германия)

6. Обычный китай

Список конечно не полный но дает, в принципе, понятие как и из чего делают аналоги.

Хочу обратить ваше внимание на то, что все дальнейшие выводы это чисто личный мой субъективный взгляд на эти мафики и не более. Выводы сами делайте 🙂 Если коротко то все плохо.

Так как я не писатель то к словам не цепляйтесь 🙂

Напомню вкратце теорию.

МАФ(ДМРВ) это датчик который преобразует движение воздушного потока в электрический сигнал, чем больше воздуха через него протекает тем выше электрический сигнал на выходе мафа. Мозг авто смотрит сколько воздуха прошло и соответственно знает сколько нужно бензина (это конечно очень грубо). Вот так вот все просто. Но вот «дьявол кроется в деталях». А детали такие, поток измерить очень просто, но для электронного блока управления авто нужны очень точные данные, прецизионные. Вот тут и нарисовывается засада, очень не просто прецизионно измерять поток воздуха в динамике, не просто. Для таких измерений нужен очень сложный и прецизионный измерительный элемент который не просто сделать и который стоит денег. Производители автомобилей к вопросу измерения воздуха подходят разными путями. Одни, самые экономичные, вообще как таково не измеряют кол-во воздуха, они о количестве судят косвенно, по углу открытия дроссельной заслонки, но нынче таких практически не осталось, экология обязывает 🙂

Еще одни, тоже мего экономичные, используют ДАД (датчик абсолютного давления), по давлению на впуске судят о количестве воздуха.

Другие производители используют самый простой маф, который представляет из себя просто одну (две) тоненькую спиральку-проводок натянутые поперек потока в трубе.

Более хитрые производители используют в измерителе два элемента сразу, термометр и «терморезистор», это более точно.

Еще более продвинутые авто производители используют здоровую керамическую платку, на которой нанесены дорожки хитрой конфигурации и все такое, это уже заявка на очень хорошую точность измерения.

Ну и на конец нормальные производители используют для измерения элемент сделанный по технологии изготовления толстопленочных микросхем. Этот элемент самый точный и прецизионный.

Соответственно под каждый тип измерительного элемента нужен свой мозг, ибо сигнал с разных типов датчиков разный. Я говорю не об уровнях, которые любые можно сделать, я говорю о чувствительности, о времени реакции, об инерции, то есть о тех параметрах которые зависят непосредственно от типа и принципа действия самого измерительного элемента. В каждом типе мозга (эбу) автомобиля живет управляющая программа и она рассчитана именно на свой тип датчика, именно на тип элемента, на реакцию, чувствительность и инерцию элемента. Это я все конечно очень упрощенно и схематично пишу, что б вам был понятен принцип.

Из выше написанного видно, что один тип элемента нельзя безболезненно заменить на другой тип без смены прошивки. Вот тут и засада вырисовывается с аналогами мафиков. Практически все производители аналогов хотят сэкономить и вместо прецизионного и дорогого измерительного элемента, который идет в оригинале и бошике, ставят более дешевые измерительные элементы с другой реакцией, чувствительностью и инертностью. Не, они конечно пытаются на уровне внутренней электроники мафа как то симулировать нормальный элемент, сглаживать, дополнять, НО! Физику не обманешь! Если установленный измерительный элемент не отвечает (не тянет) в принципе нужным параметрам, то эмулятор ни как не сможет сее исправить. Нет конечно, ошибок мозг не будет выдавать, с этим электроника в мафе нормально справляется, но вот достоверность сигнала под большим вопросом, что и подтверждает практика. Очень плохо они, мафики дешевые, выполняют свою роль, особенно на машинах с автоматом это заметно. Почему так происходит мы не будем разбирать. Я рассматриваю в данной статье аналоги Bosch maf sensor с прецизионном элементом.

Подробные фото правильного бошевского измерительного элемента можно вот тут посмотреть Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ

Не буду перегружать статью лишними осциллограммами и подробностями, включу их, только там где мне покажется уместным.

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания).

Так как МАФ был новый то разбирать не стал, просто снял параметры.

Вывод простой — МАФ NTK имеет очень плохие параметры, и оказался местами хуже «китая». Покупать его не следует.

2. Magneti Marelli (италия)

Вскрываем и смотрим что внутри, за одно и подписал что б не перепутать 🙂

Вот элемент по крупней. Ну что сказать, никакого прецизионного элемента нет, есть термометр и терморезистор, ниже плинтуса в общем.

Мафик с мизерным пробегом, по пыли видно, заявленный пробег всего 5000.

Показания очень плохие, потолок занижен, середина завышена, в простое шум не детский… В общем маф не по элементу не по сигналу не тянет на аналог 🙂

3. Mobiletron (тайвань),

Единственный который мне понравился из за элемента. Но элемент у него скололи и замеры провести не представлялось возможным 🙂 Но вот дальше интересней, GF-SERVICE купил новый и он тоже оказался дрянью 🙁 Так что тоже не айс 🙂

Вот такая вставка у него.

Вскрываем… Не плохо! Вроде правильный прецизионный измерительный элемент. Правда его кто то сколол, в попытке почистить наверно, мне он вот такой в руки попал.

Вот элемент по ближе, четко видно что Mobiletron использует правильные элементы и работать, по идее, они должны хорошо, но нет, не работает 🙂 Хотя, конечно, хотелось бы заполучить такой маф новым и снять с него осциллограммы и откатать логи.

4. Bremi (германия)

Bremi мне целых две штуки попалось, дрянь редкая. У Nikolay82reg он отходил 2 месяца всего. У SanyB5 он тоже ровно два месяца отходил, в итоге у обоих жрать бензин начал и коробка пинаться начала, таймер в них что ли:-)))) Обратите внимание, это разные номера Bremi, под разные моторы а глюки и помирание одинаковы.

Вот вставки, чуть воздухозаборник разный.

Разбираем, внутри одинаковы 🙂

Элемент все тот же, а точнее его отсутствие, есть термометр и терморезистор, плохо все.

Показания снял ради интереса…

Завышение и не детское. Синий это эталон а красный это подопытные. В общем в помойку.

5. Hüco (германия)

У SanyB5 он отходил всего 40 километров, начал косячить по показаниям и пропуски суровые пошли.

Вскрываем и смотрим, о как! Обычный китай, причем самый простой. Блин, а на корпусе написано что Германия :-))) Экономисты блин, корпуса сами льют а вставки в китае где то мешок купили :-))))

Вот по крупнее элемент. Обычный примитивный китай с низкими параметрами, не фабричный а какой то подвальный китай. Странно что он 40 км работал, они обычно сразу не работают нормально :-)))

Снял параметры, занижает (синий эталон). Ну и косяки по реакции. Все ясно с ним…

6. Обычный фабричный (нормальный) китай.

Вот выдержка от туда — Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постоянку на атмосферники они нормально идут.

Вот фото нормального заводского китая, элемента.

Вот в принципе и все, вывод очень простой – Скупой платит дважды. Практически никто в аналогах не использует нормальный измерительный элемент, а по сему покупка их просто трата денег, все равно потом за бошиком пойдете в магазин 🙂

Скажу вам по секрету, я еще на самом деле штук 8 «заменителей» других фирм держал в руках и везде жопа с элементом, просто не думал пост делать и не фоткал. Названия не привожу так как нет фото доказательств 🙂

Добавляю еще один, попал ко мне на днях.

МАФ Delphi попал ко мне в полу убитом состоянии, параметры снять не могу. Но элемент изначально дрянь, вот он.

На том все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Источник https://ddcar.ru/blog/elektrika/kak-otremontirovat-elektroprovodku-avtomobilya

Источник https://autotols.ru/elektrika/sam-sebe-avtoelektrik-chast-pervaya-instrumenty/

Источник https://pikabu.ru/story/instrument_dlya_avtoyelektrika_khochesh_chto_to_khoroshee_sdelay_sam_9096352