Диск сцепления днепр от чего подходят
Начать стоило бы с вопроса ЗАЧЕМ оно надо? Преимущества ведомого тавродиска в наличии пружинного демпфера. Его (демпфера) расположение «до» КПП дает сглаживание крутильных колебаний на валах самой КПП, чего собственно не наблюдается если установлен только резиновый демпфер «после» КПП. Я думаю, что с такой схемой коробка будет работать чуток подольше. Ну и еще раз зделаю ударение, что это все не «нуно», а «моно». Тоесть описание предназначено для любителей потехнарить. Ну давайте по порядку.
Сцепление стандарта у нас выглядит приблизительно вот так вот (пружины и винтики не показаны) :
Как-то начало у меня позванивать что-то в моторе на самых малых оборотах и при выжатом сцеплении. Книга мне про это ничего не сказала, кроме того, что можно ездить дальше, а уж при случае — проверить. Ну при случае так при случае. Оказалось, что ничего катастрофического там нету. Звенеть начинает средний стальной ведущий диск, когда на нем немного разбиваются отверстия. А это случается очень скоро.
Пойдем дальше. Все эти мне разговоры про установку диска от Таврии. Нормальной инфы не нашел, потому решил прорисовать все сам.
Рассмотрим для начала сам по себе диск от таврии.
Он состоит из двух пластин, в которых держаться пружинки; центральной пластины, которая «висит» на этих пружинках; шлицевой втулки, которая хитро впресована в центральный диск; диска-кронштейна собственно фрикционных дисков; центрирующей пластиковой втулочки (на рис фиолетовая); шайбы с усами и пружинной шайбы. Все ЭТО собрано на заклепках.
Шлицевая втулка выпрессовывается из центрального диска тремя ударами молотка. Саму пластину даем токарю, чтобы проточил внутреннее отверстие (зубья надо срезать).
Далее с наших родных МТшных ведомых дисков извлекаем втулки, срезав восемь заклепок болгаркой.
Эти втулки нужно проточить. Их мы тоже отдаем токарю, показав при этом следующую схемку:
На них нужно проточить полтора миллиметра, или чуть меньше, со стороны фасок на отверстиях, и диаметр обеспечить такой, чтобы они запрессовывалась в центральный диск.
На схемке (справа) также показана новая центрирующая втулка. Ее нужно изготовить из дюраля или бронзы так, чтобы она напрессовалась на МТшную шлицевую втулку.
Дальше становится интереснее. МТшниые втулки нужно не только запрессовать, но и закрепить в ценртальной пластине. Для этого, в последней нам понадобится просверлить восемь отверстий, диаметром 5мм. Пластина в принципе прокалена. Берем победитовое сверлышко, убираем на нем боковую режущую кромку. Далее, используя наши проточенные втулки как шаблон и как направляющую для сверла, поливая потихоньку маслицом сверлим центральнцю пластину при очень маленьких оборотах. Поскольку отверстия попадают на кромку металла, сверла испытывают бешеную боковую нагрузку. Я угробил четыре победитовых сверлышка :)))).
На фотке собственно центральная пластина о которую сверла и ломил :)),да обточенные МТшные втулки.
Когда будете монтировать втулки в центральный диск, обратите внимание на то, что их нужно провернуть так, чтобы совпадали и отверстия двух втулок и их шлицы.
Просверлили? Теперь на втулках снимите фаски для заклепок, и склепайте втулки с центральным диском. Дальше вам надо снять фаску 1х45градусов с «внутренней» стороны на одной из пластин-держателей пружинок для установки центрирующей втулки. Осталось напрессовать саму центрирующую втулку и собрать все это в кучу.
Ну что ж. Сам ведомый диск мы изготовили.
Посмотрим на схеме как это все ставится.
Слева разрез-схема измененного, справа — стандартного сцепления.
Последовательность дисков: выжимной, промежуточный ведущий из стандартного набора, ведомый (уже таврический) и ведущий, который к маховику прикручивается. Ведомый диск может упираться в коробку (как и в случае использования москвичевского) поэтому возможно придется укоротить пальцы маховика. А можно просто поставить еще один промежуточный ведущий между ведомым (уже таврическим) и ведущим, который к маховику прикручивается. Но это утяжелит весь набор, что может сказаться на динамике.
Скажу сразу, что маховик я обточил. Срезал наружную обечайку и увеличил проточку «вокруг» болта крепления. Это облегчило маховик на полтора килограмма.
Читайте также: Замена сцепления триммера patriot
Перед тем, как укорачивать пальцы маховика, ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что длинны ведущего вала КПП достаточно для такого смещения диска.
Если предполагается установка стартера, проверьте будет ли там место для его венца.
Кстати, иногда ходят разговоры об установке москвичевского диска ( 401 или 408 ), у которого шлицевая втулка совпадает по зубьям один в один с МТшной. Но говорят также и о том, что демпфер у него работает «не в ту сторону», и поэтому, с таким диском летят валы коробки, при отсутсвии резиновой шайбы после коробки. А перевернуть диск невозможно из-за его специфических габаритов. В метале не проверял. Просто так рассказывали.
Диск сцепления днепр от чего подходят
Илья Чукалов запись закреплена
Диафрагменное демпферное сцепление на урал/днепр.
Актуально на 750ки и выше, автоциклы, колясычи — гряземесы.
Исключает возможность пробуксовки сцепления при установке одного диска сцепления (срывв пробуксовку примерно при 130 Ньютона на метр крутящего момента, что более чем ввдвое больше, чем имеет даже современная 750-ка), снижает вдвое осевую нагрузку на КВ и его подшипники; установка самого демпферного диска позволяет на порядок продлить срок службы шлицев ведущего вала кпп (естественно, шлицы ведомого диска сцепления так же практически не изнашиваются), примерно впятеро пальцев/шлицев маховика и в полтора — два раза кпп и шарнирам карданного вала.
Ресурс используемых фрикционных накладок примерно 60 — 80 тысяч км, ведомого диска и выжима очень примерно 150. Легкий выжим сцепления. Проверено сотнями тысяч пробега на мотоцикле с автомобильным двигателем.
Маховик в комплекте не идет. Для шлицевого маховика — демонтаж и доработки не нужны, для пальцевого — минимальные доработки по месту, без демонтажа.
Облегченный монтаж! Усилие на винтах упорного диска сцепления появляется на последних 4 мм.
Для пальцевого маховика весь выжим идет цельным узлом, все сцепление имеет всего три отдельных части: выжим, ведомый диск, упорныйдиск. И винты.
По московской и частично тульской и калужской областям возможна доставка и помощь в монтаже и настройке!
Сцепление от Москвича на Урал и Днепр
Давайте для начала рассмотрим, зачем ставить москвичёвское сцепление на Урал и Днепр. Причин может быть несколько. Обычно потребность в этом возникает, когда мы ставим назад широкое колесо, или иными словами ВШК. В таком случае, эластичную муфту между карданом и коробкой передач необходимо будет заменить шарниром Гука, который так же в народе именуется просто крестовиной. Отсутствие муфты ведёт к ускоренному износу всей трансмиссии.
Обычные заводские диски сцепления на тяжелых мотоциклах тоже не славятся прочностью и долговечностью, из-за отсутствия демпфирующих пружин они умирают довольно быстро.
Выход есть – ведомый диск сцепления от 407 москвича имеет точно такие же шлицы, как наши любимые тяжики, поэтому его установка на мотоцикл решает много проблем и снижает нагрузку на трансмиссию.
Как установить сцепление от 407 москвича на Урал и Днепр
В установке ведомого диска сцепления от Москвича на Урал и Днепр нет ничего сложного. Для удобства, двигатель желательно снять с рамы мотоцикла. Снимаем коробку передач, вынимаем шток сцепления и снимаем диски сцепления, выкрутив винты, которыми оно крепится к маховику.
Перед установкой москвичёвского сцепления, необходимо его слегка доработать болгаркой, или торценуть на станке, если есть такая возможность, сняв лишний металл, как это показано на видео. Выбрасываем фрикционные диски, склеиваем между собой герметиком (можно посадить на сварку для надёжности) два стальных диска, которые стоят ближе к двигателю и ставим ведомый диск от Москвича между ними и крайним стальным диском, который ближе к коробке передач. С одной стороны у москвичёвского диска пружины выпирают сильнее, этой стороной ставим его в сторону двигателя. Закручиваем получившуюся конструкцию винтами. Всё, сцепление установлено!
По шлицам подходят так же диски от 408 и 412 москвичей, но они немного не подходят по диаметру и дорабатывать сам диск нужно больше.
Читайте также: Как ехать со сломанным сцеплением
«Правильный» ведомый диск сцепления.
У нас традиционно принято ставить в качестве ведомого диска сцепления с демпфером диск от 408 москвича. Принято и принято поставил и себе такой.
А на днях попалось мне несколько дисков от различных авто (искал в качестве донорных для комплектов к диафрагме), в том числе и с интересными демпферами, а именно — с демпферами, имеющими прогрессивную (хоть и ступенчатую) характеристику. При малых крутящих моментах работают «слабенькие» пружины, при возрастающем моменте — подключаются более жесткие.
Вот этот диск уже ушел:
Шлицевая от москвича, сам диск, судя по маркировке, от 2110. Видно, что сразу в работу включены только две слабые пружины. Они сжимаются до подключения первой пары жестких пружин при усилии 15 Ньютонов на метр. Две последние пары жестких пружин включаются в работу при усилии около 80 Ньютонов на метр. Полное сжатие — около 200 Ньютонов.
Для сравнения, демпфер ведомого диска сцепления от москвича 408 начинает проворачиваться при усилии в 50 Ньютонов. Ясно, что гасить колебания нашего двигателя, имеющего момент менее 50 Ньютонов на метр он не будет, максимум — это гасить удары при бросании сцепления при открытом газе и при его сбросе на переходе в торможение двигателем. Не более.
Демпфер же диска, фото которого привел выше — будет гасить колебания во всем диапазоне передаваемого момента.
А вот такой диск буду ставить себе, вот фото его демпфера:
Шлицевая выполнена отдельной детально и относительно основного демпфера подпружинена маленькими пружинками.
Сам демпфер состоит из двух длинноходных пружин (сжиматься начинают при усилии в 10 Ньютонов на метр) и четырех спаренных жестких пружин (они включаются в работу при передаваемом моменте в 70 Ньютонов на метр). Демпфер очень длинноходный.
Получается, что во всем диапазоне передаваемого момента при всех режимах движения будут работать относительно мягкие и длинноходные пружины. При резких возрастаниях передаваемого момента (бросил сцепления при разгоне, наехал на яму и тп) будут включатся в работу жесткие пружины.
ИМХО такие ведомые диски должны работать и продлевать жизнь трансмисии гораздо лучше.
Демпферный диск
Кто что знает по данному изделию, может кто ездит? Отзывы собираю, короче.
Вся информация, которая в наличии:
Демпферное сцепление на Оппозитный мотоцикл Днепр.Урал.м72.к750
Характеристики демпфера:
Момент трения не более 7.3 нм
Момент замыкания не менее 61.2нм
Диаметр накладок:
Наружный 180мм
Внутренний 127мм
Высота:
по ступице 15мм
толщина накладок 8мм
Если шабардинский — то жалуются.
Мои лучше, хоть и дороже.
А по своему диску инфу дашь, найти чего-то не получается? Нужно ли что-то переделывать, цена?
Этот диск, как я предполагаю ставится без переделок, просто убирается промежуточный диск.
Хотя инфы там не много, ни процесса установки, ни производителя.
Переделывать — укоротить пальцы маховика (это отодвигает диск от кпп и уменьшает вероятность того, что диск пружинами будет ее цеплять) и сварить между собой несколькими точками выжимной и промежуточный диски (для большего ресурса).
Двигатель какой?
Цена 4000р. Гарантию даю в 50 тысяч.
Да, тогда можно обойтись вшеописанной схемой.
Пружины лютые какие-то, он вообще демпфирует?
Да когда ж вы поймете то .. Ставить можно как говорится «выкинув только пром диск» но работать оно долго и счастливо не будет.
Как не будет работать тот же замыленный М408 диск.
Почему — уже даже рассказывать не буду. Сотни раз перетерли уже
Shlans! Так у тебя же вроде где то была статья по дискам. Дай ссыль человеку.
Там про москвичевский больше. Шабардинский я по моментам работы демпфера не мерял, знаю только, что много жалоб на пробуксовку. Накладки хреновые.
А пробуксовывает под колясами? У меня одиночка
Он имеет ввиду пробуксовка на колясычах. А на одиночку хватит прижима.
Пишут что и на одиночке буксует
Ясно, спасибо! Буду копить на диск от Шланса. Осталось теперь понять, как гаражными методами без токарного станка укоротить пальцы
Читайте также: Педаль сцепления вольво внл
запрессуйглубже и выровняй плоскость
Ставил шабардинский, необходимо доработать маховик- подрезка пальцев на3 мм, срезание выступа флянца в который входит первичный вал КПП. Если всего этого не сделатьт, то диск упрется в КПП. На аубаротрайке вылетели пружины из этого диска
Я наверно дурак, но не могу догнать, накой при одном диске сцепления ставить промежуточный диск. А по проводу пальцев, почему к примеру нельзя вместо укорачивания пальцев поставить под фиксируемый болтами диск промежуточный диск! Вопросы возможно тупые, заранее каюсь)
Промежуточный диск сваривается с выжимным, это увеличивает рабочую поверхность контакта с пальцами и продляет ресурс.
Укорачивание пальцев во-первых отодвигает ведомый диск от кпп, уменьшая вероятность контакта демфера с кпп, во-вторых поджимает чуть пружины.
Это понял, но для этого требуется подрезать пальцы, что в моем случае проблематично, потому и спрашиваю, почему нельзя отодвинуть ведомый диск моим способом? Или ведомый диск упрется пружинами в выжимной?
Если ты поставишь промежжуточный к упорному, то оставшегося выжимного, который толщиной 3 — 4 мм будет мало по плрощиди контакта с пальцами и он их будет жрать.
Ну дык промежуточный также остается на пальцах, как в стандартной сцепе, почему жрать-то
Если ты поставишь промежуточный к выжимному, сварив их, площадь ПОДВИЖНОГО, висящего на пальцаз, диска увеличится (в месте касания с пальцами). Если ты поставишь его со стороны упорного, сварив его с упорным, то площадь подвижного, только выжимного, будет меньше, будет жрать пальцы.
Ааа, понял, таки дурак). В общем если оставлять один выжимной, то ресурс как у стандартной сцепы, если свариваю с промежуточным, то ресурс пальцев увеличивается
Я бы даже не пробовал ставить толлько выжимной. Сдлишком он тонкий. Себе дороже такие эксперементы.
Этот диск с обычными пружинами и будет буксовать.
Не работает один диск нормально со стандартными пружинами, ни с какими накладками, исключение-одиночка нижнеклап и совсем убитая 650ка, но тут феродо должно быть ОЧЕНЬ качественными. И пружины эти демпферные толстые- только вес лишний. Хилый закос в общем.
Мощные пружины- смерть тросам и коренным подшипникам, тоже не вариант.
Почти так, за одним «но»: с хорошими накладками и при условии, что пилот из себя не строит гонщика формулы один, 650ка одиночка нормально ездит с одним диском. Больше — уже увы.
Конструкции без запаса по прочности втч диски без запаса сцепления это не подход к констуированию. Ты, проезжая по 30 тысяч в год, уже прохавал это и знаешь что когда на грани, это всегда обернется отказом.
Всякие разные факторы- температурные, попадание воды, бездорожье, просаживание пружин, износ в конце концов.
Ну мы то знаем, что лучше диафрагмы нет ничего.
М408 и с нижнеклапом не работает со сток пружинами. И не демпфирует. Короче — гавно(
Все нормально работает на одиночке . Нечего не подрезано , пружины сток , диск «восмёрошный» , шлицы от «маскарада» , промежуточный диск прихвачен тремя каплями сварки .
Сам собирал диск из шлицевой 408 и ведомого 2108. На одиночку ставил так : упорный диск, ко нему приваривал еще один упорный с вырезанной серединой, сам демпферный, потом диск с конусными отверстиями. Руководствовался следующими соображениями : родной «бутерброд» сцепления толщиной 25 мм, а у меня получился 28 мм, и подумал, что родные пружины справятся. Они и справились, при всех режимах эксплуатации пробуксовки не было. Пальцы не трогал, за днепрокороб ничего не цепляло, при снятии коробки следов зацепа не было
Недавно собрал второй диск на колясыч, по толщине получился такой же, как и родной, т.е.25 мм. Толщина меньше получилась, потому что нужного диска не было, а искать лень было, поставил то, что было. Пальцы не трогал, пружины новые. В маховик под пружины положил шайбы толщиной 3 мм, чтоб преднатяг пружин увеличить. ХЗ как получится на колясыче, на одиночке заметно лучше не стало, но и хуже тоже.
- Свежие записи
- Как я ремонтировала свой автомобиль
- Автомобильные зеркала
- Ностальгия по «бугатти»
- Тест драйв. OPEL MOKKA – лучший полноприводный кроссовер в своем классе
- McFarlan — от рассвета до заката
Силовая передача мотоцикла Урал М72
Чтобы обеспечить доступ к деталям сцепления, снимают заднее колесо, заднюю передачу, коробку передач и срубают керновку упорного диска в шлицах винтов (рис. 22). Во избежание повреждений прорезей на головках винтов применяют отвертку с острием, точно соответствующим прорезям. Надевают приспособление, вставляют шлицевое отверстие ступиц ведомых дисков сцепления в оправку приспособления и, завертывая винт приспособления, выжимают сцепление. Отвертывают винты крепления упорного диска, отпускают сцепление вывертывая винт приспособления, и снимают приспособление. Затем вынимают диски сцепления и пружины.
При отсутствии приспособления необходимо отвернуть два диаметрально противоположных винта крепления упорного диска и вместо них завернуть два болта с резьбой М8 Х 1, предварительно навернув на них по гайке. Отворачивают остальные винты и, постепенно отвинчивая гайки и вывинчивая болты, освобождают пружины сцепления, снимают диски и пружины.
Промывают детали, осматривают и производят необходимый ремонт. Ведомый диск сцепления в сборе при наличии трещин диска любого размера и расположения и при износе боковых поверхностей пазов ступицы по ширине более 4,2 мм заменяют. При этом диск может иметь следующие дефекты: трещины и обломы накладок (накладки заменяют), износ накладок по толщине менее 6 мм для мотоциклов К-750М, «Днепр-12», серии «Днепр» и менее 4,2 мм для мотоциклов «Урал» (накладки заменяют).
Новые фрикционные диски устанавливают после удаления изношенных дисков и заклепок. Для прикрепления новых дисков применяют заклепки трубчатого типа, так как при использовании сплошных заклепок диски часто трескаются. При отсутствии трубчатых заклепок их можно выточить из прутка красной меди по размеру отверстия в диске. При постановке заклепки ее головку упирают на зажатый в тисках бородок, а трубчатый конец раздают керном, затем вторым бородком или оправкой обжимают
Читайте также: BMW R 1200 R: обновленный классический родстер
заклепку. Нужно иметь в виду, что при осаживании заклепок ударами молотка на фрикционном диске могут появиться трещины.
При короблении диска более 0,2 мм диск правят на плите до устранения коробления. Коробление накладок относительно диска не допускается. Прочное соединение фрикционных дисков со стальными обеспечивает приклеивание клеем на эпоксидной основе. Если стальные диски имеют задиры на рабочей поверхности, их следует прошлифовать на станке, после чего размагнитить или зачистить наждачной шкуркой, закрепленной на плите. При установке прошлифованных дисков нормальное давление пружин в сцеплении должно быть восстановлено установкой под пружины в отверстия маховика регулировочных шайб соответствующей толщины.
Ведущий промежуточный диск сцепления изготовлен из стали 35 или 45. При наличии трещин и износе до толщины менее 2,7 мм, а для мотоциклов «Урал» — менее 5 мм диск заменяют.
При наличии на диске задиров, забоин, цветов побежалости на поверхности диск шлифуют до устранения дефектов, но до размера не менее допустимого; при износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм между дефектными отверстиями просверливают новые отверстия нормального размера 12,5+-0,035мм; при короблении диска более 0,2 мм диск правят или шлифуют. После шлифовки на магнитной плите диск следует размагнитить. Ведущий нажимной диск сцепления изготовлен из стали 45. При наличии трещин, износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм и износе по толщине до величины менее 3,4 мм диск заменяют. Кроме того, диск может иметь следующие дефекты: забоины, задиры и цвета побежалости на поверхности трения — диск шлифуют до удаления дефектов, но до размера не менее допустимого; коробление диска более 0,2 мм — диск правят или шлифуют для устранения дефекта до допустимого размера. После шлифовки диск необходимо размагнитить на магнитной плите.
Разборка
Для разборки нужно отвернуть шесть винтов, скрепляющих упорный диск с пальцами маховика. Следует помнить, что винты затянуты очень туго, а их головки законтрены. При отвертывании винтов необходимо пользоваться большой отверткой, чтобы не повредить прорези на головках.
Порядок разборки: — выбить с помощью отвертки и молотка выступы из прорезей винтов; — вывернуть два болта, расположенных друг против друга, и на их место завернуть два вспомогательных болта 1 (картинка), при этом упорный диск освободится от давления пружин и будет облегчена дальнейшая разборка; — вывернуть остальные четыре винта; — вывернуть вспомогательные болты; — снять все диски и пружины.
Ремонт сцепления своими руками
Ремонт после разборки — осматривают его детали и при необходимости заменяют. Пружины сцепления не должны отличаться одна от другой по своей высоте более чем на 2,5 мм. Если сильно изношены или повреждены фрикционные накладки ведомых дисков, их следует заменить (переклепка накладок). Переклепка может производиться с применением приспособления 2 или оправок 3 (картинка) в таком порядке:
— выколотить бородком заклепки и удалить ранее установленные негодные накладки; — наложить новые накладки 1 на диск так, чтобы зенковки отверстий обеих накладок были снаружи; — вставлять поочередно в отверстия пустотелые заклепки 4 и развести концы их керном 5, ударяя по нему молотком 6, при этом головки заклепок должны утопать в зенковках не менее чем на 1—1,5 мм.
Ремзона мотоциклов «Днепр», «Урал», К-750″….
На рис. представлена схема электрооборудования мотоцикла К-750 М. Схема дает представление о принципе взаимодействия агрегатов электрооборудования и монтаже приводов. Электрическая сеть выполнена по однопроводной схеме, т. е. потребителям от источников электроэнергии подведено по одному проводу (от положительного зажима аккумуляторной батареи и генератора), а вторым проводом служит корпус мотоцикла и самих приборов («масса»), В схеме электрооборудования могут быть некоторые изменения, связанные с изменением конструкции электроагрегатов.
Генератор и реле-регулятор. Генератор постоянного тока типа Г414 параллельного возбуждения предназначен для совместной работы с реле-регулятором. На его корпусе имеются две выводные клеммы — Ш и Я. Минусовая щетка соединена на «массу». Читать далее →
Рычажная подвеска заднего колеса на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия обеспечивает высокую комфортабельность езды.Заднее колесо с главной передачей качается на рычаге задней подвески, шарнирно укрепленной на раме. Читать далее →
Читайте также: Как узнать год выпуска скутера хонда дио 35
«Ураловський» 500-ваттный генератор №14.3771 — агрегат излишне шумный и не слишком надежный. Но оппозитчики, вкусившие прелесть мощного света и забывшие о разряженных аккумуляторах, предпочитают мириться с его недостатками. И не менять, а чинить его. Делать это, в общем-то, несложно. И данный материал как раз коснется именно этой темы. Читать далее →
Что из себя представляет генератор №14.3771 мощностью в полкиловатта для «оппозитов»? Этот агрегат есть, если сравнить с нашим временем, уже не новый, но и не старый, сравнить с Г-424. Он себя зарекомендовал в кругу «ураловодов» довольно неплохо. Поэтому поговорим подробнеё о устройстве данного генератора. Читать далее →
Карбюраторы с индексом «Т» ставятся на моторы объемом 750 см, а с индексом «У» — 650 см.
На двигатель устанавливается 2 карбюратора. На левый цилиндр устанавливается карбюратор, у которого винт подъема дросселя 11 расположен со стороны топливного штуцера 12 (левое исполнение), на правый — карбюратор, у которого винт 11 расположен со стороны пускового устройства. Читать далее →
Со времен царя Гopoxa отечественные оппозиты оснащались карбюраторами, сделанными в городе на Неве. Все,что могло поменяться — это то расположение поплавковой камеры, то диаметры жиклеров и форма дроссельной заслонки. Как и все в процессе эволюции меняется, так и для приготовления топливной смеси потребители получили новейший прибор — К-68. Хотя и он уже морально устарел в наше время. Но это не меняет темы разговора.
Понятно, что он лучше своих предшественников, но насколько? Вот в чем вопрос! У меня на К-750 стоят еще К-63 и неплохо себя показывают! Вообще хвалят карбюраторы К-65, даже китайского происхождения. Лично покупал в Харькове пацанам, то показали себя отлично! Какие же ставят сейчас в Ирбите но новые Уралы я не знаю.У нас на Днепры вообще ничего не ставят, потому что не производят уже))))))))
Но это все рассуждения в процессе которых возникает вопрос: какой карбюратор лучше всего подходит для четырехтактного двигателя? Вот и попробуем разобраться немного. Читать далее →
В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».
Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни). Читать далее →
Мотоцикл «Днепр» один из самых популярных «совковых» мотоциклов в Украине. Его эксплуатируют везде и повсюду. Сам двигатель конечно те такой износоустойчивый как на «Урале» ( ну если признаться честно немного не доделали наши «кулибины»), но коробка передач показала себя довольно неплохо. Но как ни крути, при долгой эксплуатации мотоцикла в КПП возникают более или менее сложные неисправности, которые нужно обязательно починить!
Читайте также: Мотоклубы: что вы знаете о них?
Чтобы ремонт, связанный обычно с заменой изношенных деталей, был успешным, надо знать, во-первых, чем вызвана неисправность, а во-вторых, как ее правильно устранить. Иначе вместо одной неполадки можно получить другую.Для начала охарактеризуем основные неисправности, которые могут возникнуть в коробке, их причины и способы устранения, а уж дальше займемся порядком ее разборки и сборки. Читать далее →
Вряд ли сегодня можно кого то сейчас удивить дисковым тормозом на мотоциклах «Урал». Конечно это касается только моделей поновей! Но если постараться, то можно и на старичка что то поставить. Вот как раз о схеме дискового тормоза я хочу вам рассказать немного. Может инфа и немного устарела, но может пригодиться: Читать далее →
Тяжелые мотоциклы «Урал», «Днепр», «К-750» весьма популярны в народе, благодаря своим тяжеловесным возможностям. И их часто нещадно эксплуатируют в селе по хозяйству, перевозят тяжести, используют на максимум. И каким бы сильным не был мотоцикл — рано или поздно узлы приходят в неисправность. Чаще это касается именно подвесок.По общепринятым представлениям, узел этот весьма надежен. Но позвольте поинтересоваться: много ли «Уралов» ездит исключительно по асфальту? А сколько вы перевезли пресловутых мешков с картошкой в люльке. Стоит ли удивляться тому, как быстро выходят из строя амортизаторы. Читать далее →
«Днепровская» (МТовская в народе) зарекомендовала себя с положительной стороны и пользуется успехом. Даже я на свой «Касик» искал именно такую КПП, потому что у меня задней нет и сложно споймать нейтралку. Да и скорость она (КПП Днепра )добавляет немного.К этому случаю и опубликую пост о том как правильно обслуживать МТовскую коробку передач. Читать далее →
Для нормальной работы двигателя необходимо наличие масляной пленки на всех его трущихся поверхностях, создаваемой системой смазки.У двигателя К-750 применена комбинированная система смазки. Она позволяет часть деталей смазывать маслом под давлением, а часть — разбрызгиванием и масляным туманом, образующимся в картере при вращении коленчатого вала двигателя. Читать далее →
По сравнению с двигателем К-750 двигатель MT-801 представляет собой дальнейшее развитие четырехтактного карбюраторного двигателя с воздушным охлаждением у мотоциклов тяжелого типа и отличается более высокими техническими показателями.Основными и существенными конструктивными отличиями двигателя МТ-801 от двигателя К-750 являются применение верхнеклапанного механизма газораспределения и установка литого коленчатого вала из высокопрочного чугуна с разъемными нижними головками шатунов, со сменными вкладышами шатунных подшипников автомобильного типа.Общая компоновка двигателя МТ-801 такая же, как и двигателя К-750 с оппозитным расположением цилиндров в горизонтальной плоскости.Двигатель МТ-801, предназначенный для установки на мотоциклах К-650 и МТ-9, имеет 6-вольтовую систему зажигания, а двигатель, устанавливаемый на мотоциклах МВ-650 и новом МТ-10, — 12-вольтовую. Соответственно этому на картере предусмотрено фланцевое крепление 12-вольтового генератора Г-424 вместо крепления 6-вольтового генератора Г-414. Остальные приборы зажигания (катушка зажигания, прерыватель) в 6- и 12-вольтовом исполнении в принципе не отличаются друг от друга. Заводское обозначение двигателя с приборами 12-вольтового электрооборудования — КМЗ.8.152.01. Двигатель МТ-801 состоит из кривошипно-шатунного механизма, механизмов газораспределения и вентиляции картера, системы смазки, системы питания и выпуска отработавших газов и системы зажигания. Читать далее →
Сборка
Сборка выполняется в обратной последовательности. В процессе необходимо сцентрировать ведомые диски, так как в противном случае первичный вал коробки передач не войдет в шлицевые отверстия и коробку передач не удастся соединить с двигателем. После центрирования завертывают два вспомогательных болта до тех пор, пока упорный диск не упрется в пальцы маховика. Затем завертывают четыре винта, а после удаления вспомогательных болтов — остальные два винта. После этого необходимо законтрить.
Причины проблем со сцеплением и переключением передач на мотоцикле
Сцепление на мотоцикле
Большинство проблем с коробкой передач на мотоциклах плохо отслеживаются по причинам, не зависящим от двигателя. Среди мотоциклистов довольно популярно пытаться отрегулировать высоту переключения передач в соответствии с их лодыжками.Это «соединение» заключается в том, что если вы переключаете передачу, не нажимайте педаль полностью, не нажимайте муфты переключения передач достаточно, чтобы включить передачу. Так что, если у вас есть проблемы с запуском, стоит вспомнить, какие недавно вы делали изменения.
Быстрое выполнение такой операции, как переключение передач, требует установки рычага в такое интуитивное положение, чтобы он находился в пределах естественной подвижности суставов водителя. Конечно, когда вы меняете передачу, многое зависит от того, механическая или автоматическая коробка передач на мотоцикле.
Внутри двигателя взаимная блокировка одной шестерни с другой происходит, когда набор собачек толкается для взаимодействия с другой, когда две шестерни вращаются как одна. Пространство, в котором регулируются собачки, определяет время, в которое зацеплен механизм.
У вас есть проблемы со слишком длительным отключением? Это приводит к потере ускорения, потому что двигатель не работает слишком долго; вы можете услышать трещины, возникающие при ударных нагрузках на сетчатые элементы. Водитель испытывает дискомфорт, когда не играет со сцеплением после переключения передач на газ.
Сцепление на мотоцикле
Для переключения передач без каких-либо проблем мы предлагаем короткое разъединение, энергичное вычитание газа, энергичное добавление газа после переключения передач; и не пытайтесь найти рычаг переключения передач после отключения. Нога должна оказывать небольшое давление на рычаг, прежде чем он отсоединится. Таким образом, нога слегка касается и нажимает на рычаг. Нажмите на сцепление вниз, удалив газ, и сильнее нажмите на рычаг переключения передач. Смена передач должна занимать короткое время. Только когда мы отпускаем мотыгу, мы снимаем давление на рычаг переключения передач.
Овладение этим видом деятельности позволит вам легко переключать передачи, не используя сцепление, которое используется некоторыми мотоциклистами, когда они едут тихо, не агрессивно.
А как правильно уменьшить передачу? Меняем передачу на пониженную, скорость двигателя увеличивается. Но иногда возникают грохот, потрескивание, потому что мотоциклист отпустил сцепление вместо добавления газа
сцепление для мотоцикла днепр
Данный пост будет полезен тем, кто хочет установить демпферное сцепление на Урал, Днепр, К-750. Кроме того будет описана секретная технология, при помощи которой можно будет установить неродной ведомый диск сцепления на любой автомобиль.
Демпферное сцепление на Урале необходимо, если вы хотите убрать упругую муфту кардана и поставить крестовину или шрус и служит для гашения ударных нагрузок от двигателя, чреватых ускоренным износом трансмиссии: валов и шестерен КПП и главной передачи. Даже наличие упругой муфты не спасает КПП от двигателя, т.к. стоит она после КПП. В идеале лучше поставить демпферное сцепление и оставить упругую муфту кардана. Кроме того надежность самих дисков сцепления не является их сильной стороной, разбиваются шлицы и клепки. Чтобы предотвратить разрушение дисков сцепления их необходимо удалить!
В моем случае пришлось убирать муфту из-за занижения мотоцикла, при угле кардана около 15° её просто вырывало при резком открытии дросселя.
Необходимо будет купить диск сцепления от 408 Москвича и Таврии. Благо таковые пока имеются в магазинах. На 408-м шлицы как на 407-м и нашем мотоцикле, но оно большего диаметра. Диск Таврии нужного диаметра 180 мм. Проточить 408 диск до нужного диаметра не получится, из-за конфигурации пластины к которой крепятся фрикционы, при проточке фрикционы отделятся от пластины. Нужно шлицевую втулку от 408-го диска проточить и вварить в диск Таврии.
Порядок действий:
1. Расклепать корпуса обоих дисков.
2. Извлечь посредством болгарочновандальнораспилочных работ шлицевую втулку из 408-го диска.
3. Идем к знакомому токарю и предоставляем ему втулку на доработку и пластину с втулкой от диска Таврии для деликатного удаления втулки из нее. Заодно изготавливаем новые клепки, в продаже таких нет.
4. Ввариваем «новую» втулку в пластину.
5. Возвращаемся к токарю и протачиваем шов под дистанционную шайбу.
6. Собираем сцепление.
7. Далее необходимо приклепать промежуточный диск к первому нажимному диску, что бы отдалить ведомый диск от нажимного диска. Толщину не помню, укажу при следующей разборке двигателя, надеюсь это будет не скоро))
8. Устанавливаем новое сцепление, убедившись, что оно не трет об КПП (об этом ниже)
9. Катаемся, радуемся редким светлым моментам в жизни оппозитчика.Силовая передача мотоцикла Урал М72
Чтобы обеспечить доступ к деталям сцепления, снимают заднее колесо, заднюю передачу, коробку передач и срубают керновку упорного диска в шлицах винтов (рис. 22). Во избежание повреждений прорезей на головках винтов применяют отвертку с острием, точно соответствующим прорезям. Надевают приспособление, вставляют шлицевое отверстие ступиц ведомых дисков сцепления в оправку приспособления и, завертывая винт приспособления, выжимают сцепление. Отвертывают винты крепления упорного диска, отпускают сцепление вывертывая винт приспособления, и снимают приспособление. Затем вынимают диски сцепления и пружины.
При отсутствии приспособления необходимо отвернуть два диаметрально противоположных винта крепления упорного диска и вместо них завернуть два болта с резьбой М8 Х 1, предварительно навернув на них по гайке. Отворачивают остальные винты и, постепенно отвинчивая гайки и вывинчивая болты, освобождают пружины сцепления, снимают диски и пружины.
Промывают детали, осматривают и производят необходимый ремонт. Ведомый диск сцепления в сборе при наличии трещин диска любого размера и расположения и при износе боковых поверхностей пазов ступицы по ширине более 4,2 мм заменяют. При этом диск может иметь следующие дефекты: трещины и обломы накладок (накладки заменяют), износ накладок по толщине менее 6 мм для мотоциклов К-750М, «Днепр-12», серии «Днепр» и менее 4,2 мм для мотоциклов «Урал» (накладки заменяют).
Новые фрикционные диски устанавливают после удаления изношенных дисков и заклепок. Для прикрепления новых дисков применяют заклепки трубчатого типа, так как при использовании сплошных заклепок диски часто трескаются. При отсутствии трубчатых заклепок их можно выточить из прутка красной меди по размеру отверстия в диске. При постановке заклепки ее головку упирают на зажатый в тисках бородок, а трубчатый конец раздают керном, затем вторым бородком или оправкой обжимают
заклепку. Нужно иметь в виду, что при осаживании заклепок ударами молотка на фрикционном диске могут появиться трещины.
При короблении диска более 0,2 мм диск правят на плите до устранения коробления. Коробление накладок относительно диска не допускается. Прочное соединение фрикционных дисков со стальными обеспечивает приклеивание клеем на эпоксидной основе. Если стальные диски имеют задиры на рабочей поверхности, их следует прошлифовать на станке, после чего размагнитить или зачистить наждачной шкуркой, закрепленной на плите. При установке прошлифованных дисков нормальное давление пружин в сцеплении должно быть восстановлено установкой под пружины в отверстия маховика регулировочных шайб соответствующей толщины.
Ведущий промежуточный диск сцепления изготовлен из стали 35 или 45. При наличии трещин и износе до толщины менее 2,7 мм, а для мотоциклов «Урал» — менее 5 мм диск заменяют.
При наличии на диске задиров, забоин, цветов побежалости на поверхности диск шлифуют до устранения дефектов, но до размера не менее допустимого; при износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм между дефектными отверстиями просверливают новые отверстия нормального размера 12,5+-0,035мм; при короблении диска более 0,2 мм диск правят или шлифуют. После шлифовки на магнитной плите диск следует размагнитить. Ведущий нажимной диск сцепления изготовлен из стали 45. При наличии трещин, износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм и износе по толщине до величины менее 3,4 мм диск заменяют. Кроме того, диск может иметь следующие дефекты: забоины, задиры и цвета побежалости на поверхности трения — диск шлифуют до удаления дефектов, но до размера не менее допустимого; коробление диска более 0,2 мм — диск правят или шлифуют для устранения дефекта до допустимого размера. После шлифовки диск необходимо размагнитить на магнитной плите.
Разборка
Для разборки нужно отвернуть шесть винтов, скрепляющих упорный диск с пальцами маховика. Следует помнить, что винты затянуты очень туго, а их головки законтрены. При отвертывании винтов необходимо пользоваться большой отверткой, чтобы не повредить прорези на головках.
Порядок разборки: — выбить с помощью отвертки и молотка выступы из прорезей винтов; — вывернуть два болта, расположенных друг против друга, и на их место завернуть два вспомогательных болта 1 (картинка), при этом упорный диск освободится от давления пружин и будет облегчена дальнейшая разборка; — вывернуть остальные четыре винта; — вывернуть вспомогательные болты; — снять все диски и пружины.
Ремонт сцепления своими руками
Ремонт после разборки — осматривают его детали и при необходимости заменяют. Пружины сцепления не должны отличаться одна от другой по своей высоте более чем на 2,5 мм. Если сильно изношены или повреждены фрикционные накладки ведомых дисков, их следует заменить (переклепка накладок). Переклепка может производиться с применением приспособления 2 или оправок 3 (картинка) в таком порядке:
— выколотить бородком заклепки и удалить ранее установленные негодные накладки; — наложить новые накладки 1 на диск так, чтобы зенковки отверстий обеих накладок были снаружи; — вставлять поочередно в отверстия пустотелые заклепки 4 и развести концы их керном 5, ударяя по нему молотком 6, при этом головки заклепок должны утопать в зенковках не менее чем на 1—1,5 мм.
Ремзона мотоциклов «Днепр», «Урал», К-750″….
На рис. представлена схема электрооборудования мотоцикла К-750 М. Схема дает представление о принципе взаимодействия агрегатов электрооборудования и монтаже приводов. Электрическая сеть выполнена по однопроводной схеме, т. е. потребителям от источников электроэнергии подведено по одному проводу (от положительного зажима аккумуляторной батареи и генератора), а вторым проводом служит корпус мотоцикла и самих приборов («масса»), В схеме электрооборудования могут быть некоторые изменения, связанные с изменением конструкции электроагрегатов.
Генератор и реле-регулятор. Генератор постоянного тока типа Г414 параллельного возбуждения предназначен для совместной работы с реле-регулятором. На его корпусе имеются две выводные клеммы — Ш и Я. Минусовая щетка соединена на «массу». Читать далее →
Рычажная подвеска заднего колеса на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия обеспечивает высокую комфортабельность езды.Заднее колесо с главной передачей качается на рычаге задней подвески, шарнирно укрепленной на раме. Читать далее →
«Ураловський» 500-ваттный генератор №14.3771 — агрегат излишне шумный и не слишком надежный. Но оппозитчики, вкусившие прелесть мощного света и забывшие о разряженных аккумуляторах, предпочитают мириться с его недостатками. И не менять, а чинить его. Делать это, в общем-то, несложно. И данный материал как раз коснется именно этой темы. Читать далее →
Что из себя представляет генератор №14.3771 мощностью в полкиловатта для «оппозитов»? Этот агрегат есть, если сравнить с нашим временем, уже не новый, но и не старый, сравнить с Г-424. Он себя зарекомендовал в кругу «ураловодов» довольно неплохо. Поэтому поговорим подробнеё о устройстве данного генератора. Читать далее →
Карбюраторы с индексом «Т» ставятся на моторы объемом 750 см, а с индексом «У» — 650 см.
На двигатель устанавливается 2 карбюратора. На левый цилиндр устанавливается карбюратор, у которого винт подъема дросселя 11 расположен со стороны топливного штуцера 12 (левое исполнение), на правый — карбюратор, у которого винт 11 расположен со стороны пускового устройства. Читать далее →
Со времен царя Гopoxa отечественные оппозиты оснащались карбюраторами, сделанными в городе на Неве. Все,что могло поменяться — это то расположение поплавковой камеры, то диаметры жиклеров и форма дроссельной заслонки. Как и все в процессе эволюции меняется, так и для приготовления топливной смеси потребители получили новейший прибор — К-68. Хотя и он уже морально устарел в наше время. Но это не меняет темы разговора.
Понятно, что он лучше своих предшественников, но насколько? Вот в чем вопрос! У меня на К-750 стоят еще К-63 и неплохо себя показывают! Вообще хвалят карбюраторы К-65, даже китайского происхождения. Лично покупал в Харькове пацанам, то показали себя отлично! Какие же ставят сейчас в Ирбите но новые Уралы я не знаю.У нас на Днепры вообще ничего не ставят, потому что не производят уже))))))))
Но это все рассуждения в процессе которых возникает вопрос: какой карбюратор лучше всего подходит для четырехтактного двигателя? Вот и попробуем разобраться немного. Читать далее →
В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».
Мотоцикл «Днепр» один из самых популярных «совковых» мотоциклов в Украине. Его эксплуатируют везде и повсюду. Сам двигатель конечно те такой износоустойчивый как на «Урале» ( ну если признаться честно немного не доделали наши «кулибины»), но коробка передач показала себя довольно неплохо. Но как ни крути, при долгой эксплуатации мотоцикла в КПП возникают более или менее сложные неисправности, которые нужно обязательно починить!
Чтобы ремонт, связанный обычно с заменой изношенных деталей, был успешным, надо знать, во-первых, чем вызвана неисправность, а во-вторых, как ее правильно устранить. Иначе вместо одной неполадки можно получить другую.Для начала охарактеризуем основные неисправности, которые могут возникнуть в коробке, их причины и способы устранения, а уж дальше займемся порядком ее разборки и сборки. Читать далее →
Вряд ли сегодня можно кого то сейчас удивить дисковым тормозом на мотоциклах «Урал». Конечно это касается только моделей поновей! Но если постараться, то можно и на старичка что то поставить. Вот как раз о схеме дискового тормоза я хочу вам рассказать немного. Может инфа и немного устарела, но может пригодиться: Читать далее →
Тяжелые мотоциклы «Урал», «Днепр», «К-750» весьма популярны в народе, благодаря своим тяжеловесным возможностям. И их часто нещадно эксплуатируют в селе по хозяйству, перевозят тяжести, используют на максимум. И каким бы сильным не был мотоцикл — рано или поздно узлы приходят в неисправность. Чаще это касается именно подвесок.По общепринятым представлениям, узел этот весьма надежен. Но позвольте поинтересоваться: много ли «Уралов» ездит исключительно по асфальту? А сколько вы перевезли пресловутых мешков с картошкой в люльке. Стоит ли удивляться тому, как быстро выходят из строя амортизаторы. Читать далее →
«Днепровская» (МТовская в народе) зарекомендовала себя с положительной стороны и пользуется успехом. Даже я на свой «Касик» искал именно такую КПП, потому что у меня задней нет и сложно споймать нейтралку. Да и скорость она (КПП Днепра )добавляет немного.К этому случаю и опубликую пост о том как правильно обслуживать МТовскую коробку передач. Читать далее →
Для нормальной работы двигателя необходимо наличие масляной пленки на всех его трущихся поверхностях, создаваемой системой смазки.У двигателя К-750 применена комбинированная система смазки. Она позволяет часть деталей смазывать маслом под давлением, а часть — разбрызгиванием и масляным туманом, образующимся в картере при вращении коленчатого вала двигателя. Читать далее →
По сравнению с двигателем К-750 двигатель MT-801 представляет собой дальнейшее развитие четырехтактного карбюраторного двигателя с воздушным охлаждением у мотоциклов тяжелого типа и отличается более высокими техническими показателями.Основными и существенными конструктивными отличиями двигателя МТ-801 от двигателя К-750 являются применение верхнеклапанного механизма газораспределения и установка литого коленчатого вала из высокопрочного чугуна с разъемными нижними головками шатунов, со сменными вкладышами шатунных подшипников автомобильного типа.Общая компоновка двигателя МТ-801 такая же, как и двигателя К-750 с оппозитным расположением цилиндров в горизонтальной плоскости.Двигатель МТ-801, предназначенный для установки на мотоциклах К-650 и МТ-9, имеет 6-вольтовую систему зажигания, а двигатель, устанавливаемый на мотоциклах МВ-650 и новом МТ-10, — 12-вольтовую. Соответственно этому на картере предусмотрено фланцевое крепление 12-вольтового генератора Г-424 вместо крепления 6-вольтового генератора Г-414. Остальные приборы зажигания (катушка зажигания, прерыватель) в 6- и 12-вольтовом исполнении в принципе не отличаются друг от друга. Заводское обозначение двигателя с приборами 12-вольтового электрооборудования — КМЗ.8.152.01. Двигатель МТ-801 состоит из кривошипно-шатунного механизма, механизмов газораспределения и вентиляции картера, системы смазки, системы питания и выпуска отработавших газов и системы зажигания. Читать далее →
Сборка
Сборка выполняется в обратной последовательности. В процессе необходимо сцентрировать ведомые диски, так как в противном случае первичный вал коробки передач не войдет в шлицевые отверстия и коробку передач не удастся соединить с двигателем. После центрирования завертывают два вспомогательных болта до тех пор, пока упорный диск не упрется в пальцы маховика. Затем завертывают четыре винта, а после удаления вспомогательных болтов — остальные два винта. После этого необходимо законтрить.
Причины проблем со сцеплением и переключением передач на мотоцикле
Сцепление на мотоцикле
Большинство проблем с коробкой передач на мотоциклах плохо отслеживаются по причинам, не зависящим от двигателя. Среди мотоциклистов довольно популярно пытаться отрегулировать высоту переключения передач в соответствии с их лодыжками.Это «соединение» заключается в том, что если вы переключаете передачу, не нажимайте педаль полностью, не нажимайте муфты переключения передач достаточно, чтобы включить передачу. Так что, если у вас есть проблемы с запуском, стоит вспомнить, какие недавно вы делали изменения.
Быстрое выполнение такой операции, как переключение передач, требует установки рычага в такое интуитивное положение, чтобы он находился в пределах естественной подвижности суставов водителя. Конечно, когда вы меняете передачу, многое зависит от того, механическая или автоматическая коробка передач на мотоцикле.
Внутри двигателя взаимная блокировка одной шестерни с другой происходит, когда набор собачек толкается для взаимодействия с другой, когда две шестерни вращаются как одна. Пространство, в котором регулируются собачки, определяет время, в которое зацеплен механизм.
У вас есть проблемы со слишком длительным отключением? Это приводит к потере ускорения, потому что двигатель не работает слишком долго; вы можете услышать трещины, возникающие при ударных нагрузках на сетчатые элементы. Водитель испытывает дискомфорт, когда не играет со сцеплением после переключения передач на газ.
Сцепление на мотоцикле
Для переключения передач без каких-либо проблем мы предлагаем короткое разъединение, энергичное вычитание газа, энергичное добавление газа после переключения передач; и не пытайтесь найти рычаг переключения передач после отключения. Нога должна оказывать небольшое давление на рычаг, прежде чем он отсоединится. Таким образом, нога слегка касается и нажимает на рычаг. Нажмите на сцепление вниз, удалив газ, и сильнее нажмите на рычаг переключения передач. Смена передач должна занимать короткое время. Только когда мы отпускаем мотыгу, мы снимаем давление на рычаг переключения передач.
Овладение этим видом деятельности позволит вам легко переключать передачи, не используя сцепление, которое используется некоторыми мотоциклистами, когда они едут тихо, не агрессивно.
А как правильно уменьшить передачу? Меняем передачу на пониженную, скорость двигателя увеличивается. Но иногда возникают грохот, потрескивание, потому что мотоциклист отпустил сцепление вместо добавления газа
Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»
Чтобы обеспечить доступ к деталям сцепления, снимают заднее колесо, заднюю передачу, коробку передач и срубают керновку упорного диска в шлицах винтов (рис. 22). Во избежание повреждений прорезей на головках винтов применяют отвертку с острием, точно соответствующим прорезям. Надевают приспособление, вставляют шлицевое отверстие ступиц ведомых дисков сцепления в оправку приспособления и, завертывая винт приспособления, выжимают сцепление. Отвертывают винты крепления упорного диска, отпускают сцепление вывертывая винт приспособления, и снимают приспособление. Затем вынимают диски сцепления и пружины.
При отсутствии приспособления необходимо отвернуть два диаметрально противоположных винта крепления упорного диска и вместо них завернуть два болта с резьбой М8 Х 1, предварительно навернув на них по гайке. Отворачивают остальные винты и, постепенно отвинчивая гайки и вывинчивая болты, освобождают пружины сцепления, снимают диски и пружины.
Промывают детали, осматривают и производят необходимый ремонт. Ведомый диск сцепления в сборе при наличии трещин диска любого размера и расположения и при износе боковых поверхностей пазов ступицы по ширине более 4,2 мм заменяют. При этом диск может иметь следующие дефекты: трещины и обломы накладок (накладки заменяют), износ накладок по толщине менее 6 мм для мотоциклов К-750М, «Днепр-12», серии «Днепр» и менее 4,2 мм для мотоциклов «Урал» (накладки заменяют).
Новые фрикционные диски устанавливают после удаления изношенных дисков и заклепок. Для прикрепления новых дисков применяют заклепки трубчатого типа, так как при использовании сплошных заклепок диски часто трескаются. При отсутствии трубчатых заклепок их можно выточить из прутка красной меди по размеру отверстия в диске. При постановке заклепки ее головку упирают на зажатый в тисках бородок, а трубчатый конец раздают керном, затем вторым бородком или оправкой обжимают
заклепку. Нужно иметь в виду, что при осаживании заклепок ударами молотка на фрикционном диске могут появиться трещины.
При короблении диска более 0,2 мм диск правят на плите до устранения коробления. Коробление накладок относительно диска не допускается. Прочное соединение фрикционных дисков со стальными обеспечивает приклеивание клеем на эпоксидной основе. Если стальные диски имеют задиры на рабочей поверхности, их следует прошлифовать на станке, после чего размагнитить или зачистить наждачной шкуркой, закрепленной на плите. При установке прошлифованных дисков нормальное давление пружин в сцеплении должно быть восстановлено установкой под пружины в отверстия маховика регулировочных шайб соответствующей толщины.
Ведущий промежуточный диск сцепления изготовлен из стали 35 или 45. При наличии трещин и износе до толщины менее 2,7 мм, а для мотоциклов «Урал» — менее 5 мм диск заменяют.
При наличии на диске задиров, забоин, цветов побежалости на поверхности диск шлифуют до устранения дефектов, но до размера не менее допустимого; при износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм между дефектными отверстиями просверливают новые отверстия нормального размера 12,5+-0,035мм; при короблении диска более 0,2 мм диск правят или шлифуют. После шлифовки на магнитной плите диск следует размагнитить. Ведущий нажимной диск сцепления изготовлен из стали 45. При наличии трещин, износе поверхности отверстия под палец до диаметра более 13 мм и износе по толщине до величины менее 3,4 мм диск заменяют. Кроме того, диск может иметь следующие дефекты: забоины, задиры и цвета побежалости на поверхности трения — диск шлифуют до удаления дефектов, но до размера не менее допустимого; коробление диска более 0,2 мм — диск правят или шлифуют для устранения дефекта до допустимого размера. После шлифовки диск необходимо размагнитить на магнитной плите.
Разборка
Для разборки нужно отвернуть шесть винтов, скрепляющих упорный диск с пальцами маховика. Следует помнить, что винты затянуты очень туго, а их головки законтрены. При отвертывании винтов необходимо пользоваться большой отверткой, чтобы не повредить прорези на головках.
Порядок разборки: — выбить с помощью отвертки и молотка выступы из прорезей винтов; — вывернуть два болта, расположенных друг против друга, и на их место завернуть два вспомогательных болта 1 (картинка), при этом упорный диск освободится от давления пружин и будет облегчена дальнейшая разборка; — вывернуть остальные четыре винта; — вывернуть вспомогательные болты; — снять все диски и пружины.
Сцепление мотоцикла Урал
На мотоциклах Ирбитского мотоциклетного завода применяется сухое двухдисковое сцепление (рис. 1). Ведущие диски (нажимной, промежуточный, упорный) выполнены из стали. Рабочие поверхности всех дисков отшлифованы. В центре нажимного диска имеется отверстие квадратного сечения, а впереди — выточки под пружины. Нажимной и упорный диски центрируются на пальцах маховика и могут свободно перемещаться по ним в осевом направлении. Упорный же диск крепится к пальцам винтами с потайными головками. Винты контрятся раскерновкой металла диска в шлиц винта. Для правильной сборки сцепления мотоцикла урал и сохранения балансировки маховика и сцепления на дисках и на кольцевом ребре маховика керном наносят метки, которые при сборке совмещают. К стальным ведомым дискам приформованы фрикционные накладки и приклепаны шлицевые ступицы для передачи крутящего момента.
Шток выжима сцепления на мотоцикле Урал имеет хвостовик квадратного сечения, что предотвращает проворачивание штока в нажимном диске. Шток вместе с наконечником проворачивается относительно ползуна в упорном подшипнике. Ползун за счет воздействия рычага перемещается вперед в осевом направлении и через подшипник, наконечник и шток перемещает нажимной диск сцепления и разъединяет диски, в результате чего передача крутящего момента прекращается. Если усилие с рычага снять, то под действием пружин диски перемещаются назад, возвращая в исходное положение шток, наконечник, подшипник, ползун.
Диски прижимаются друг к другу пружинами, при этом возникают силы трения, которые и передают крутящий момент.
Если рычаг отпускать плавно, то диски прижимаются друг к другу постепенно, силы трения нарастают плавно, крутящий момент будет увеличиваться постепенно, за счет чего мотоцикл Урал плавно трогается с места.
Если крутящий момент превысит расчетное значение, например за счет инерции маховика при больших частотах вращения, то при жестком соединении двигателя и трансмиссии может произойти разрушение деталей. При наличии же сцепления в случае превышёния расчетного значения крутящего момента сил трения дисков не хватает для передачи такого момента, диски пробуксовывают друг относительно друга, предохраняя детали от разрушения.
Управление сцеплением осуществляется рычагом на левой стороне руля. При нажатии на рычаг усилие через трос в гибкой оболочке (трос Боудена) передается рычагу на коробке передач, который воздействует на ползун и выключает сцепление.
Поскольку детали сцепления во время работы изнашиваются, то и положение рычага сцепления на коробке передач меняется,— увеличивается свободный ход рычага, нарушается управление сцеплением. Для регулирования правильного включения и выключения сцепления мотоцикле Урал на тросе имеются регулировочные винты, которыми добиваются такого положения, чтобы при нажатии на рычаг выключения сцепления на руле до начала разъединения дисков свободный ход рычага равнялся 5—8 мм. Свободный ход измеряется на расстоянии ¾ длины рычага от оси вращения.
Для проверки свободного хода надо рычаг на коробке передач отвести в крайнее заднее положение, при этом рычаг на руле повернется до упора в кронштейн (по часовой стрелке). Далее необходимо перемещать рычаг на руле на себя. Вначале рычаг должен перемещаться практически без усилия, а в момент начала выключения сцепления — с усилием. Расстояние, на которое переместится рычаг на руле до начала нарастания усилия, называется свободным ходом. При отсутствии свободного хода детали управления сцепления будут препятствовать плотному прижатию дисков сцепления. При этом силы трения между дисками будут малы, что приведет к неполной передаче крутящего момента. В этом случае сцепление «буксует» и скорость мотоцикла Урал не увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя.
Если свободный ход будет большим, то при перемещении рычага сцепления на руле в основном будет выбираться свободный ход и детали управления сцеплением переместятся недостаточно для полного разъединения дисков. В этом случае и при выключенном сцеплении будут действовать силы трения, вследствие чего и при включенной передаче мотоцикл будет двигаться, т. е. говорят, что сцепление «ведет».
Причиной пробуксовки сцепления на мотоцикле Урал может быть, также попадание на диски масла из двигателя или коробки передач при разрушении сальников так как при этом уменьшается коэффициент трения дисков сцепление пробуксовывает. Как временную меру для устранения этого дефекта можно рекомендовать залить бензин в полость маховика чёрез смотровое окно для установки зажигания и кикстартером пророворачивать маховик, одновременно включая и выключая сцепление. Производить эту операцию надо быстро во избежание вытекания бензина из полости маховика. Однако при первой же возможности надо устранить причину попадания масла на диски.
Ремонт сцепления своими руками
Ремонт после разборки — осматривают его детали и при необходимости заменяют. Пружины сцепления не должны отличаться одна от другой по своей высоте более чем на 2,5 мм. Если сильно изношены или повреждены фрикционные накладки ведомых дисков, их следует заменить (переклепка накладок). Переклепка может производиться с применением приспособления 2 или оправок 3 (картинка) в таком порядке:
— выколотить бородком заклепки и удалить ранее установленные негодные накладки; — наложить новые накладки 1 на диск так, чтобы зенковки отверстий обеих накладок были снаружи; — вставлять поочередно в отверстия пустотелые заклепки 4 и развести концы их керном 5, ударяя по нему молотком 6, при этом головки заклепок должны утопать в зенковках не менее чем на 1—1,5 мм.
Регулировка сцепления мотоцикла Урал
Регулировка сцепления тяжелых мотоциклов. Для проверки величины свободного хода рычага управления сцеплением нужно свободный конец рычага отжать, от руля и заметить его положение на масштабной линейке, приложенной к рулю мотоцикла. После этого конец рычага переместить к рулю (выбрать свободный ход) и снова заметить на линейке новое положение. Разность отмеченных цифр укажет на величину свободного хода рычага управления, нормальная величина которого составляет 5—8 мм.
Регулировка сцепления производится специальными регулировочными винтами. Основная роль которых заключается в изменении длинны троса и установке требуемого зазора свободного хода рычага управления сцеплением. Одни Уралы имеют один регулировочный винт, который находится на рычаге выключения сцепления. Рычаг установлен на коробке передач.
1 — регулировочные винты 2 — гайки стопорящие винты 3 — оболочка троса 4 — трос. А в М-61 и М-62 регулировку сцепления нужно производить двумя винтами. Один винт установлен в рычаге выключения сцепления, а второй — в упоре оболочки троса (на кронштейне).
Сборка
Сборка выполняется в обратной последовательности. В процессе необходимо сцентрировать ведомые диски, так как в противном случае первичный вал коробки передач не войдет в шлицевые отверстия и коробку передач не удастся соединить с двигателем. После центрирования завертывают два вспомогательных болта до тех пор, пока упорный диск не упрется в пальцы маховика. Затем завертывают четыре винта, а после удаления вспомогательных болтов — остальные два винта. После этого необходимо законтрить.
Регулировка затяжки гаек
Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.
Регулировка штока выжима сцепления
Подскажите, как правильно отрегулировать шток выжима сцепления? При трогании, когда выжимаю до конца сцепление, при включении первой передачи мот немного дергается. Хочется чтобы не было подобных рывков но и чтобы подшипник сцепления не страдал.
шток никак не отрегишь, только болты на тросике. вообще, это нормально, главное, чтоб не ехал.
Да крути так, чтоб не сильно дергался и не буксовало и все. я так делаю: кручу болт рядом с движком так, чтобы трос был не натянут сильно, а чуть прослаблен и на рулевом рычаге выжима чтоб не было свободного хода.
Sonstiges — МОТОЛЮЛЬКА.РУ
ТЕРИБЕРКА — п-ов РЫБАЧИЙ, июль 2011.
Пишу я от себя, поэтому не надо грязи Давайте так, это будет Женское видение истории.
Тёма ухал в среду. Как сейчас помню. Уехал на Мурманск. А я осталась в этой душной Москве, в полную жару + 35 в офисе и без кондиционера. У меня была по-настоящему аццкая работа
Радовали смски от Тёмы – например: «Петро
Как же они меня радовали и обламывали одновременно. Ведь я там никогда не была. Карелия для меня так и осталась «Страной Озёр» из книжек.
Как на мотоцикле урал отрегулировать сцепление
Регулировка механизмов управления мотоцикла Урал
Механизмы управления регулируют увеличением или уменьшением длины привода каждого механизма. Принцип регулировки заключается в следующем.
При отпущенных рычагах (ручках) управления:
а) для сцепления — полное его включение, что контролируется свободным ходом конца рычага управления сцеплением. Свободный ход должен быть 5—8 мм.
Нормальный свободный ход рычага обеспечивает полное включение и выключение сцепления.
Если свободный ход рычага меньше нормального, то сцепление будет пробуксовывать, а при большем свободном ходе будет происходить неполное выключение — сцепление «ведет».
Свободный ход регулируется двумя регулировочными винтами, закрепленными на тросе сцепления, завертыванием или вывертыванием их в рычаге выключения сцепления или в кронштейне, установленном на шпильке крепления коробки;
б) для тормозов — наличие свободного хода конца рычага управления передним тормозом 5—8 мм и свободного хода педали привода ножного тормоза — около 1/4 полного хода педали (25—30 мм).
Тормоз переднего колеса регулируют регулировочным винтом на крышке барабана, ножной тормоз — регулировочной гайкой на заднем конце тормозных тяг (при вывешенных колесах).
в) для карбюраторов — свободный ход тросов (не более 2—3 мм), одновременное начало их движения и опускание дросселей на одинаковую высоту при любом положении ручки управления. Свободный ход ручки и синхронность подъема дросселей регулируют завинчиванием или вывинчиванием упоров, установленных в крышках дросселя и карбюраторов.
При полностью выжатых рычагах (ручках) управления:
б) для тормозов — эффективное торможение мотоцикла ручным и ножными тормозами.
Регулировку ножного тормоза начинают с заднего колеса, предварительно ослабив гайку тяги тормоза колеса коляски. Затем заворачиванием гайки тяги регулируют тормоз колеса коляски. После регулировки ножного тормоза необходимо ослабить гайку тяги тормоза колеса коляски на 2—3 оборота для предотвращения увода мотоцикла в сторону при торможении. Регулировка тормозов считается удовлетворительной, если тормозной путь мотоцикла при скорости движения 30 км/ч не превышает б м без юза на сухой асфальтированной дороге, при этом отклонение мотоцикла от прямолинейного движения не более 1,5 м своей ширины;
в) для карбюраторов — подъем дросселей на максимальную и одинаковую высоту.
Снятие и ремонт КПП мотоцикла Урал
Для снятия коробки переключения передач без откручивания мотора нужно выполнить следующие действия:
Ремонт КПП мотоцикла Урал заключается в замене износившихся шестерней, с последующей регулировкой механизма переключения передач. Также следует уделить внимание сальникам — их износ станет причиной подтекания масла, в результате чего коробка передач мотоцикла Урал будет работать в условиях недостаточной смазки.
Источник https://dmsht.ru/disk-stsepleniya-dnepr-ot-chego-podhodyat/
Источник https://garagevag.ru/snegohody/zamena-scepleniya-na-motocikle-ural.html
Источник https://wheelnews.ru/stseplenie-dlya-mototsikla-dnepr/