Ходовая москвич 2141 схема

Ремонт передней стойки москвич 2141

Процесс замены передней стойки (телескопической опоры).

Все началось с того, что в один «прекрасный» зимний вечер, перемещался на своем авто по не менее замечательной улице, освещение на которой оставляло желать лучшего. Скорость была около 55-60 км/ч. Встречных машин не было (и это при 3 полосах в каждом направлении. р-н Ясенево). Еду себе, кручу фейсом в поисках необходимого дома (в гости ехал), и тут удар — в общем, пролетаю не слабый такой лежачий полицейский. От удара с капота слетает намерзший, и так и не оттаявший пласт снега, двигатель сразу теряет обороты и впоследствии глохнет. Выхожу, смотрю. вроде все на месте, все хорошо. Сажусь в машину, запускаю движок (но после удара холостые он перестал держать совершенно) и еду себе дальше по делам (подгазовывая на тех же светофорах, чтоб не заглохла). Лишь на следующий день замечаю, что правая стойка, а вместе с ней и колесо, ушло назад. При чем так, что при уже не большом повороте вправо, резина цепляла за подкрылок. При визуальном осмотре (без ямы и подъемника) все было в норме. Не было ничего согнутого, вырванного и т.п.

Время шло, машина стояла благополучно под окнами, но свободного времени на ремонт все не было. Гнать на сервис было тоже некогда, да и поковыряться самому хотелось больше. К тому же, помимо стойки — вся машина ждала капитальной разборки и полной переборки с последующим тюнингом и покраской.

Долгожданный отпуск позволил приступить к реализации задуманного.

Процесс Хорошо видно насколько увело стойку назад. Колесо вывешено на домкрате. Тут уже снято колесо, подкрылок и гайка с наконечника рулевой тяги. Из-под снизу Отвернуто нижнее крепление стойки, разобран тормозной суппорт и сняты колодки. Отворачиваю верхнее крепление стойки от кузова Все, нет ее больше на месте 😄 Так выглядит новенькая стойка.

К сожалению нет фотографий процесса переброски старых пружин на новые стойки, последующей сборки обеих стоек, монтажа их на авто и т.д. Просто были настолько заняты процессом, что некогда было бегать вокруг с фотоаппаратом и щелкать все и вся. В принципе — ничего сложного в переброске и монтаже нет. Главное — все что снято, поставить в том же порядке, как было изначально 😄.

Вот уже установленная правая стойка.

Вид на левую стойку. Вернее — на ее пружину. На заднем плане первой фотографии видны новые тормозные трубки и торец новой рулевой рейки.

Вид сверху. так сказать. Старая стойка. Брошена в коробку до лучших времен. Заключение

За сим разрешите откланяться. Весь процесс по переброске обеих стоек занял что-то в районе пары часов, как полагается со всеми перекурами, прикидками и потреблением легко-рабочей дозы пива 😄.

Окончательно по проблемной стойке можно будет сказать только после процедуры сход-развала и прочих регулировок ходовой.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Москвич 2141 , ходовая часть автомобиля Москвич 2141 , передняя подвеска Москвич 2141 , задняя подвеска Москвич 2141 , ремонт передней подвески Москвич 2141 , ремонт задней подвески Москвич 2141 , ремонт ходовой части Москвич Святогор , ходовая часть автомобиля Москвич Святогор , передняя подвеска Москвич Святогор , задняя подвеска Москвич Святогор , ремонт передней подвески Москвич Святогор , ремонт задней подвески Москвич Святогор

Ступицы

Рисунок 5.26. Ступица переднего колеса в узле подвески:

1. поворотный кулак;
2. болт крепления колеса;
3. ступица переднего колеса;
4. хвостовик корпуса наружного шарнира привода переднего колеса;
5. шайба ступицы;
6. подшипник ступицы;
7. фиксатор колеса;
8. стопорное кольцо;
9. диск тормоза;
10. А) отверстия для демонтажа подшипника ступицы;
11. Б) ось вращения колеса — база для замера биения обода колеса.

Рисунок 5.27. Ступица заднего колеса в узле балки задней подвески:

1. тормозной механизм;
2. ступица заднего колеса;
3. барабан тормоза;
4. фиксатор колеса;
5. стопорное кольцо;
6. шайба;
7. гайка ступицы;
8. цапфа ступицы;
9. колпак ступицы;
10. болт колеса;
11. А) расстояние между осью болта крепления амортизатора и лонжероном пола кузова;
12. Б) отверстия для снятия подшипника.

В ступицах передних и задних колес применяются двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники с двусторонним уплотнением (см. рисунок 5.26 и 5.27), имеющие внутреннее разрезное кольцо. При изготовлении в полость подшипников перед установкой уплотнений закладывается пластичная (консистентная) смазка. Подшипники не требуют регулировок и замены смазки в течение срока службы подшипника, рассчитанного на весь срок службы автомобиля.

Без необходимости подшипники не снимать, так как выпрессованные подшипники для вторичного применения не пригодны.

Подшипник ступицы переднего колеса устанавливается с небольшим натягом на шейку ступицы 3 (см. рисунок 5.26) и также с натягом, примерно в два раза большим, чем на внутреннем кольце, по наружному диаметру в поворотный кулак 1 передней подвески. Подшипник в кулаке запирается стопорным кольцом 9.

Ступицы передних колес, изготавливаемые из хромистой стали, имеют во фланце 3 отверстия А (Ø 6,5 мм), служащие для установки приспособления для снятия подшипника.

Затяжка подшипника по внутреннему составному кольцу производится при помощи самоконтрящейся гайки 6 с резьбой М20х1,5. Момент затяжки гайки 180-200 Н·м. Гайка имеет буртик, обжатый по эллипсу. За счет обжатия часть резьбы гайки становится тугой и срабатывает, как стопорящий элемент.

Для обеспечения дополнительной защиты подшипника от грязи со стороны шарнира равных угловых скоростей предусмотрено дополнительное уплотнение, образуемое конусными поверхностями корпуса 4 шарнира и поворотного кулака 1 и работающее, как грязеотражатель за счет центробежного эффекта.

Подшипники ступиц задних колес унифицированы с подшипниками ступиц передних колес автомобилей ВАЗ-2108. Они устанавливаются по наружному диаметру во внутренней полости ступицы 2 (см. рисунок 5.27).

В ступице подшипник запирается кольцом 5. Внутренним составным кольцом подшипник установлен с натягом на цапфе 8 ступицы заднего колеса и затянут через опорную шайбу 6 гайкой 7 с резьбой М22х1,5. Момент затяжки 140-160 Н·м. Фиксация гайки на цапфе достигается вмятием буртика на гайке, как показано на рисунке 5.9, в пазы, профрезерованные на резьбовой части цапфы. Для дополнительного предохранения подшипника от грязи в ступицу со стороны фланца установлен с натягом колпак 9 (см. рисунок 5.27).

Сопрягаемые размеры деталей при посадке подшипников ступиц приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Сопрягаемые размеры деталей при посадке подшипников ступиц

Особенности эксплуатации и ремонта

При техническом обслуживании и ремонте автомобиля необходимо иметь в виду следующее.

Люфт, возникающий при покачивании колеса, не следует относить к повышенным зазорам в подшипнике, не проверив его значение, так как ощущение люфта подшипника может быть по причинам, связанным с техническим состоянием других элементов ходовой части и их соединений (амортизаторных стоек, шаровых и резинометаллических шарниров и т. п.).

Недопустима затяжка гаек ступиц передних и задних колес крутящим моментом, большим, чем указанный выше, в том числе для устранения повышенного люфта в подшипнике, так как назначенный момент позволяет получить оптимальные радиальные и осевые зазоры в подшипнике, существенно влияющие на его долговечность.

2. Поводом для смены подшипника могут быть стук в подшипниках, появление люфта или увеличение его по сравнению с первоначальным. Появление или увеличение люфта, как правило, сопровождается стуком в подшипнике.

3. Подшипники ступиц передних и задних колес не подлежат разборке и повторному использованию после снятия или даже частичной выпрессовки со ступицы или с цапфы, так как при выпрессовке деформируются рабочие поверхности шариков и колец, нарушается уплотнение.

4. Гайка ступицы заднего колеса после ее отворачивания непригодна для повторного использования. Поэтому отворачивать ее следует только при замене подшипника. После установки гайки ступицы заднего колеса и затяжки ее нормированным моментом вминание буртика в пазы цапфы должно производиться специнструментом, чтобы исключить разрушение буртика и не нарушить затяжку гайки (см. рисунок 5.9).

5. При работах, требующих отворачивания гаек ступиц колес, недопустимо перекатывание автомобиля при незатянутой гайке, что может привести к повреждению подшипника.

6. Гайка ступицы переднего колеса может использоваться многократно. Однако в случае обнаружения даже незначительного самоотворачивания гайки (уменьшения момента затяжки) она должна быть заменена новой.

7. При запрессовке подшипников в корпус упор осуществлять только по наружным кольцам подшипников. При напрессовке подшипников по внутренним кольцам на вал – упор только на внутренние кольца, иначе подшипники будут приведены в негодность.

Разборка и сборка ступиц

При повреждении ступицы колеса или самого подшипника вьпрессовывают ступицу, используя приспособление 80-П082 (см. рисунок 5.28).

Рисунок 5.28. Съемник для ступиц передних и задних колес

Перед выпрессовкой ступицы переднего колеса следует снять с поворотного кулака скобу тормоза и диск тормоза, закрепленный фиксаторами. Допускается выпрессовку подшипника производить, опираясь на внутреннее кольцо, если известно, что подшипник уже непригоден для дальнейшей эксплуатации, а также не снимая диска тормоза.

Для выпрессовки ступицы переднего колеса из подшипника закрепить фланец 6 съемника болтами 2 крепления колес на ступице 5 так, чтобы специальные штифты-толкатели 1 длиной 70 мм и диаметром 6,0 мм вошли в три отверстия ступицы и, поворачивая болт 7, выпрессовать ступицу.

При этом необходимо исключить перекосы при установке штифтов. Для этого в приспособлении имеется направляющая.

Перед выпрессовкой подшипника из поворотного кулака 3 необходимо снять универсальными щипцами стопорное кольцо 4, запирающее наружное кольцо подшипника в кулаке.

Установить на болт 1 приспособления 80-П105 (см. рисунок 5.29, а), предварительно очистив внутренние полости кулака с целью исключения задиров на поверхности под подшипник, шайбу 2 диаметром 60 мм и вставить болт в отверстие внутреннего кольца подшипника. Упереть торец стакана 3 с упорным подшипником 5 в торец поворотного кулака 6. Выпрессовать подшипник, затягивая гайку 4.

Рисунок 5.29. Приспособление для демонтажа и монтажа подшипников ступиц передних колес:

• а) выпрессовка;
• б) запрессовка подшипника в поворотный кулак;
• в) запрессовка ступицы в подшипник, подсобранный с поворотным кулаком.

Перед запрессовкой нового подшипника необходимо внимательно осмотреть посадочные поверхности под подшипник в ступице и кулаке. Риски, забоины и другие дефекты поверхности недопустимы. Для облегчения запрессовки смазать эти поверхности, а также наружные и внутренние кольца подшипника тонким слоем смазки Литол-24.

Для запрессовки в поворотный кулак подшипника используется то же приспособление 80-П105 (см. рисунок 5.29, б). Для этого на болт 1 надевается шайба 2 диаметром 70 мм, затем болт 1 продевается в отверстие поворотного кулака. Надевается подшипник 6. При этом необходимо следить, чтобы не произошло самопроизвольного выпадения даже на 2-3 мм одного из внутренних колец подшипника. Это может повредить уплотняющие кольца подшипника. Подшипник должен быть установлен без перекосов. Затем на подшипник наложить шайбу 3 диаметром 70 мм с упором буртика в наружное кольцо подшипника и упорный подшипник 5. Завинчивая по резьбе гайку 4, постепенно запрессовать подшипник до упора. Установить запорное кольцо. Необходимо обратить внимание на то, чтобы выемка шайбы 3 была обращена к подшипнику для исключения повреждения уплотнения подшипника при запрессовке.

При запрессовке ступицы во внутренние кольца подшипника используется тот же болт 1 (см. рисунок 5.29, в). На него надевается ступица 2. При этом фланец головки болта должен упираться во фланец ступицы, как показано. Затем болт вставляется в отверстие подшипника. Проследить за тем, чтобы посадочные поверхности ступицы и внутренние кольца подшипников были установлены без перекосов. Надеть шайбу 3 диаметром 70 мм, упорный буртик которой, в отличие от шайбы того же диаметра, применяемой при запрессовке подшипника в кулак, должен упираться во внутреннее кольцо подшипника. Затем надеть упорный подшипник 5 и, заворачивая гайку 4, запрессовать ступицу.

Снятие и установка подшипника ступицы заднего колеса — при помощи тех же приспособлений. Однако при выпрессовке цапфы заднего колеса фланец 6 съемника приспособления 80-П0-82 (см. рисунок 5.28) устанавливается на фланце цапфы. Для этого на фланце съемника имеется еще одна пара отверстий под болты M10х1,25.

Перед выпрессовкой подшипника в сборе со ступицей с цапфы необходимо:

• снять колпачок 9 ступицы (см. рисунок 5.27);
• отвернуть гайку 7. Перед отворачиванием гайки для сохранения резьбы на цапфе устранить замятие буртиков гайки в пазы цапфы;
• снять тормозной барабан и колодки, как показано в главе 7;
• отвернуть рожковым ключом четыре болта М10х1,25 и снять цапфу со ступицей в сборе с балки задней подвески.

Перед выпрессовкой подшипника из ступицы заднего колеса универсальными щипцами 80-П107 снимается стопорное кольцо 3 (см. рисунок 5.30, а); предварительно внутренняя поверхность ступицы должна быть очищена от грязи.

Рисунок 5.30. Приспособление для демонтажа (а) и монтажа (б) подшипников ступиц задних колес

На болт 1 приспособления 80-П105 надевается шайба 2 диаметром 55 мм и продевается в отверстие подшипника. Упорный стакан 4 упирается во фланец ступицы 7, затем устанавливается упорный подшипник 6. Затягивая гайку 5, выпрессовываем подшипник.

Перед запрессовкой подшипника в ступицу заднего колеса (см. рисунок 5.30, б) также необходимо произвести проверку, очистку и смазку поверхностей. Для запрессовки подшипника в ступицу заднего колеса надеть на болт 1 шайбу 2 диаметром 70 мм и вставить его в отверстие ступицы 6. Установить подшипник, устранить перекосы по посадочным поверхностям, надеть шайбу 3 диаметром 63,5 мм, упорный подшипник 5 и, затягивая гайку 4, запрессовать подшипник.

Установка цапфы в ступицу заднего колеса с подшипником в сборе может быть осуществлена запрессовкой на прессе.

Одновременно нужно заметить, что при наличии пресса ряд вышеописанных операций (выпрессовка подшипника из поворотного кулака, запрессовка нового подшипника в поворотный кулак, выпрессовка подшипника из ступицы заднего колеса, запрессовка нового подшипника в ступицу) может также производиться при помощи простейшего пресса усилием 2-3 т.

Регулировка
Для избежания нарушения углов установки управляемых колес рекомендуется после демонтажных работ стойки проводить регулировку на специальном стенде.
В случае отсутствия специального стенда, как исключение, допускается следующая методика снятия амортизаторной стойки без нарушения начального угла развала передних колес.

Порядок выполнения

2141 москвич передняя стойка,небольшая переделка Замена рычага на москвич 2141 Москвич 2141. Обучающее видео. разборка КП и разборка передней стойки Решили заменить амортизаторы на москвиче 2141 Подвеска Москвич 2141 на импортных комплектующих. Развал под болты от Девятки.

Другие материалы раздела

Ступица колеса

Выпрессовка ступицы 1 – скоба приспособления; 2 – болт колеса; 3 – винт; 4 – плавающая пята; 5 – штифт Порядок выполнения 1. При.

Пружина передней подвески

Установка пружины передней подвески при тарировке 1 – опорная шайба; 2 – пружина Предназначенные для установки в подвеску пружины должны.

Телескопическая стойка

Крепление опоры телескопической стойки 1 – самостопорящиеся гайки; 2 – ограничитель; 3 – корпус опоры; А – метки Снятие Порядок выполнения.

Снятие узлов передней подвески

Крепление опоры телескопической стойки 1 – самостопорящиеся гайки; 2 – ограничитель; 3 – корпус опоры; А – метки Снятие Порядок выполнения.

Рычаг передней подвески

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлент-блоков рычага подвески: А – выпреcсовка; В – запрессовка 1 – опора; 2 – рычаг; 3 –.

Шаровой шарнир

Порядок выполнения 1. Перед выворачиванием болтов 2 (см. рис. Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки) крепления.

Опора телескопической стойки

Проверка опоры телескопической стойки Размер А между опорными плоскостями металлической арматуры опоры телескопической стойки не должен.

Стабилизатор и рычаги

Установка скоб стабилизатора 1 – подушка; 2 – скоба; 3 – штанга При снятии стабилизатора поперечной устойчивости и рычагов следует обратить.

Поворотный кулак

Выпрессовка конуса пальца шарового шарнира из рычага подвески 1 – съемник Снятие поворотного кулака 1 – скоба приспособления; 2 –.

Регулировка
Для избежания нарушения углов установки управляемых колес рекомендуется после демонтажных работ стойки проводить регулировку на специальном стенде.
В случае отсутствия специального стенда, как исключение, допускается следующая методика снятия амортизаторной стойки без нарушения начального угла развала передних колес.

Порядок выполнения

Замена рычага на москвич 2141 Подвеска Москвич 2141 на импортных комплектующих. Развал под болты от Девятки. МЕНЯЕМ САЙЛЕНТБЛОКИ И Шаровые МОСКВИЧ 2141 Замена сайлентблоков стабилизатора Москвич 2141 Разборка автомобиля Москвич-2141. Часть 16. Снятие трансмиссии и части передней подвески

Другие материалы раздела

Ступица колеса

Выпрессовка ступицы 1 – скоба приспособления; 2 – болт колеса; 3 – винт; 4 – плавающая пята; 5 – штифт Порядок выполнения 1. При.

Пружина передней подвески

Установка пружины передней подвески при тарировке 1 – опорная шайба; 2 – пружина Предназначенные для установки в подвеску пружины должны.

Телескопическая стойка

Крепление опоры телескопической стойки 1 – самостопорящиеся гайки; 2 – ограничитель; 3 – корпус опоры; А – метки Снятие Порядок выполнения.

Снятие узлов передней подвески

Крепление опоры телескопической стойки 1 – самостопорящиеся гайки; 2 – ограничитель; 3 – корпус опоры; А – метки Снятие Порядок выполнения.

Рычаг передней подвески

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлент-блоков рычага подвески: А – выпреcсовка; В – запрессовка 1 – опора; 2 – рычаг; 3 –.

Шаровой шарнир

Порядок выполнения 1. Перед выворачиванием болтов 2 (см. рис. Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки) крепления.

Опора телескопической стойки

Проверка опоры телескопической стойки Размер А между опорными плоскостями металлической арматуры опоры телескопической стойки не должен.

Стабилизатор и рычаги

Установка скоб стабилизатора 1 – подушка; 2 – скоба; 3 – штанга При снятии стабилизатора поперечной устойчивости и рычагов следует обратить.

Поворотный кулак

Выпрессовка конуса пальца шарового шарнира из рычага подвески 1 – съемник Снятие поворотного кулака 1 – скоба приспособления; 2 –.

Читайте также:

• Ремонт вариатора cvt rdc15 fb на lifan x50
• Иж планета 4 заводится и глохнет
• Инструкция по ремонту форд
• Сброс адаптации акпп тойота рав 4
• Прошить акпп опель астра j

Ходовая москвич 2141 схема

1 – боковой повторитель указателя поворота;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывателя ветрового окна;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – выключатель света заднего хода;
20 – дополнительное сопротивление;
21 – катушка зажигания;
22 – стартер;
23 – электромагнитный клапан;
24 – аккумуляторная батарея;
25 – выключатель подкапотной лампы;
26 – подкапотная лампа;
27 – микропереключатель;
28 – блок управления ЭПХХ;
29 – стеклоочиститель;
30 – блок предохранителей и реле;
31 – предохранитель;
32 – реле включения противотуманных фар;
33 – реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации;
34 – реле включения звукового сигнала;
35 – реле стеклоочистителя;
36 – реле включения электровентилятора;
37 – реле включения обогрева окна двери задка;
38 – реле включения ближнего света фар;
39 – реле включения дальнего света фар;
40 – электродвигатель отопителя;
41 – резистор электродвигателя отопителя;
42 – прикуриватель;
43 – плафон освещения вещевого ящика;
44 – микровыключатель;
45 – переключатель отопителя;
46 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
47 – подрулевой переключатель;
48 – переключатель указателей поворота и света фар;

Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Москвич 2141 , ремонт карданных валов Москвич 2141 , дифференциал Москвич 2141 , приводной вал Москвич Святогор , ремонт карданных валов Москвич Святогор , дифференциал Москвич Святогор

Задняя подвеска

Рисунок 5.9. Задняя подвеска:

1. болты;
2. распорные втулки;
3. сайлент-блоки;
4. втулка рычага;
5. рычаг подвески;
6. пружина;
7. обойма прокладки пружины;
8. прокладка пружины;
9. балка подвески;
10. штифт крепления штанги стабилизатора;
11. втулка фланца балки;
12. штанга стабилизатора;
13. фланец балки;
14. болты;
15. распорные втулки;
16. резиновая втулка;
17. сайлент-блоки;
18. болты;
19. распорные втулки;
20. кронштейн крепления поперечной штанги;
21. амортизатор;
22. буфер хода сжатия;
23. нижняя обойма подушки амортизатора;
24. нижняя подушка амортизатора;
25. опорная часть кузова;
26. распорная втулка подушек;
27. верхняя подушка амортизатора;
28. верхняя обойма подушки;
29. поперечная штанга задней подвески;
30. нейлоновая вставка гайки;
31. самоконтрящиеся гайки;
32. болты;
33. кронштейн амортизатора;
34. усилитель балки;
35. втулка стабилизатора;
36. кронштейн левой чашки пружины;
37. чашка пружины;
38. ступица заднего колеса;
39. болты;
40. цапфа;
41. подшипник;
42. стопорное кольцо;
43. шайба;
44. гайка;
45. правый кронштейн рычага;
46. левый кронштейн рычага;
47. болт крепления цапфы с пружинной шайбой.

Задняя подвеска – зависимая, рычажно-пружинная, с продольными рычагами и поперечной штангой, со стабилизатором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами (см. рисунок 5.9).

Основным несущим элементом подвески является упругая при кручении балка 9 U-образного профиля, которая сварена через усилители 34 с продольными пластинчатыми рычагами 5, фланцами 13 крепления цапф колес, опорными чашками пружин и их кронштейнами. К усилителям 34 приварены также кронштейны амортизаторов.

Внутри балки установлена штанга 12 стабилизатора, а между ними для исключения вибраций установлена резиновая втулка 35. Крепится штанга к втулкам 11, приваренным к фланцам 13 балки, штифтами 10. Спереди в рычаги 5 подвески установлены и закреплены обжатием с торцов стальные втулки, в которые запрессованы сайлент-блоки 3, обеспечивающие шарнирное соединение балки с кронштейнами на кузове. К кронштейнам 45 и 46 рычаги крепятся болтами 1 и самоконтрящимися гайками.

Балка в сборе соединяется с кронштейном 20 кузова поперечной штангой 29, которая посредством сайлент-блоков 17 крепится к нему болтом 18 и самоконтрящейся гайкой, а к балке болтом 32 с самоконтрящейся гайкой 31 и двумя плоскими шайбами.

Цилиндрические винтовые пружины опираются нижним концом на чашку, приваренную к балке подвески, а верхним концом через резиновую прокладку 8 с обоймой 7 — на опору, приваренную к лонжерону пола кузова.

Амортизаторы 21 задней подвески — двухтрубные, телескопические, двустороннего действия, крепятся нижней проушиной посредством болтов 14 с самоконтрящимися гайками через резиновые втулки к рычагам и кронштейнам балки подвески, а верхним штыревым концом с резиновыми подушками 24 и 27 — к чашке 25 брызговика кузова с приваренной средней обоймой.

На штоке амортизатора снаружи установлен резиновый или пенополиуретановый буфер 22 хода сжатия, а внутри — полиуретановый ограничитель хода отбоя. У амортизатора отсутствует защитный кожух, так как он установлен в нише брызговика кузова, защищающего его шток от загрязнения и повреждений. Подробно об амортизаторах см. ниже.

К фланцу 13 балки задней подвески крепится четырьмя болтами ступичный узел заднего колеса, описанный ниже.

Определение технического состояния задней подвески

Возможные неисправности задней подвески и амортизаторов приведены в таблице 5.1 и 5.3. Проверка состояния подвески производится визуальным осмотром и замерами.

1. На деталях и сварных швах балки, включая ее фланцы, усилители, рычаги, кронштейны, а также поперечной штанги, кронштейнов крепления подвески на кузове не должно быть трещин.

2. Болты и гайки крепления цапф колес к фланцам балки, рычагов к кузову, поперечной штанги и амортизаторов к балке и кузову должны быть надежно затянуты.

3. Балка, рычаги и поперечная штанга не должны иметь заметного изгиба.

Изгиб балки может быть выявлен путем проверки углов установки задних колес. При этом развал колес должен быть в пределах -1°. 0°, а схождение ±20´ или ±2 мм (на диаметре 360 мм).

4. Сайлент-блоки и резиновые втулки рычагов, поперечной штанги и амортизаторов не должны иметь трещин и разрывов.

5. Пружины подвески не должны иметь трещин и осадки. Отсутствие осадки пружин предварительно провернется замером размера А (см. рисунок 5.27) — расстояния между лонжероном пола и осью головки болта крепления амортизатора (при нагрузке в кузове, равной массе 4 человека по 70 кг без багажа), которое должно быть не менее 100 мм, а разность размеров справа и слева не должна быть более 15 мм.

6. Штанга стабилизатора не должна иметь люфта в местах крепления к втулке фланца балки. При нарушении штифтового крепления штанги стабилизатора (появлении люфта) балку следует заменить новой (ремонт возможен только по специальной технологии).

7. Проверку технического состояния амортизаторов проводить по методике, описанной ниже.

Снятие задней подвески

Подвеска с автомобиля может быть снята на 2-стоечном электромеханическом подъемнике.

1. Установить кузов автомобиля на подъемник, вывесив колеса автомобиля.

2. Снять колпаки колес, отвернуть болты крепления задних колес и снять колеса.

3. Снять тормозные барабаны, отвернув фиксаторы 4 колес (см. рисунок 5.27), и отсоединить задние крепления тросов ручного привода тормоза от задних тормозных механизмов (см. главу 7).

4. Отсоединить стойку 23 (см. рисунок 7.7) регулятора давления в гидроприводе задних тормозов от поперечной штанги.

5. Отсоединить тормозные шланги от трубопроводов тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости (см. главу 7), или снять ступицу с тормозным щитом (см. ниже), приняв меры, исключающие повреждение гибких шлангов тормозов, например, подвесив ступицу со щитом на проволоке к кузову.

6. Отсоединить поперечную штангу от кузова.

7. Ослабить гайки 31 (см. рисунок 5.9) крепления рычагов к кузову.

8. Опустить автомобиль, подставив под балку подвески в зоне чашек пружин подставки.

9. Отсоединить нижнее крепление амортизаторов.

10. Приподнять кузов автомобиля и снять пружины 6 и их прокладки 8 с обоймами 7.

11. Отсоединить болтовое крепление рычагов к кузову и снять балку задней подвески.

12. Открыть дверь багажника и снять крышки люков на обивке брызговиков колес, закрывающие штоки и гайки крепления амортизаторов.

13. Отвернуть гайки и снять амортизаторы с подушками крепления, их обоймами, распорными втулками и буферами хода сжатия.

Для снятия только пружин или только балки задней подвески нужно выполнить пп. 1-10 или 1-11 соответственно, но не выполнять при этом пп. 4 и 6, т. е. не отсоединять стойку регулятора давления от поперечной штанги, а саму штангу отсоединить только от балки, оставив ее соединение с кузовом.

Чтобы снять амортизаторы на подъемнике, требуется выполнить только пп. 1, 8, 9, 12-13, ни в коем случае не забывая опереть балку на подставки.

Во избежание изгиба балки не следует упирать домкрат и подставлять опоры под среднюю, не имеющую усилителей, часть балки задней подвески.

Разборка задней подвески дефектовка ее узлов

При необходимости ремонта балки, тормозов или ступиц снять тормозные барабаны, колодки, щиты и ступицы (см. ниже и главу 7). Перед проверкой все детали обязательно промыть, не допуская попадания агрессивных жидкостей на резиновые детали.

Балка задней подвески

Проверить состояние сайлент-блоков рычагов и надежность соединения с рычагами опрессованных в них наружных стальных втулок (обойм) сайлент-блоков.

При необходимости замены сайлент-блоков рычагов и поперечной штанги выпрессовать их из втулок приспособлениями 80-П121 и 80-П122. Одновременно запрессовать новые сайлент-блоки, смазав их и соответствующие поверхности приспособлений, рычага и штанги мыльным раствором. Можно выпрессовать сайлент-блоки из поперечной штанги с помощью приспособления, показанного на рисунке 5.10, а.

Рисунок 5.10. Приспособление для демонтажа (а) и монтажа (б) сайлент-блока поперечной штанги на прессе с помощью направляющего конуса:

1. опорная втулка;
2. штанга;
3. сайлент-блок;
4. нажимная оправка.

Сайлент-блоки подлежат замене:

Сайлент-блоки штанги подлежат замене в случаях, указанных для сайлент-блоков рычагов (см. выше), однако смешения и деформации допускаются вдвое меньшие.

Пружины задней подвески

При поломке, обнаружении трещин или деформации витков заменить пружину новой.

Проверить осадку пружины. Предварительно прожать пружину три раза до соприкосновения витков. Затем сжать пружину до высоты 229 мм. При этом нагрузка должна быть для первой группы 2980-3100 Н, для второй группы 3100-3200 Н.

В случае осадки, если пружины с двумя рисками (см. рисунок 5.5) имеют нагрузку 2980-3100 Н, то они могут быть использованы как пружины первой группы, на которые при изготовлении наносят одну риску.

При проверке пружин использовать опорные чашки, аналогичные показанным на рисунке 5.5 и имеющие винтовые поверхности, соответствующие опорным поверхностям пружин. Подъем винтовой линии 9,3 мм на длине 2/3 окружности (шаг 14 мм), посадочный диаметр 94 мм.

Амортизаторы, детали их крепления и буфер хода сжатия

Проверку амортизаторов перед их разборкой проводить аналогично проверке амортизаторных стоек передней подвески (см. ниже). Проверить также состояние резиновых втулок проушин амортизатора. Их следует заменить при наличии трещин, разрывов и если они не обеспечивают закрутку на угол ± 10° без проскальзывания резины относительно внутренней и наружной втулок.

Для проверки установить амортизатор вертикально в тисках, зажав распорную втулку нижнего шарнира по торцам, и отклонить амортизатор на указанный угол. Если после этого амортизатор вновь примет вертикальное положение, то при отсутствии трещин и надрывов резины втулки могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации.

Резиновые подушки и распорная втулка крепления штока к кузову, буфер хода сжатия подвески, установленные на штоке амортизатора, требуют замены, если они повреждены или разрушены.

Ремонт балки задней подвески

Проведение сварочных работ не рекомендуется, так как это может привести к нарушению углов установки колес, регулировка которых конструкцией не предусмотрена, либо к поломке балки или рычагов при работе.

При незначительной деформации рычагов допускается их правка, не нарушающая целостности поверхности рычага. Допускается неплоскостность 0,5 мм.

Сборка и установка задней подвески

При сборке и установке задней подвески учесть следующее:

2. Запрессовку сайлент-блоков в рычаги проводить с помощью приспособления 80-П121, а в поперечную штангу 80-П122 одновременно с выпрессовкой заменяемых, или посредством приспособления, показанного на рис. 5.10, б, смазав соответствующие поверхности сайлент-блоков, приспособлений, рычага и штанги мыльным раствором.

4. Крепление поперечной штанги к балке показано на рисунке 5.11. Следует иметь в виду, что совмещение штанги, закрепленной предварительно на кузове, с балкой тем легче, чем ближе положение балки к среднему положению по высоте (при размере А = 120 мм, см. рисунок 5.27), так как полное совпадение точек крепления на балке и штанге и отсутствие перекосов предусмотрено при этом положении, соответствующем нагрузке в кузове от четырех человек без багажа.

Рис. 5.11. Присоединение поперечной штанги к балке задней подвески:

1. поперечная штанга в сборе;
2. болт;
3. шайбы;
4. балка;
5. пружина;
6. амортизатор.

Гайки крепления сайлент-блоков рычагов и поперечной штанги затянуть моментом 80-100 Н·м, гайки болтов крепления амортизаторов к балке моментом 44-56 Н·м.

После установки подвески и подсоединения элементов тормозов прокачать тормозную систему.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Москвич 2141 , ходовая часть автомобиля Москвич 2141 , передняя подвеска Москвич 2141 , задняя подвеска Москвич 2141 , ремонт передней подвески Москвич 2141 , ремонт задней подвески Москвич 2141 , ремонт ходовой части Москвич Святогор , ходовая часть автомобиля Москвич Святогор , передняя подвеска Москвич Святогор , задняя подвеска Москвич Святогор , ремонт передней подвески Москвич Святогор , ремонт задней подвески Москвич Святогор

Привод передних колес

Рисунок 4.81. Привод переднего колеса:

1. наружный шарнир;
2. хомуты чехлов;
3. запорные кольца;
4. чехлы;
5. хомуты чехлов;
6. вал привода колеса;
7. чехлы;
8. хомуты чехлов;
9. внутренний шарнир;
10. запорные кольца;
11. держатель чехла;
12. пластина;
13. винт;
14. упорное кольцо.

Рисунок 4.82. Детали наружного (а) и внутреннего (б) шарниров

Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей, закрытых чехлами и соединенных валом. Наружный шарнир 1 (см. рисунок 4.81) включает в себя корпус 1 (. рисунок 4.82, а), сепаратор 2, внутреннюю обойму 3, шесть шариков 4 и запорное (стопорное) кольцо 3 (см. рисунок 4.81). Шарнир в сборе устанавливается на шлицах вала 6 и фиксируется названным запорным кольцом, установленным в проточке обоймы.

Внутренний шарнир 9 состоит из аналогичных наружному шарниру деталей, но у корпуса и обоймы расположения канавок под шарики выполнены как пересекающиеся прямые желоба (см. рисунок 4.82, б). Такая конструкция позволяет деталям шарнира иметь относительное осевое перемещение. При сборке внутреннего и внешнего шарниров применяется селективный метод подбора корпуса и обоймы, поэтому произвольная их замена недопустима. Шарнир устанавливается на шлицах вала 6 (см. рисунок 4.81) и фиксируется двумя кольцами 10 и 14.

Шарниры работают в специальной смазке ШРУС-4 и герметизируются резиновыми чехлами. Работоспособность и долговечность шарниров существенно зависят от целостности чехлов и надежной герметизации шарниров.

Возможные неисправности, их причины и методы устранения приведены в таблице 4.9.

Таблица 4.9. Возможные неисправности шарниров

Снятие и осмотр привода колес

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снять колпак ступицы и, ослабив болты крепления переднего колеса, отвернуть самоконтрящуюся гайку крепления ступицы колеса на корпусе наружного шарнира.

3. Вывесить переднюю часть автомобиля и снять переднее колесо.

4. Повернуть руль в крайнее положение, отвернуть шесть винтов 13 (см. рисунок 4.81) крепления корпуса шарнира к фланцу полуоси и снять три пластины 12.

5. Отвести в сторону подвижный шарнир и, продвинув вал 6 к оси автомобиля, извлечь его из шлицев ступицы.

Закрепить привод в тисках и провести осмотр крепления чехлов на валу и шарнирах, обратив внимание на их целостность. Наличие у шарниров ощутимого окружного люфта, определяемого поворотом корпуса вокруг оси вала, свидетельствует о нарушении его работоспособности и возникновении стуков. В этом случае требуется замена шарнира. Разборку шарниров следует производить только в случае повреждения чехлов, когда возникает необходимость в замене смазки.

Разборка наружного шарнира

1. Освободить чехол 4 (см. рисунок 4.81) от двух хомутов 2 и 5, аккуратно стянуть чехол с корпуса и продвинуть его по валу, обеспечив доступ к запорному кольцу 3.

2. Очистить торцовую поверхность шарнира от смазки.

4. Промыть шарнир в керосине и пометить взаимное положение сепаратора, обоймы и корпуса.

5. Аккуратно постукивая оправкой, изготовленной из мягкого металла, по торцу сепаратора, продавить его и обойму до положения, когда шарик (или два соседних шарика) выйдет из дорожки, как показано на рисунке 4.83.

Рисунок 4.83. Извлечение шариков из сепаратора наружного шарнира

6. Оправкой, изготовленной из мягкого металла, выдавить шарик из сепаратора и аналогичным способом извлечь остальные шарики.

7. Развернув сепаратор с обоймой в плоскости, перпендикулярной торцу корпуса шарнира так, чтобы два удлиненных окна расположились против выступов корпуса, извлечь сепаратор с обоймой, как показано на рисунке 4.84.

Рисунок 4.84. Извлечение сепаратора с обоймой наружного шарнира

8. Вращая обойму, утопить один из ее выступов в удлиненном окне сепаратора и выкатить обойму (см. рисунок 4.85).

Рисунок 4.85. Извлечение обоймы из сепаратора наружного шарнира

9. Тщательно протереть детали шарнира и проверить их состояние, обращая особое внимание на шлифованные поверхности дорожек и сферические поверхности сепаратора и шариков. Наличие трещин, сколов и следов коррозии недопустимо. При износе рабочих поверхностей беговых дорожек более 0,1 мм и наличии указанных дефектов заменить шарнир в сборе.

Сборка наружного шарнира

Сборка производится в последовательности, обратной· разборке, и с учетом следующих рекомендаций:

• проверить состояние запорного кольца и при необходимости заменить его;
• перед сборкой смазать все детали шарнира смазкой ШРУС-4;
• при установке сепаратора в сборе с обоймой в корпус шарнира необходимо обеспечить совпадение меток, нанесенных перед разборкой;
• при установке шариков в сепаратор наклонить обойму на угол, примерно в два раза больший, чем угол наклона сепаратора в корпусе шарнира;
• заложить в шарнир около 50 г смазки ШРУС-4 через шлицевое отверстие обоймы и доложить примерно 25 г на его торцовую поверхность;
• перед установкой хомутов выпустить избыток воздуха из чехла, оттянув отверткой внутренний посадочный поясок чехла;
• затянуть хомуты и еще раз обратить внимание на отсутствие трещин в зоне замка хомутов. При наличии трещин хомуты заменить новыми. Хомуты должны надежно фиксировать грязезащитные чехлы на посадочных поясках, обеспечивая полную герметичность шарниров.

Разборка внутреннего шарнира

1. Освободить чехол 7 (см. рисунок 4.81) от хомутов 5 и 8 и, стянув его с шейки держателя 11, продвинуть по валу.

2. Снять с вала запорное кольцо 10 и, постукивая оправкой по торцу обоймы со стороны чехлодержателя, сбить шарнир со шлицевого конца вала.

3. Снять упорное кольцо 14.

4. Промыть шарнир керосином.

5. Вывести обойму с сепаратором в крайнее положение и, постукивая оправкой, изготовленной из мягкого металла, по торцу сепаратора, наклоненного до положения, когда шарик выйдет за торец корпуса шарнира, выдавить отверткой шарик из гнезда сепаратора (см. рисунок 4.86). Аналогичным образом извлечь и остальные шарики.

Рисунок 4.86. Извлечение шариков из сепаратора внутреннего шарнира

6. Развернуть обойму в плоскости, перпендикулярной торцу сепаратора и выкатить ее.

7. Тщательно промыть все детали керосином и оценить их состояние, обращая особое внимание на поверхности дорожек и сепаратора. Наличие трещин, сколов и следов коррозии недопустимо.

8. При износе рабочей поверхности беговых дорожек более 0,1 мм или наличии указанных дефектов заменить шарнир в сборе.

Сборка внутреннего шарнира

Сборка производится в последовательности, обратной· разборке, и с учетом следующих рекомендаций:

• проверить состояние упорного и запорного колец и при необходимости заменить их новыми;
• перед сборкой смазать беговые дорожки корпуса и обоймы смазкой ШРУС-4;
• при установке сепаратора в сборе с обоймой обеспечить совпадение меток, нанесенных перед разборкой. При этом канавки обоймы и корпуса должны перекрещиваться;
• заложить в полость чехлодержателя и на поверхность дорожек примерно 100 г смазки ШРУС-4;
• правильно собранный шарнир должен обеспечивать осевое перемещение обоймы не менее 26 мм. При замене шарнира в сборе следует иметь в виду, что у нового шарнира усилие перемещения может достигать 400 Н.

Установка привода колес

Установка привода производится в последовательности, обратной снятию. Момент затяжки шести винтов крепления внутреннего шарнира 35-40 Н·м.

При установке привода следует обратить особое внимание на сохранность резиновых чехлов и недопустимость попадания на открытую торцовую поверхность внутреннего шарнира грязи, пыли и т. п.

Сегодня много букв и картинок.
В прошлой части я рассказал предисторую, точнее подготовку к ремонту, который в этом году не планировался 🙂
Хочу отметить что ремонт двигался параллельно, то есть сейчас описана чисто подвеска, а на деле имея проблему с не возможностью снять/поставить или отсутствием каких-то деталей приходилось заниматься другими вещами. Так ремонт ГУРа затянулся до последего дня.

Замерив геометрию подвески на стенде, мастер мне протянул кучу гаек и болтов, которые были перезатянуты мною раза 2 пол года назад когда искал что гремит, тогда стук была найден в открученном амме. А в этот раз стало сильно тише, грохот пропал 🙂

Имея необходимость в ремонте подвески (нарушена геометрия) решил заодно поменять опоры — иба штатные надоели своим дибильным стуком мелких неровностей. Вариант установки субару подвески больше всего понравился, иба переделок мало, да и испытано уже. Новые заказать не удалось всвязи с высокой стоимостью, а со скидкой выходило геморно собирать в 5 магазинах. Купил сразу все БУ.

Сайлентблок рычага подвески
Полистав форум прикупил сайлент в рычаг от опеля и ауди грибки. Тут самое интересное — сайлентблок имеет диаметр 44 мм. Народ ставит эти сайленты в СВР рычаги. Так вот тут была выявлена особенность любителей отписываться на форуме: они считают что у них СВР рычаги потому что у них СВР кузов. Но фактически стоят рычаги от 41 — они имеют посадочное 39мм, а не 32мм (СВР) или тотти (34мм). Едут значит в сервис, а там им ставят и все нормально!
Я же столкнулся с проблемой, что я покупал СВР рычаги, и там 32мм, а вот сайлентблок 44 туда ну никак не влезет. Нашел аналог диаметром 39. Как я их запрессовывал это вообще отдельная история, ну как раз сегодня я про подвеску и расскажу.

И так имеем сайлент 39, и рычаг 32. Сначала пытался засунуть как есть, в тисках. Ага…
Через пару дней достал оправку под свой рычаг (повезло у ребят на сервисе была сделанная на заказ). Ну обточил немного заходную часть «ушей» и вдвоем мы кое-как в тисках с дичайшим усилием засунули сайлентблок в рычаг. Он встаил дико криво, его сильно расперло.
О чем я отписался на форуме, но закончилось бананом иба я неправ и точка 🙂

Ну да ладно, вторая попытка. Сайлент вырезан болгаркой, заказано еще 2 на всякий случай и начат процесс засайлентблочивания рычага 🙂
В этот раз проточил СБ до диаметра 35 мм и начал прессовать.

Натяг должен быть 2-3 мм, ну можно и больше, но его начинает распирать наружу. Залез достаточно просто, даже я один это смог сделать. Встал почти ровно. Осталось обрезать втулку.
Через еще пару дней сделал второй, ошибившись с проточкой выкинул резервный в мусорку 🙂 Постоянно мерял штангенциркулем, и посмотрел не на ту риску.

И тут в момент установки рычагов мне один из помощников ляпнул что рычаг гнутый… Все, приехали. Померил, приложил. Действительно гнутый. Наверное потому и колесо левое жрало.
Пошел купил новый, принес — ну он тоже гнутый, но не так сильно. ну точнее вполовину. А всего там 2-3 мм от «прямого» состояния. В итоге сняв второй было выявлено что оба одинаковые (симметричные) и в итоге все поставлено обратно. Зато потратил 750р на рычаг который мне не нужен 🙂

Сайлентблок шарнира
Это грибки, если кто не понял 🙂
Ауди говорите? Как родные? Не верю. Я купил Optimal, начал протачивать так как штатный их размер явно не позволяет их засунуть в наш рычаг (СВР). Начал точить, все бы хорошо, но в процессе я заметил искры… В резинке?
Да там находится шайба, которая равна нужному мне диаметру и упирается в металл рычага… Зачем она там никто так и не сказал, есть ли она в других СБ других производителей тоже хз. Но я от них отказался. Попробовал собрать шарнир.

Слева наш, справа пиленный ауди. Шайба явно не дает ему зайти до конца. Пока собрал на родных, стоят криво так как собирал не правильно. Думаю все таки подыскать ауди другой фирмы и попробовать проткнуть его на наличие шайбы. Вобщем вопрос открыт еще.
Хотя народ на форуме утверждает что купил, поехал на сервис и там им их поставили без всякой доработки. Это при том, что СВР рычаги имеют больший диаметр под шарниры для улучшения качества работы подвески. Ну как? Не знаю, опять на форуме что-то нето, я уже перестал им верить.

Стойки
Ну что сказать? купил, да поставил. Субару Легаси Б12. Ничего сложного. Почитал несколько раз как народ ставит и как машина садится/остается/поднимается нефига не понял, начал делать.

Так как в момент снятия стоек уже все было разобрано я имел лишь размер 835 мм от пола до арки. Купил стяжки, взял самые большие иба помню проблему с нехваткой коротких стяжек. Да они хороши на стоковых пружинах, а на субару их не хватает чтобы стянуть пружину 🙂 Пришлось дорезать резьбу.
Амм обточил без особых проблем. Подшипники промыл, смазал и все собрал как стоит на субару. нашел одну гайку от каябы, второй жалко нет — они идеально подходят в эти опоры, иначе трудно затягивать.
Высота осталась та же на разгруженной морде.
А после морда то опустилась 🙂 И я получил 375 мм от центра колеса до арки. У большинства это 345мм, что меня порадовало, но всеже стал ниже чем был 🙁 И это чувствуется, я ужаснулся при первом выезде из двора — когда машина бухнулась мордой в 2 ямки в колее, и уже внизу резко остановилась, без удара. Да и в целом «что-то не то», как-то сижу не так. Но сразу не почувствовал когда поехал в 2 часа ночи домой, а только на следующий день.
В остальном работает хорошо. Машина по плитке на рельсах идет прямо и торпеда не пытается выпрыгнуть из салона, ничего в салоне не трясется как раньше. Ну конечно вибрация есть, НО ! С полки на сиденье не падает, не выпрыгивает из бардачка и тд и тп. По дороге идет увереннее. Только вот ниже стал.

Балка двигателя
Вот это самое сложное… Я сначала хотел про нее написать в части про мотор, но она больше к подвеске относится — на нее крепится стаб, а стаб отвечает за положение колес в арке. А собственно мотор просто ложится на балку.

И так приступим…
Когда ставили ф3р, то немного не сошлась балка с лонжеронами — один из болтов несходился на 1 мм, из-за чего мы долго забивали болт кувалдой 🙂 Забили, собрали, и так я ездил. Так делают многие, кто ставит ф3р в 41 москвич.
Так теперь рассмотрим почему же это? Когда снимал мотор оказалось, что балка не хочет просто так сниматься, я открутил гайки, балка висит на 2 болтах. Просто не падает и все. А мотор прикручен к балке — тоесть весь силовой агрегат давит на балку, которая ничем не держится… Ну я выкрутил болт, все разобрал.

Когда начал собирать, думал что распилю отверстия в балке под болты и вварю шайбу для центровки. Так как мне надо было двигать правое колесо вперед, то есть сместить балку чуть вперед, и чтобы зафиксировать положение необходимо вварить шайбы иначе при небольшом ударе или резкой перекладке нагрузки (разгон/торможение) балка может сдвинутся. В итоге так сделал, но забыл что хотел сместить стаб вперед. А это кстати хорошо — ведь мотор бы тоже сдвинулся, вместе с кпп и подушки начало бы рвать еще и в продольной плоскости.

Да как все просто в теории. Я то думал за неделю управлюсь…
Балка и не думала становится на место. Не сходятся болты на их радиус. При чем по одному лонжерону сходится, а вот со вторым никак. Явно надо гнуть, усами внутрь сгибать. Не так то просто погнуть такую трубу. Притащил другую балку — она тоже гнутая, так еще и более ржавая чем моя 🙁
Сначала вымерил все размеры моторного отсека, дабы убедится что проблема в балке, а не лонжеронах. Везде размеры совпадали. Мерил стороны прямоугольника между отверстиями под балку и диагонали — несовпадение в 1 мм будет сразу видно.
Вот что показал замер… По книжке это 704мм.

Решился подпилить балку и подогнув заварить. На деле пришлось разрезать!Резал в самом гнутом месте. На фотке видно, что я нашел внутри балки. Потом хотел пролить маслом, но забыл. Думаю все равно теперь гнить будет меньше 🙂

Кстати после вытаскивания мусора в торцах трубы, где крепятся площадки появились дыры, я думаю вентиляция улучшится. Главное не бится об бетонные блоки балкой.

Когда прикрутил обе части балки на место, выяснилось что они никак не стыкуются вместе.

На след. день попробовал еще раз все выставить. Теперь уже почитав книжку про установку стаба я решил сделать приспособу:
доска с 2 шурупами. Между осями шурупов заветные 704+/-1 мм. На скобах стаба начертил осевые линии между отверстиями болтов и по центру. Сделал керном точки и далее стыкуя конец шурупа в эти точки я могу точно сказать, что у меня 704мм между этими точками. Первый вечер я мучился с рулеткой 🙂 Сложно и не очень точно.

Резинки на стаб одевал при помощи ручных зажимов — так сильно легче идет.
Далее одел скобы и при помощи приспособы выставил правильное положение скоб. Прикрутил к «балке» висящей на кузове. вот тут оказалось что надо выпилить еще 2 мм из балки иначе не стыкуется.
Далее стаб одевается в рычаги и притягивается на место, так мы получаем правильное положение стаба и балки. А сейчас задача выставить именно балку на место.

Мы видим что балка то теперь требует вставки около 25-30 мм, а я выпилил всего лишь 3-5мм. Как же так получилось? 🙂 И все равно ее надо гнуть. Для чего сделал надрез с другой стороны, загнул рукой и все совпало ровно.

Прихватил сваркой, снял, заварил, обварил сверху заплатками. Покрасил в пацанский желтый цвет — единственная краска которая осталась была для суппортов.

Прочее
Ступичные подшипники не менял — махнул поворотные кулаки всборе на те что с машины 87 года с пробегом около 40к. На них даже краска не тронута ржавчиной, и все блестящие еще. Потому что покупать подшипники по 700р не охото было (был напряг с деньгами), да и потом возится со съемниками. А моим подшипникам 19 лет и 160к+ км 🙂
С них же поставил нормальные тормозные щитки, на этот раз перевернул для правильной установки под вентиля, и вырезал отверстия под шаровые — давно хотел, но все не было возможности и желания. А тут все разобрано, висит и удобно.

Левую шаровую поменял на новую, на правой поменял пыльник иба порвал его. Пока добирался с пыльником из магазина умудрился его потерять (по пути еще заправляли баллон газом, видимо выпал на заправке). Пришлось идти пешком, но там примерно километр — не напряжно… А вот домой 40 минут пешком 🙁

Итог
В целом подвеской доволен, машина едет прямо, даже если руль бросить 🙂 По дороге не рыскает как было, руль стал туже (может из-за другой колонки).
сайлентблоки стаба (на балке) поставил родные. Посмотрим сколько пройдут. Субару купил за 5к — можно было поторговатся, но я к ним просто больше не поеду и никому не скажу где они находятся 🙂
Остальные СБ примерно по 50р за грибки ауди, по 70р за наши и по 150р за СБ рычагов.

Как я собирал стаб
Может кому пригодится, так как я делал один и без ямы. Единственное у меня был подъемник, правда не стоечный, так что это имеет свои плюсы/минусы. Поднять опустить можно за 5 секунд, а вот снизу под днищем все занято.
Фактически сборка стаба была осуществлена полностью на земле, так как лежа под машиной тяжело раздвигать руками рычаги. А подъемник дает максимум метр.
Идея был проста — колеса ставим на плавающие опоры, прикладываем стаб на место, одну сторону прикручиваем к балке и вставляем в рычаг. А вот со второй стороны надо двигать колесо.

Для этого и нужна плавающая опора (в моем случае лист оргстекла на дсп покрытой краской или лаком). Колесо двигал при помощи дамкрата, упирая в ближайшую стационарную опору. Под машиной (поперечное смещение) это был корпус подъемника — тут главное чтобы второе колесо не начало двигатся, а то первый раз у меня вся морда подвинулась.

продольное смещение, либо арка/порог, либо труба упертая в стену. На фотках видно.

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.

Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.

Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.

При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.

Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.

Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.

При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.

Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.

Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Читайте также:

• Не работает автозапуск по температуре старлайн а91
• Электро педаль ваз 2114 ошибка заслонки
• Схема отопления шевроле авео т300
• Df080 ошибка рено лагуна 2
• Параметры и ошибки этого эбу платные ваз ителма m86can 100 рублей

Ходовая часть. АЗЛК 2141 (Москвич)

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать ходовая часть Москвич 2141.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит ходовая часть Москвич 2141, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

6.0 Ходовая часть
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического шарнира; 9 – амортизаторная стойка (т.

6.1. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

6.2. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Ходовая часть

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.

Видео про «Ходовая часть» для АЗЛК 2141

Замена рычага на москвич 2141
Ремонт ходовой-Москвича 2141
Тюнинг москвич 2141 (концепт)

6. Ходовая часть

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.

Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.

Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.

При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.

Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.

Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.

При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.

Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.

Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Ходовая часть. АЗЛК 2141 (Москвич)

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.

Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.

Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.

При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.

Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.

Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.

При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.

Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.

Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Капремонт: передняя подвеска

Сегодня много букв и картинок.
В прошлой части я рассказал предисторую, точнее подготовку к ремонту, который в этом году не планировался
Хочу отметить что ремонт двигался параллельно, то есть сейчас описана чисто подвеска, а на деле имея проблему с не возможностью снять/поставить или отсутствием каких-то деталей приходилось заниматься другими вещами. Так ремонт ГУРа затянулся до последего дня.

Замерив геометрию подвески на стенде, мастер мне протянул кучу гаек и болтов, которые были перезатянуты мною раза 2 пол года назад когда искал что гремит, тогда стук была найден в открученном амме. А в этот раз стало сильно тише, грохот пропал

Имея необходимость в ремонте подвески (нарушена геометрия) решил заодно поменять опоры — иба штатные надоели своим дибильным стуком мелких неровностей. Вариант установки субару подвески больше всего понравился, иба переделок мало, да и испытано уже. Новые заказать не удалось всвязи с высокой стоимостью, а со скидкой выходило геморно собирать в 5 магазинах. Купил сразу все БУ.

Сайлентблок рычага подвески
Полистав форум прикупил сайлент в рычаг от опеля и ауди грибки. Тут самое интересное — сайлентблок имеет диаметр 44 мм. Народ ставит эти сайленты в СВР рычаги. Так вот тут была выявлена особенность любителей отписываться на форуме: они считают что у них СВР рычаги потому что у них СВР кузов. Но фактически стоят рычаги от 41 — они имеют посадочное 39мм, а не 32мм (СВР) или тотти (34мм). Едут значит в сервис, а там им ставят и все нормально!
Я же столкнулся с проблемой, что я покупал СВР рычаги, и там 32мм, а вот сайлентблок 44 туда ну никак не влезет. Нашел аналог диаметром 39. Как я их запрессовывал это вообще отдельная история, ну как раз сегодня я про подвеску и расскажу.

И так имеем сайлент 39, и рычаг 32. Сначала пытался засунуть как есть, в тисках. Ага…
Через пару дней достал оправку под свой рычаг (повезло у ребят на сервисе была сделанная на заказ). Ну обточил немного заходную часть «ушей» и вдвоем мы кое-как в тисках с дичайшим усилием засунули сайлентблок в рычаг. Он встаил дико криво, его сильно расперло.
О чем я отписался на форуме, но закончилось бананом иба я неправ и точка

Ну да ладно, вторая попытка. Сайлент вырезан болгаркой, заказано еще 2 на всякий случай и начат процесс засайлентблочивания рычага
В этот раз проточил СБ до диаметра 35 мм и начал прессовать.

Натяг должен быть 2-3 мм, ну можно и больше, но его начинает распирать наружу. Залез достаточно просто, даже я один это смог сделать. Встал почти ровно. Осталось обрезать втулку.
Через еще пару дней сделал второй, ошибившись с проточкой выкинул резервный в мусорку Постоянно мерял штангенциркулем, и посмотрел не на ту риску.

И тут в момент установки рычагов мне один из помощников ляпнул что рычаг гнутый… Все, приехали. Померил, приложил. Действительно гнутый. Наверное потому и колесо левое жрало.
Пошел купил новый, принес — ну он тоже гнутый, но не так сильно. ну точнее вполовину. А всего там 2-3 мм от «прямого» состояния. В итоге сняв второй было выявлено что оба одинаковые (симметричные) и в итоге все поставлено обратно. Зато потратил 750р на рычаг который мне не нужен

Сайлентблок шарнира
Это грибки, если кто не понял
Ауди говорите? Как родные? Не верю. Я купил Optimal, начал протачивать так как штатный их размер явно не позволяет их засунуть в наш рычаг (СВР). Начал точить, все бы хорошо, но в процессе я заметил искры… В резинке?
Да там находится шайба, которая равна нужному мне диаметру и упирается в металл рычага… Зачем она там никто так и не сказал, есть ли она в других СБ других производителей тоже хз. Но я от них отказался. Попробовал собрать шарнир.

Слева наш, справа пиленный ауди. Шайба явно не дает ему зайти до конца. Пока собрал на родных, стоят криво так как собирал не правильно. Думаю все таки подыскать ауди другой фирмы и попробовать проткнуть его на наличие шайбы. Вобщем вопрос открыт еще.
Хотя народ на форуме утверждает что купил, поехал на сервис и там им их поставили без всякой доработки. Это при том, что СВР рычаги имеют больший диаметр под шарниры для улучшения качества работы подвески. Ну как? Не знаю, опять на форуме что-то нето, я уже перестал им верить.

Стойки
Ну что сказать? купил, да поставил. Субару Легаси Б12. Ничего сложного. Почитал несколько раз как народ ставит и как машина садится/остается/поднимается нефига не понял, начал делать.

Так как в момент снятия стоек уже все было разобрано я имел лишь размер 835 мм от пола до арки. Купил стяжки, взял самые большие иба помню проблему с нехваткой коротких стяжек. Да они хороши на стоковых пружинах, а на субару их не хватает чтобы стянуть пружину Пришлось дорезать резьбу.
Амм обточил без особых проблем. Подшипники промыл, смазал и все собрал как стоит на субару. нашел одну гайку от каябы, второй жалко нет — они идеально подходят в эти опоры, иначе трудно затягивать.
Высота осталась та же на разгруженной морде.
А после морда то опустилась И я получил 375 мм от центра колеса до арки. У большинства это 345мм, что меня порадовало, но всеже стал ниже чем был И это чувствуется, я ужаснулся при первом выезде из двора — когда машина бухнулась мордой в 2 ямки в колее, и уже внизу резко остановилась, без удара. Да и в целом «что-то не то», как-то сижу не так. Но сразу не почувствовал когда поехал в 2 часа ночи домой, а только на следующий день.
В остальном работает хорошо. Машина по плитке на рельсах идет прямо и торпеда не пытается выпрыгнуть из салона, ничего в салоне не трясется как раньше. Ну конечно вибрация есть, НО ! С полки на сиденье не падает, не выпрыгивает из бардачка и тд и тп. По дороге идет увереннее. Только вот ниже стал.

Балка двигателя
Вот это самое сложное… Я сначала хотел про нее написать в части про мотор, но она больше к подвеске относится — на нее крепится стаб, а стаб отвечает за положение колес в арке. А собственно мотор просто ложится на балку.

И так приступим…
Когда ставили ф3р, то немного не сошлась балка с лонжеронами — один из болтов несходился на 1 мм, из-за чего мы долго забивали болт кувалдой Забили, собрали, и так я ездил. Так делают многие, кто ставит ф3р в 41 москвич.
Так теперь рассмотрим почему же это? Когда снимал мотор оказалось, что балка не хочет просто так сниматься, я открутил гайки, балка висит на 2 болтах. Просто не падает и все. А мотор прикручен к балке — тоесть весь силовой агрегат давит на балку, которая ничем не держится… Ну я выкрутил болт, все разобрал.

Когда начал собирать, думал что распилю отверстия в балке под болты и вварю шайбу для центровки. Так как мне надо было двигать правое колесо вперед, то есть сместить балку чуть вперед, и чтобы зафиксировать положение необходимо вварить шайбы иначе при небольшом ударе или резкой перекладке нагрузки (разгон/торможение) балка может сдвинутся. В итоге так сделал, но забыл что хотел сместить стаб вперед. А это кстати хорошо — ведь мотор бы тоже сдвинулся, вместе с кпп и подушки начало бы рвать еще и в продольной плоскости.

Да как все просто в теории. Я то думал за неделю управлюсь…
Балка и не думала становится на место. Не сходятся болты на их радиус. При чем по одному лонжерону сходится, а вот со вторым никак. Явно надо гнуть, усами внутрь сгибать. Не так то просто погнуть такую трубу. Притащил другую балку — она тоже гнутая, так еще и более ржавая чем моя
Сначала вымерил все размеры моторного отсека, дабы убедится что проблема в балке, а не лонжеронах. Везде размеры совпадали. Мерил стороны прямоугольника между отверстиями под балку и диагонали — несовпадение в 1 мм будет сразу видно.
Вот что показал замер… По книжке это 704мм.

Решился подпилить балку и подогнув заварить. На деле пришлось разрезать!Резал в самом гнутом месте. На фотке видно, что я нашел внутри балки. Потом хотел пролить маслом, но забыл. Думаю все равно теперь гнить будет меньше

Кстати после вытаскивания мусора в торцах трубы, где крепятся площадки появились дыры, я думаю вентиляция улучшится. Главное не бится об бетонные блоки балкой.

Когда прикрутил обе части балки на место, выяснилось что они никак не стыкуются вместе.

На след. день попробовал еще раз все выставить. Теперь уже почитав книжку про установку стаба я решил сделать приспособу:
доска с 2 шурупами. Между осями шурупов заветные 704+/-1 мм. На скобах стаба начертил осевые линии между отверстиями болтов и по центру. Сделал керном точки и далее стыкуя конец шурупа в эти точки я могу точно сказать, что у меня 704мм между этими точками. Первый вечер я мучился с рулеткой Сложно и не очень точно.

Резинки на стаб одевал при помощи ручных зажимов — так сильно легче идет.
Далее одел скобы и при помощи приспособы выставил правильное положение скоб. Прикрутил к «балке» висящей на кузове. вот тут оказалось что надо выпилить еще 2 мм из балки иначе не стыкуется.
Далее стаб одевается в рычаги и притягивается на место, так мы получаем правильное положение стаба и балки. А сейчас задача выставить именно балку на место.

Мы видим что балка то теперь требует вставки около 25-30 мм, а я выпилил всего лишь 3-5мм. Как же так получилось? И все равно ее надо гнуть. Для чего сделал надрез с другой стороны, загнул рукой и все совпало ровно.

Прихватил сваркой, снял, заварил, обварил сверху заплатками. Покрасил в пацанский желтый цвет — единственная краска которая осталась была для суппортов.

Прочее
Ступичные подшипники не менял — махнул поворотные кулаки всборе на те что с машины 87 года с пробегом около 40к. На них даже краска не тронута ржавчиной, и все блестящие еще. Потому что покупать подшипники по 700р не охото было (был напряг с деньгами), да и потом возится со съемниками. А моим подшипникам 19 лет и 160к+ км
С них же поставил нормальные тормозные щитки, на этот раз перевернул для правильной установки под вентиля, и вырезал отверстия под шаровые — давно хотел, но все не было возможности и желания. А тут все разобрано, висит и удобно.

Читать статью Из чего состоит ходовая часть автомобиля

Левую шаровую поменял на новую, на правой поменял пыльник иба порвал его. Пока добирался с пыльником из магазина умудрился его потерять (по пути еще заправляли баллон газом, видимо выпал на заправке). Пришлось идти пешком, но там примерно километр — не напряжно… А вот домой 40 минут пешком

Итог
В целом подвеской доволен, машина едет прямо, даже если руль бросить По дороге не рыскает как было, руль стал туже (может из-за другой колонки).
сайлентблоки стаба (на балке) поставил родные. Посмотрим сколько пройдут. Субару купил за 5к — можно было поторговатся, но я к ним просто больше не поеду и никому не скажу где они находятся
Остальные СБ примерно по 50р за грибки ауди, по 70р за наши и по 150р за СБ рычагов.

Как я собирал стаб
Может кому пригодится, так как я делал один и без ямы. Единственное у меня был подъемник, правда не стоечный, так что это имеет свои плюсы/минусы. Поднять опустить можно за 5 секунд, а вот снизу под днищем все занято.
Фактически сборка стаба была осуществлена полностью на земле, так как лежа под машиной тяжело раздвигать руками рычаги. А подъемник дает максимум метр.
Идея был проста — колеса ставим на плавающие опоры, прикладываем стаб на место, одну сторону прикручиваем к балке и вставляем в рычаг. А вот со второй стороны надо двигать колесо.

Для этого и нужна плавающая опора (в моем случае лист оргстекла на дсп покрытой краской или лаком). Колесо двигал при помощи дамкрата, упирая в ближайшую стационарную опору. Под машиной (поперечное смещение) это был корпус подъемника — тут главное чтобы второе колесо не начало двигатся, а то первый раз у меня вся морда подвинулась.

продольное смещение, либо арка/порог, либо труба упертая в стену. На фотках видно.

Ходовая часть

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.
Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.
Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).
В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.
При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.
Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.
Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.
При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.
Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.
При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.

Видео про «Ходовая часть» для АЗЛК 2141

Замена рычага на москвич 2141
Ремонт ходовой-Москвича 2141
Тюнинг москвич 2141 (концепт)

Ходовая москвич 2141 схема

1 – вал привода ведущих колес;
2 – наружный наконечник рулевой тяги;
3 – пружина подвески;
4 – амортизаторная (телескопическая) стойка;
5 – защитный чехол;
6 – буфер сжатия;
7 – самостопорящаяся гайка;
8 – упорный подшипник стойки;
9 – гайка крепления стойки;
10 – верхняя опора стойки;
11 – опорные чашки пружины;
12 – поворотный рычаг;
13 – скоба резервуара амортизаторной стойки;
14 – поворотный кулак;
15 – болт крепления диска колеса;
16 – ступица переднего колеса;

17 – шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира;
18 – гайка ступицы;
19 – подшипник колеса;
20 – стопорное кольцо подшипника;
21 – тормозной диск;
22 – шаровая опора;
23 – гайка шаровой опоры;
24 – рычаг подвески;
25 – шарнир;
26 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
27 – поперечина передней опоры двигателя;
28 – обойма штанги стабилизатора;
29 – болт крепления обоймы;
30 – резинометаллический шарнир;
31 – болт крепления шарнира.

На автомобиле установлена независимая передняя подвеска типа «Макферсон» — качающаяся свеча. Она состоит из правой и левой телескопических стоек, двух витых цилиндрических пружин, правого и левого поперечных рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости, одновременно фиксирующего наружные концы поперечных рычагов. Основной узел передней подвески — амортизаторная (телескопическая) стойка, закрепленная верхним концом штока на кузове автомобиля через упругую опору. Последняя состоит из двух штампованных стальных чашек и соединяющей их привулканизированной резиновой подушки. К кузову упругую опору крепят тремя болтами с шайбами и гайками. Упругая опора позволяет телескопической стойке качаться при вертикальном перемещении и повороте колес и гасит высокочастотные вибрации при движении автомобиля. На шток амортизаторной стойки с натягом надет резиновый буфер хода сжатия. Между верхней опорной чашкой пружины и упругой опорой установлен упорный подшипник скольжения из антифрикционной полиамидной смолы с опорной шайбой и защитным грязеотражательным кольцом.

На верхнюю часть телескопической стойки надета цилиндрическая пружина подвески, опирающаяся на верхнюю стальную съемную чашку и нижнюю опорную чашку, приваренную к резервуару амортизаторной стойки. Дно каждой чашки имеет специальную подштамповку, повторяющую форму торцевого витка пружины. Пружина имеет 7,5 витков и изготовлена из прутка пружинной стали диаметром 13,7 мм. Пружины разделяются на две группы по величине нагрузки, необходимой для сжатия их до высоты 216 мм, и маркируются выбитыми рисками на одном из торцевых витков: первая группа (с одной риской) — нагрузка 3,36–3,43 кН (342–350 кгс), вторая группа (с двумя рисками) — нагрузка 3,43–3,5 кН (350–358 кгс). Под нижней опорной чашкой к стойке крепится двумя болтами кованый стальной поворотный рычаг, соединенный шаровым шарниром с наружным наконечником рулевой тяги. Телескопические стойки передней подвески — одинаковые, однако в сборе с рычагом подразделяются на правую и левую.

В нижней части к стойке приварен штампованный кронштейн, к которому крепится двумя болтами с гайками верхний конец поворотного кулака. На резьбовой части нижнего болта расположено устройство для регулирования угла развала колес. При вращении болта регулировочный ползун перемещается в кулаке стойки, поворачивая кулак в поперечном направлении, тем самым изменяя угол развала колеса. Соединение фиксируется самостопорящейся гайкой, допускающей пятикратное использование. Нижний конец кулака через шаровую опору, прикрепленную двумя болтами, соединен с рычагом передней подвески. На заднем выступе кулака имеется площадка, предназначенная для измерения расстояния от нее до специального отверстия в кузове автомобиля при определении продольного угла наклона оси поворота передних колес. На верхней передней части кулака выполнены два прилива с отверстиями для крепления суппорта тормозного механизма, а на средней наружной его части — три выступающие бобышки с резьбовыми отверстиями для крепления грязеотражательного щита.

Внутри кулака телескопической стойки находится ступица переднего колеса с двухрядным шариковым подшипником и его стопорным кольцом, входящим в кольцевую проточку ступицы.

Шаровая опора, соединяющая телескопическую стойку с рычагом передней подвески, состоит из корпуса, пальца со сферической поверхностью, изготовленного из легированной термообработанной стали и пластикового вкладыша, поджимаемого крышкой.

Внутренний конец рычага передней подвески при помощи запрессованного в проушину резинометаллического шарнира (сайлент-блока) соединен болтом с кронштейном, приваренным к лонжерону кузова.

К рычагам подвески присоединены концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Последний, помимо обычной своей функции — уменьшения крена кузова на повороте — выполняет роль растяжки рычагов подвески, не допуская их продольного перемещения под воздействием тяговых и тормозных сил и изменений углов установки колес. Упругий элемент соединения — резинометаллический шарнир — состоит из двух резиновых втулок с привулканизированными стальными распорными втулками. С обеих сторон шарнира установлены металлические штампованные чашки, а между шарниром и опорным буртиком на штанге помещены шайбы толщиной 3 мм каждая — для регулировки продольного наклона оси поворота передних колес. Узел стянут самостопорящейся гайкой, навернутой на резьбовой конец штанги.

Изогнутая средняя часть стабилизатора закреплена в двух местах болтами на нижней поверхности поперечины передней опоры двигателя при помощи скоб с резиновыми подушками. Скобы расположены под углом 20° к поперечной оси автомобиля, что исключает продольное и поперечное перемещение штанги.

Амортизаторная стойка — один из несущих элементов передней подвески и, по сравнению с обычным амортизатором, имеет усиленные шток и резервуары, изготовленные из более прочных материалов. Стойка смонтирована в стальном термообработанном резервуаре, внутри которого находится рабочий цилиндр со стальным термообработанным и хромированным штоком. Направляющая штока изготовлена из металлокерамики, в нее вставлена металлофторопластовая втулка. Уплотняется шток двухкромочной армированной манжетой. Герметичность манжеты в соединении с резервуаром обеспечивается кольцевыми выступами на ее наружной поверхности и уплотнительным кольцом. Обе кромки манжеты прижаты к штоку пружинами, причем заостренная кромка обращена вниз, а грязезащитная — вверх.

Резервуар с верхнего торца закрыт гайкой с приваренной к ней плоской шайбой для опоры буфера сжатия.

На нижнем конце штока гайкой закреплен поршень, изготовленный из металлокерамики с надетым на его наружную поверхность кольцом из специального износостойкого материала на основе фторопласта. Между направляющей и поршнем на штоке установлены ограничители хода отбоя из термопластичного полиуретана. На верхний торец поршня опирается перепускной клапан с пружиной и дроссельным диском клапана отбоя.

Ходовая часть Москвич 2141

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать ходовая часть Москвич 2141.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит ходовая часть Москвич 2141, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

6.0 Ходовая часть
Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического шарнира; 9 – амортизаторная стойка (т.

6.1. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

6.2. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

СХЕМА МОСКВИЧ 2141

Конструкция силового каркаса основана на французской модели SIMCA. Переднеприводная компоновка с продольным расположением двигателя и дифференциалом между двигателем и коробкой передач была скопирована с немецкой Audi 100. Выбор такой компоновки связан с необходимостью использования двигателей от заднеприводных автомобилей предыдущего поколения и более широким выбором возможных силовых агрегатов. На переднеприводный МОСКВИЧ 2141 , устанавливались карбюраторные двигатели объёмом от 1500 до 2000 см3. Коробка передач 5-ти ступенчатая механическая, хотя на первые модели устанавливалась и 4-х ступенчатая. Для семейства автомобилей МОСКВИЧ 2141 характерны вместительные салон и багажное отделение, хорошее отопление салона, легкое рулевое управление, улучшенная управляемость и проходимость по плохим дорогам.

Схема электрооборудования МОСКВИЧ 2141 :

1 – боковой повторитель указателя поворота МОСКВИЧ 2141;
2 – передний указатель поворота;
3 – головная фара;
4 – противотуманная фара;
5 – звуковой сигнал;
6 – лампа ближнего и дальнего света фары;
7 – лампа габаритного света головной фары;
8 – штепсельная розетка;
9 – датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
10 – генератор МОСКВИЧ 2141 ;
11 – свечи зажигания;
12 – распределитель зажигания;
13 – датчик указания температуры охлаждающей жидкости;
14 – датчик включения электровентилятора;
15 – электровентилятор;
16 – дверной выключатель плафонов;
17 – электродвигатель омывания ветрового стекла;
18 – выключатель контрольной лампы гидропривода тормозов;
19 – катушка зажигания;
20 – выключатель света заднего хода;
21 – стартер;
22 – электромагнитный клапан;
23 – аккумуляторная батарея;
24 – выключатель подкапотной лампы;
25 – подкапотная лампа МОСКВИЧ 2141;
26 – микровыключатель;
27 – блок управления ЭПХХ;
28 – стеклоочиститель;
29 – блок предохранителей и реле;
30 – предохранитель;
31 – реле включения противотуманных фар;
32 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
33 – реле включения звукового сигнала;
34 – реле стеклоочистителя;
35 – реле включения электровентилятора;
36 – реле включения обогрева окна двери задка;
37 – реле включения ближнего света фар;
38 – реле включения дальнего света фар;
39 – электродвигатель отопителя;
40 – резистор электродвигателя отопителя;
41 – прикуриватель;
42 – плафон освещения вещевого ящика;
43 – микровыключатель;
44 – переключатель отопителя;
45 – переключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
46 – подрулевой переключатель;
47 – переключатель указателей лампа;
48 – лампа световода рычагов управления отопителем;
49 – замедлитель;
50 – комбинация приборов;
51 – указатель уровня топлива;
52 – контрольная лампа резерва топлива;
53 – выключатель аварийной сигнализации;
54 – выключатель обогрева окна двери задка МОСКВИЧ 2141;
55 – сигнальная лампа включения указателей поворота;
56 – сигнальная лампа включения габаритного света;
57 – сигнальная лампа включения дальнего света фар;
58 – сигнальная лампа закрытия воздушной заслонки карбюратора;

59 – контрольная лампа сигнального устройства гидропривода тормозов и включения стояночного тормоза;
60 – контрольная лампа аварийного давления масла;
61 – выключатель противотуманного света задних фонарей;
62 – выключатель света фар;
63 – выключатель наружного освещения;
64 – вольтметр;
65 – выключатель противотуманных фар;
66 – выключатель зажигания;
67 – выключатель сигнала торможения;
68 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
69 – датчик указателя уровня топлива;
70 – плафон освещения багажника;
71 – указатель температуры охлаждающей жидкости МОСКВИЧ 2141;
72 – плафон освещения салона;
73 – тахометр;
74 – лампа освещения приборов;
75 – кнопка сброса счетчика суточного пробега;
76 – выключатель сигнальной лампы закрытия заслонки карбюратора;
77 – спидометр МОСКВИЧ 2141 ;
78 – эконометр;
79 – токообогреваемое стекло;
80 – выключатель звукового сигнала;
81 – лампа указателя поворота заднего фонаря;
82 – лампа габаритного света заднего фонаря;
83 – лампа сигнала торможения;
84 – лампа света заднего хода;
85 – лампа противотуманного света заднего фонаря;
86 – задний фонарь;
87 – фонари освещения номерного знака МОСКВИЧ 2141.

Капремонт: передняя подвеска

Сегодня много букв и картинок.
В прошлой части я рассказал предисторую, точнее подготовку к ремонту, который в этом году не планировался
Хочу отметить что ремонт двигался параллельно, то есть сейчас описана чисто подвеска, а на деле имея проблему с не возможностью снять/поставить или отсутствием каких-то деталей приходилось заниматься другими вещами. Так ремонт ГУРа затянулся до последего дня.

Замерив геометрию подвески на стенде, мастер мне протянул кучу гаек и болтов, которые были перезатянуты мною раза 2 пол года назад когда искал что гремит, тогда стук была найден в открученном амме. А в этот раз стало сильно тише, грохот пропал

Имея необходимость в ремонте подвески (нарушена геометрия) решил заодно поменять опоры — иба штатные надоели своим дибильным стуком мелких неровностей. Вариант установки субару подвески больше всего понравился, иба переделок мало, да и испытано уже. Новые заказать не удалось всвязи с высокой стоимостью, а со скидкой выходило геморно собирать в 5 магазинах. Купил сразу все БУ.

Сайлентблок рычага подвески
Полистав форум прикупил сайлент в рычаг от опеля и ауди грибки. Тут самое интересное — сайлентблок имеет диаметр 44 мм. Народ ставит эти сайленты в СВР рычаги. Так вот тут была выявлена особенность любителей отписываться на форуме: они считают что у них СВР рычаги потому что у них СВР кузов. Но фактически стоят рычаги от 41 — они имеют посадочное 39мм, а не 32мм (СВР) или тотти (34мм). Едут значит в сервис, а там им ставят и все нормально!
Я же столкнулся с проблемой, что я покупал СВР рычаги, и там 32мм, а вот сайлентблок 44 туда ну никак не влезет. Нашел аналог диаметром 39. Как я их запрессовывал это вообще отдельная история, ну как раз сегодня я про подвеску и расскажу.

И так имеем сайлент 39, и рычаг 32. Сначала пытался засунуть как есть, в тисках. Ага…
Через пару дней достал оправку под свой рычаг (повезло у ребят на сервисе была сделанная на заказ). Ну обточил немного заходную часть «ушей» и вдвоем мы кое-как в тисках с дичайшим усилием засунули сайлентблок в рычаг. Он встаил дико криво, его сильно расперло.
О чем я отписался на форуме, но закончилось бананом иба я неправ и точка

Ну да ладно, вторая попытка. Сайлент вырезан болгаркой, заказано еще 2 на всякий случай и начат процесс засайлентблочивания рычага
В этот раз проточил СБ до диаметра 35 мм и начал прессовать.

Натяг должен быть 2-3 мм, ну можно и больше, но его начинает распирать наружу. Залез достаточно просто, даже я один это смог сделать. Встал почти ровно. Осталось обрезать втулку.
Через еще пару дней сделал второй, ошибившись с проточкой выкинул резервный в мусорку Постоянно мерял штангенциркулем, и посмотрел не на ту риску.

И тут в момент установки рычагов мне один из помощников ляпнул что рычаг гнутый… Все, приехали. Померил, приложил. Действительно гнутый. Наверное потому и колесо левое жрало.
Пошел купил новый, принес — ну он тоже гнутый, но не так сильно. ну точнее вполовину. А всего там 2-3 мм от «прямого» состояния. В итоге сняв второй было выявлено что оба одинаковые (симметричные) и в итоге все поставлено обратно. Зато потратил 750р на рычаг который мне не нужен

Сайлентблок шарнира
Это грибки, если кто не понял
Ауди говорите? Как родные? Не верю. Я купил Optimal, начал протачивать так как штатный их размер явно не позволяет их засунуть в наш рычаг (СВР). Начал точить, все бы хорошо, но в процессе я заметил искры… В резинке?
Да там находится шайба, которая равна нужному мне диаметру и упирается в металл рычага… Зачем она там никто так и не сказал, есть ли она в других СБ других производителей тоже хз. Но я от них отказался. Попробовал собрать шарнир.

Слева наш, справа пиленный ауди. Шайба явно не дает ему зайти до конца. Пока собрал на родных, стоят криво так как собирал не правильно. Думаю все таки подыскать ауди другой фирмы и попробовать проткнуть его на наличие шайбы. Вобщем вопрос открыт еще.
Хотя народ на форуме утверждает что купил, поехал на сервис и там им их поставили без всякой доработки. Это при том, что СВР рычаги имеют больший диаметр под шарниры для улучшения качества работы подвески. Ну как? Не знаю, опять на форуме что-то нето, я уже перестал им верить.

Читать статью Кратко о важном: ходовая часть ВАЗ 2107

Стойки
Ну что сказать? купил, да поставил. Субару Легаси Б12. Ничего сложного. Почитал несколько раз как народ ставит и как машина садится/остается/поднимается нефига не понял, начал делать.

Так как в момент снятия стоек уже все было разобрано я имел лишь размер 835 мм от пола до арки. Купил стяжки, взял самые большие иба помню проблему с нехваткой коротких стяжек. Да они хороши на стоковых пружинах, а на субару их не хватает чтобы стянуть пружину Пришлось дорезать резьбу.
Амм обточил без особых проблем. Подшипники промыл, смазал и все собрал как стоит на субару. нашел одну гайку от каябы, второй жалко нет — они идеально подходят в эти опоры, иначе трудно затягивать.
Высота осталась та же на разгруженной морде.
А после морда то опустилась И я получил 375 мм от центра колеса до арки. У большинства это 345мм, что меня порадовало, но всеже стал ниже чем был И это чувствуется, я ужаснулся при первом выезде из двора — когда машина бухнулась мордой в 2 ямки в колее, и уже внизу резко остановилась, без удара. Да и в целом «что-то не то», как-то сижу не так. Но сразу не почувствовал когда поехал в 2 часа ночи домой, а только на следующий день.
В остальном работает хорошо. Машина по плитке на рельсах идет прямо и торпеда не пытается выпрыгнуть из салона, ничего в салоне не трясется как раньше. Ну конечно вибрация есть, НО ! С полки на сиденье не падает, не выпрыгивает из бардачка и тд и тп. По дороге идет увереннее. Только вот ниже стал.

Балка двигателя
Вот это самое сложное… Я сначала хотел про нее написать в части про мотор, но она больше к подвеске относится — на нее крепится стаб, а стаб отвечает за положение колес в арке. А собственно мотор просто ложится на балку.

И так приступим…
Когда ставили ф3р, то немного не сошлась балка с лонжеронами — один из болтов несходился на 1 мм, из-за чего мы долго забивали болт кувалдой Забили, собрали, и так я ездил. Так делают многие, кто ставит ф3р в 41 москвич.
Так теперь рассмотрим почему же это? Когда снимал мотор оказалось, что балка не хочет просто так сниматься, я открутил гайки, балка висит на 2 болтах. Просто не падает и все. А мотор прикручен к балке — тоесть весь силовой агрегат давит на балку, которая ничем не держится… Ну я выкрутил болт, все разобрал.

Когда начал собирать, думал что распилю отверстия в балке под болты и вварю шайбу для центровки. Так как мне надо было двигать правое колесо вперед, то есть сместить балку чуть вперед, и чтобы зафиксировать положение необходимо вварить шайбы иначе при небольшом ударе или резкой перекладке нагрузки (разгон/торможение) балка может сдвинутся. В итоге так сделал, но забыл что хотел сместить стаб вперед. А это кстати хорошо — ведь мотор бы тоже сдвинулся, вместе с кпп и подушки начало бы рвать еще и в продольной плоскости.

Да как все просто в теории. Я то думал за неделю управлюсь…
Балка и не думала становится на место. Не сходятся болты на их радиус. При чем по одному лонжерону сходится, а вот со вторым никак. Явно надо гнуть, усами внутрь сгибать. Не так то просто погнуть такую трубу. Притащил другую балку — она тоже гнутая, так еще и более ржавая чем моя
Сначала вымерил все размеры моторного отсека, дабы убедится что проблема в балке, а не лонжеронах. Везде размеры совпадали. Мерил стороны прямоугольника между отверстиями под балку и диагонали — несовпадение в 1 мм будет сразу видно.
Вот что показал замер… По книжке это 704мм.

Решился подпилить балку и подогнув заварить. На деле пришлось разрезать!Резал в самом гнутом месте. На фотке видно, что я нашел внутри балки. Потом хотел пролить маслом, но забыл. Думаю все равно теперь гнить будет меньше

Кстати после вытаскивания мусора в торцах трубы, где крепятся площадки появились дыры, я думаю вентиляция улучшится. Главное не бится об бетонные блоки балкой.

Когда прикрутил обе части балки на место, выяснилось что они никак не стыкуются вместе.

На след. день попробовал еще раз все выставить. Теперь уже почитав книжку про установку стаба я решил сделать приспособу:
доска с 2 шурупами. Между осями шурупов заветные 704+/-1 мм. На скобах стаба начертил осевые линии между отверстиями болтов и по центру. Сделал керном точки и далее стыкуя конец шурупа в эти точки я могу точно сказать, что у меня 704мм между этими точками. Первый вечер я мучился с рулеткой Сложно и не очень точно.

Резинки на стаб одевал при помощи ручных зажимов — так сильно легче идет.
Далее одел скобы и при помощи приспособы выставил правильное положение скоб. Прикрутил к «балке» висящей на кузове. вот тут оказалось что надо выпилить еще 2 мм из балки иначе не стыкуется.
Далее стаб одевается в рычаги и притягивается на место, так мы получаем правильное положение стаба и балки. А сейчас задача выставить именно балку на место.

Мы видим что балка то теперь требует вставки около 25-30 мм, а я выпилил всего лишь 3-5мм. Как же так получилось? И все равно ее надо гнуть. Для чего сделал надрез с другой стороны, загнул рукой и все совпало ровно.

Прихватил сваркой, снял, заварил, обварил сверху заплатками. Покрасил в пацанский желтый цвет — единственная краска которая осталась была для суппортов.

Прочее
Ступичные подшипники не менял — махнул поворотные кулаки всборе на те что с машины 87 года с пробегом около 40к. На них даже краска не тронута ржавчиной, и все блестящие еще. Потому что покупать подшипники по 700р не охото было (был напряг с деньгами), да и потом возится со съемниками. А моим подшипникам 19 лет и 160к+ км
С них же поставил нормальные тормозные щитки, на этот раз перевернул для правильной установки под вентиля, и вырезал отверстия под шаровые — давно хотел, но все не было возможности и желания. А тут все разобрано, висит и удобно.

Левую шаровую поменял на новую, на правой поменял пыльник иба порвал его. Пока добирался с пыльником из магазина умудрился его потерять (по пути еще заправляли баллон газом, видимо выпал на заправке). Пришлось идти пешком, но там примерно километр — не напряжно… А вот домой 40 минут пешком

Итог
В целом подвеской доволен, машина едет прямо, даже если руль бросить По дороге не рыскает как было, руль стал туже (может из-за другой колонки).
сайлентблоки стаба (на балке) поставил родные. Посмотрим сколько пройдут. Субару купил за 5к — можно было поторговатся, но я к ним просто больше не поеду и никому не скажу где они находятся
Остальные СБ примерно по 50р за грибки ауди, по 70р за наши и по 150р за СБ рычагов.

Как я собирал стаб
Может кому пригодится, так как я делал один и без ямы. Единственное у меня был подъемник, правда не стоечный, так что это имеет свои плюсы/минусы. Поднять опустить можно за 5 секунд, а вот снизу под днищем все занято.
Фактически сборка стаба была осуществлена полностью на земле, так как лежа под машиной тяжело раздвигать руками рычаги. А подъемник дает максимум метр.
Идея был проста — колеса ставим на плавающие опоры, прикладываем стаб на место, одну сторону прикручиваем к балке и вставляем в рычаг. А вот со второй стороны надо двигать колесо.

Для этого и нужна плавающая опора (в моем случае лист оргстекла на дсп покрытой краской или лаком). Колесо двигал при помощи дамкрата, упирая в ближайшую стационарную опору. Под машиной (поперечное смещение) это был корпус подъемника — тут главное чтобы второе колесо не начало двигатся, а то первый раз у меня вся морда подвинулась.

продольное смещение, либо арка/порог, либо труба упертая в стену. На фотках видно.

Подвеска автомобиля Москвич 2141 АЗЛК

Передняя подвеска автомобиля Москвич-2141 — типичный пример конструкции McPherson(Макферсон) (рисунок 7.1). В ее основе — амортизационная стойка с витой пружиной. В конструкции один поперечный нижний рычаг и стабилизатор поперечной устойчивости. Форма последнего напоминает букву «П». Такой изгиб избран для возложения на стабилизатор еще и функции продольных реактивных тяг. Однако, имеет данная конструкция и «минус» — стабилизатор крепится к основанию кузова далеко за передней осью. В результате при резком наборе скорости или остановке он передает значительные нагрузки на кузов машины.

Рисунок 7.1 — Передняя подвеска

Пояснение позиций рисунка 7.1 приведено ниже

• 1 — вал привода ведущих колес; 2 — наружный наконечник рулевой тяги; 3 — пружина подвески; 4 — амортизаторная (телескопическая) стойка; 5 — защитный чехол; 6 — буфер сжатия; 7 — самостопорящаяся гайка; 8 — упорный подшипник стойки; 9 — гайка крепления стойки; 10 — верхняя опора стойки; 11 — опорные чашки пружины; 12 — поворотный рычаг;
• 13 — скоба резервуара амортизаторной стойки; 14 — поворотный кулак; 15 — болт крепления диска колеса; 16 — ступица переднего колеса;
• 17 — шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира; 18 — гайка ступицы; 19 — подшипник колеса; 20 — стопорное кольцо подшипника; 21 — тормозной диск; 22 — шаровая опора; 23 — гайка шаровой опоры; 24 — рычаг подвески; 25 — шарнир; 26 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — поперечина передней опоры двигателя; 28 — обойма штанги стабилизатора; 29 — болт крепления обоймы; 30 — резинометаллический шарнир; 31 — болт крепления шарнира.

Задняя подвеска автомобиля АЗЛК-2141 — зависимая (рисунок 7.2). В ее основе лежит U-образная балка из низколегированной стали, внутри которой размещен торсион. Также в конструкцию входят рычаги, поперечная реактивная тяга, витые пружины и амортизаторы. Стоит отметить характерную конструктивную особенность — последние размещены отдельно друг от друга. Рычаги, одним концом приваренные к балке, принимают на себя продольные нагрузки, тем самым закручивая торсион балки. Последняя,в свою очередь, выполняет роль стабилизатора поперечной устойчивости. Расположенная позади балки поперечная тяга (ее еще называют тягой Панара), принимает на себя поперечные нагрузки. Конструкция задней подвески также имеет один недостаток — при вертикальном смещении заднего моста, он также сдвигается в поперечном направлении относительно кузова.

Рисунок 7.2 — Задняя подвеска

Пояснение позиций рисунка 7.2 приведено ниже

1 — болт; 2 — втулка сайлент-блока; 3 — сайлент-блок рычага задней подвески; 4 — кронштейн рычага задней подвески; 5 — рычаг задней подвески; 6 — пружина задней подвески; 7 — обойма прокладки пружины; 8 — прокладка пружины задней подвески; 9 — балка задней подвески; 10 — штифт; 11 — втулка фланца балки задней подвески; 12 — штанга стабилизатора задней подвески; 13 — фланец балки задней подвески; 14 — болт; 15 — распорная втулка кронштейна; 16 — втулка амортизатора; 17 — сайлент-блок поперечной штанги; 18 — болт; 19 — втулка сайлент-блока; 20 — кронштейн поперечной штанги; 21 — амортизатор задней подвески; 22 — буфер сжатия амортизатора; 23 — обойма подушки нижняя; 24 — подушка амортизатора нижняя;

25 — кузов; 26 — обойма подушки средняя; 27 — подушка амортизатора верхняя; 28 — обойма подушки заднего амортизатора верхняя; 29 — поперечная штанга задней подвески; 30 — втулка; 31 — гайка; 32 — болт; 33 — резиновая втулка штанги стабилизатора; 34 — ступица заднего колеса; 35 — болт крепления колеса; 36 — цапфа ступицы; 37 — подшипник ступицы; 38 — стопорное кольцо; 39 — гайка ступицы; 40 — гайка; 41 — чашка пружины; 42 — усилитель балки; 43 — кронштейн левой чашки пружины; 44 — кронштейн амортизатора; 45 — кронштейн рычага; А — расстояние между лонжероном и осью головки болта

Схемы электрооборудования нашей отечественной АЗЛК 2141 1986-2000 г.в. Модификации «сорок первого», отправлявшиеся на экспорт, носят название Aleko (от названия завода АЗЛК). В большинстве случаев они оборудовались двигателями от «ВАЗ-2106» объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. Намного реже попадаются машины с дизелями Ford KHD, которые хотя и надежнее «родных», намного дороже и сложнее в обслуживании. С апреля 1992 года на двигатели АЗЛК вместо карбюраторов типа «Солекс» ДААЗ-2141-10 начали устанавливать карбюраторы с предыдущей модели типа «Озон» ДААЗ-2140-50, а в декабре 1993 года все «Москвичи» начали комплектовать бесконтактной системой зажигания. Самые мощные моторы уфимского производства появились в июле 1994 года — это наиболее распространенный двигатель УЗАМ 3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л.с. и УЗАМ 3318 объемом 1,8 л (80 л.с.), которым комплектуют автомобили-такси.

Общее описание схем

Схема электрооборудования автомобиля Москвич 21412-01 и 214122

Схема модели 2335

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – правый задний тормоз;
20 – лампа сигнала торможения;
21 – тройник;
22 – гибкий шланг задних тормозов;
23 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
24 – контрольная лампа;
25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
26 – сигнальное устройство;
27 – левый передний тормоз

Эл.схема соединений генератора

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр

Схемы проверки выпрямительного блока генератора на Москвич 2141

Схема проверки интегрального регулятора напряжения на АЗЛК 2141

Ходовая москвич 2141 схема

Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического .

6.1.2 Особенности конструкции передней подвески

Передняя подвеска автомобиля 1 – штанга стабилизатора; 2 – скоба крепления стабилизатора; 3 – резиновая подушка; 4 – рычаг подвески; 5 – кронштейн; 6 – болт крепления рычага; 7 – резинометаллический шарнир; 8 – упор резинометаллического .

6.1.3 Проверка и регулировка параметров установки передних колес

Схема установки углов передних колес О-О – вертикальная ось; А-А – ось, параллельная продольной оси автомобиля; В – колея автомобиля; С – перед автомобиля Для получения наиболее точных параметров установки колес их регулировка должна производиться на автомобиле, имеющем полную маcсу, на специальных стенда.

6.1.4 Угол продольного наклона оси поворота

Регулировка продольного наклона оси поворота колеса 1 – чашка; 2 – регулировочные шайбы; 3 – штанга стабилизатора Образован линией, проходящей через середину опоры телескопической стойки на кузове автомобиля и центр сферы шарнира на рычаге подвески, и вертикалью. Его регулировка производится в случае, если угол не с.

6.1.5 Угол развала передних колес

Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки 1 – гайка стабилизатора; 2 – болт крепления шарнира; 3 – фланец чехла; 4 – регулировочный болт; 5 – шарнир стабилизатора; 6 – задняя чашка; 7 – гайка Определяет положение средней плоскости вращения в.

6.1.6 Схождение передних колес

6.1.7. Снятие узлов передней подвески

6.1.8 Установка деталей и узлов передней подвески на автомобиль

6.1.9 Разборка телескопической стойки

Установка телескопической стойки в приспособление для разборки 1 – винт приспособления; 2 – пружина; 3 – державка; 4 – торцевой ключ Разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сжать винтом 1 пружину 2 подвески примерно на 100 мм. .

6.1.10. Амортизаторные стойки передней подвески

6.1.11 Возможные неисправности передней подвески

Похожие статьи

Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям

Ходовка 2141

Всем привет, вот добрался до ходовой. Диагноз примерно такой: амортизаторы задние — мёртвые, руливые наконечники — мертвые, шаровые — мёртвые. Ну и собственно вопросы, есть донор м412 там ходовка в норме, что нибудь от него подойдёт к 2141. Да вот еще, извените за моразм, возможно ли ступицы от 412 (с 5ю шпильками) поставить на 2141? Просто диски уже квадратные почти, а под 5 шпилек у меня 8 штук есть. Сильно не бейте, просто с деньгами напряг, а 412 стоит, ждёт своей учести

Надо тебя отколошманить Подвески принципиально разные.Да и все разное.Так что вперед в магазин за новым.

: амортизаторы задние — мёртвые, руливые наконечники — мертвые, шаровые — мёртвые. Ну и собственно вопросы, есть донор м412 там ходовка в норме, что нибудь от него подойдёт к 2141.

Спереди стойка аля Mac Ferson.Сзади балка .Все харатеристики другие.

Если учесть,что никто не заикается о постановке на 40,то тоже не подходит.

а если я заикнусь? шляпу съешь?

Гы гы, конечно. Если с задом там все более-менее просто, то если начнешь ковырять перед, то это на долго. Можешь прям сразу весь набор брать: стойки, окорники, шаровые, резинки для стабилизатора и т.д. Секса там не на один день. И да, съемник для шаровых все таки лучше купить, а то будешь как я трахаться с ним пол дня почем зря. Ничего общего как сказали уже с 412 нет, разве что задние тормоза более-менее схожи.

Ну и традиционно наполним пост полезной инфой, что бы тему во флуд не превращать.

Передняя подвеска автомобиля

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
28 – наружная скоба резервуара;
29 – внутренняя скоба резервуара;
30 – болт крепления стойки к поворотному кулаку;
31 – стопорное кольцо подшипника;
32 – диск тормоза;
33 – подшипник колеса;
34 – фиксатор колеса;
35 – ступица переднего колеса;
36 – хвостовик корпуса наружного шарнира;
37 – шайба;
38 – гайка ступицы;
39 – щит тормоза;
40 – поворотный кулак;
41 – шаровой шарнир;
42 – гайка шарового шарнира;
43 – шарнир;
44 – защитный чехол;
45 – хомут;
46 – вал;
47 – фланец чехла;
48 – хомут чехла;
49 – чехол шарового шарнира;
50 – палец;
51 – регулировочный ползун;
52 – чашка;
53 – гайка штанги самостопорящаяся;
54 – регулировочные шайбы

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.

Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.

Читать статью Техническое обслуживание ходовой части автомобиля

Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.

При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.

Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.

Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.

При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.

Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.

При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.

Задняя подвеска автомобиля

1 – болт;
2 – втулка сайлент-блока;
3 – сайлент-блок рычага задней подвески;
4 – кронштейн рычага задней подвески;
5 – рычаг задней подвески;
6 – пружина задней подвески;
7 – обойма прокладки пружины;
8 – прокладка пружины задней подвески;
9 – балка задней подвески;
10 – штифт;
11 – втулка фланца балки задней подвески;
12 – штанга стабилизатора задней
подвески;
13 – фланец балки задней подвески;
14 – болт;
15 – распорная втулка кронштейна;
16 – втулка амортизатора;
17 – сайлент-блок поперечной штанги;
18 – болт;
19 – втулка сайлент-блока;
20 – кронштейн поперечной штанги;
21 – амортизатор задней подвески;
22 – буфер сжатия амортизатора;
23 – обойма подушки нижняя;
24 – подушка амортизатора нижняя;
25 – кузов;
26 – обойма подушки средняя;
27 – подушка амортизатора верхняя;
28 – обойма подушки заднего амортизатора верхняя;
29 – поперечная штанга задней подвески;
30 – втулка;
31 – гайка;
32 – болт;
33 – резиновая втулка штанги стабилизатора;
34 – ступица заднего колеса;
35 – болт крепления колеса;
36 – цапфа ступицы;
37 – подшипник ступицы;
38 – стопорное кольцо;
39 – гайка ступицы;
40 – гайка;
41 – чашка пружины;
42 – усилитель балки;
43 – кронштейн левой чашки пружины;
44 – кронштейн амортизатора;
45 – кронштейн рычага;
А – расстояние между лонжероном и осью головки болта

Задняя подвеска – зависимая, с поперечной балкой, к которой приварены продольные рычаги, с поперечной направляющей штангой, витыми цилиндрическими пружинами, стабилизатором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами.

На штоке амортизатора снаружи установлен резиновый буфер 22 хода сжатия подвески, а внутри – полиуретановый ограничитель хода отбоя.

Конструкция амортизатора унифицирована с двухтрубными амортизаторами передней и задней подвесок автомобиля “Москвич-2140”. Отличия заключаются в длине и ходе, конструкции присоединительных мест, величинах сил сопротивления, наличии буферов отбоя и сжатия. Кроме того, у амортизатора отсутствует защитный кожух, так как амортизатор установлен в нише брызговика кузова, защищающего его шток от загрязнения и повреждений.

При движении автомобиля задним ходом во избежание повреждения рычагов и балки задней подвески следует соблюдать осторожность – не допускать удара балкой о препятствия, избегать наезда задними колесами с ударом на препятствия типа бортового камня и попадания задних колес в глубокие выемки на дороге.

При вытаскивании застрявшего автомобиля (грязь, глубокая колея и т.п.) не следует использовать поперечную штангу и балку задней подвески для крепления тросов или канатов.

При вывешивании задней части автомобиля не следует упирать домкрат и подставлять опоры под среднюю, не имеющую усилителей часть балки задней подвески.

В ступице заднего колеса установлен так же, как и в ступице переднего колеса, несмазываемый двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 2141-3104020 (6-256907Е1017) с двусторонним уплотнением, но меньшей размерности. Как вариант может быть установлен двухрядный радиально-упорный роликовый подшипник 2141-3104020-01 (6У-537907С17). По внутреннему и наружному кольцу посадка осуществляется с натягом. Подшипник затягивается на хвостике цапфы гайкой с заминаемым буртиком: момент затяжки 140–160 Н·м (14–16 кгс·м).

Условия работы подшипника заднего колеса аналогичны условиям работы подшипника ступицы переднего колеса.

Без необходимости не следует выпрессовывать подшипник из ступицы, так как выпрессовка ведет к повреждению подшипника.

Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

«Колдун» — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 XQ 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

VKMA 16101 26$ натяжной ролик

VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.

Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.

Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.

ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

Добавлю и подниму

Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

Пыльник ШРУСа наружний Нива

Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

и переключатель скоростей печки тоже от нее же.

термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21

Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич

Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)

Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия

Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar

Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000

Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)

Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)

Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове

Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5

Маслосъёмные колпачики «реномотор» — АУДИ 100

Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90

Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs

Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)

Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)

Направляющие стабилизатора — АУДИ 100

Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)

Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды

ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler

Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)

Задний ступичный подшипник — Передние от Самар

Кран печки 3-х ходовой — Valtec

Уплотнители стёкл «Реснички» и «бархотки» — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)

Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос

Стартер Ф3Р — Valeo

Бачёк ГУРа — Волга

Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)

Дверные ручки — Приора

Пыльник на ШРУС — АУДИ 100

Передние тормозные колодки — SCT, Lucas

Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)

Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм

Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора

Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели

Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705

Крышка бензобака — Волга 31105

Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)

Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)

Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)

Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х

Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая

Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)

Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)

Моторчик печки — Газель, Таврия 1102

Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80

Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734

Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника

ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)

ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)

Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала

Рулевые наконечники — ФАД

Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)

ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

-VKMA 16101 26$ натяжной ролик

-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)

— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.

— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)

— переключатель скоростей печки 2108

— Моторчик в печке – Газель

— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть

— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия

— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102

— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…

— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 XQ 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR

— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

— Шрусы внешние — от Ford Sierra

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

— Пыльник ШРУСа наружний Нива

— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)

— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

— «Колдун» — Газель, Бычок

— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41

— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»

— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.

— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)

— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)

— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше

— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)

— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят

— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)

— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107

— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.

Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий

— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ —-2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

— Задний поводок дворника — Газель передний

— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –

пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()

— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.

Похожие записи:

1. Ремонт передней подвески часть 1 (подшипники, привод, шаровые и т. д. )
2. Прочь, сомнения: ремонт и обслуживание Hyundai Solaris
3. Конструктивные особенности передней и задней подвески в Toyota Corolla
4. Устройство подвески Рено Логан (Renault Sandero)

Источник https://avto-moto8.ru/remont/remont-perednej-stojki-moskvich-2141.html

Источник https://avto-moto8.ru/diagnostika/hodovaya-moskvich-2141-shema.html

Источник https://doroll.ru/hodovaya-chast/hodovaya-chast-azlk-2141-moskvich/