Проверка передней подвески автомобиля Hyundai Solaris
Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами, стабилизатором поперечной устойчивости
Основной элемент передней подвески — телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.
На амортизаторной стойке собрана витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия, защитный кожух стойки и верхняя опора.
Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля.
Амортизаторная стойка соединена с рычагом подвески через поворотный кулак шаровой опорой.
Стабилизатор поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с поперечиной передней подвески автомобиля двумя скобами, а с кронштейнами амортизаторных стоек передней подвески – стойками.
Рычаги и крепятся к поперечине передней подвески с помощью резинометаллических шарниров (сайлентблоков), а к поворотному кулаку – посредством шаровых опор.
Ступицы передних колес установлены на нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Возможные неисправности передней подвески и способы устранения
Причина неисправности Способ устранения
Шум и стук при движении автомобиля:
Ослабление крепления к задней части подрамника скоб стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля и его стоек к амортизаторной стойки подвески — Подтяните ослабленные резьбовые соединения
Износ резиновых деталей стабилизатора и его стоек — Замените изношенные детали
Износ резинового элемента верхней опоры — Замените верхнюю опору амортизаторной стойки
Износ шаровой опоры — Замените рычаг
Износ шарниров рулевых тяг — Замените наконечник рулевой тяги
Износ подшипников ступиц передних колес или ослабление крепления гайки ступицы — Замените подшипник или подтяните гайку
Поломка пружины передней подвески — Замените пружины
Разрушение буфера сжатия амортизаторной стойки — Замените буфер сжатия
Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге:
Нарушение углов установки передних колес — Устраните причины нарушения углов установки колес и отрегулируйте углы
Неодинаковая осадка пружин — Замените пружины передней подвески
Повышенный или неравномерный износ протектора шин:
Нарушены углы установки передних колес — Отрегулируйте углы
Повышенный износ шарниров элементов подвески или шарниров рулевых тяг — Замените элементы подвески или рулевые тяги
Нарушена работа амортстойки — Замените амортстойки
Проверка технического состояния деталей передней подвески
При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, штанг стабилизаторов и их стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
- – признаки старения резины;
- – механические повреждения;
Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины, следы задевания о дорожные препятствия и др.) элементов подвески, особенно рычагов.
В моторном отсеке снимаем заглушку гайки верхнего крепления амортстойки
Проверяем затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки
Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените их
Проверяем шаровые опоры на наличие люфтов
Для этого вставляем монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, качаем поворотный кулак
Убеждаемся в отсутствии люфтов подшипников, покачивая колеса в вертикальной плоскости. Если есть люфты, замените подшипники
При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.
Проверяем люфт в сайлентблоках крепления рычага к поперечине передней подвески
Для этого вставляем монтажную лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной около переднего сайлентблока и пытаемся покачать рычаг
Также проверяем задний сайлентблок.
Если люфт большой, даже в одном из сайлентблоков, заменяем рычаг передней подвески
Проверяем надежность затяжки верхних гаек шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Также проверяем затяжку нижних гаек пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости
Проверяем наличие люфта в шаровых шарнирах стоек поперечной устойчивости
Проверяем состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечине передней подвески
Проверяем состояние защитного чехла амортстойки
Поднимаем чехол и проверяем шток амортизатора. Потеки жидкости по штоку не допускаются.
Прочь, сомнения: ремонт и обслуживание Hyundai Solaris
Солярис стал, пожалуй, самой популярной бюджетной иномаркой в России. Вряд ли он достиг таких высот, если был бы проблемным, ненадёжным автомобилем, сосущим деньги своего хозяина. Может, это и вправду тот самый мифический железный конь, которого можно купить один раз на всю жизнь и первые пятьдесят лет только изредка проверять уровень масла в моторе? Ладно, если честно, таких машин не бывает. Hyundai Solaris к этому идеалу смог приблизиться вплотную, если бы не одно «но»…
Чуть-чуть истории
О том, откуда взялись на свет автомобили Хёндэ, мы уже как-то писали. Но всё же частично повторим – вдруг кто-то из наших читателей провел последние 6 лет в летаргическом сне и теперь не знает, что такое Солярис.
Было время, когда на улицы городов нашей страны массово выбежали тысячи недорогих, но весьма достойных автомобилей Hyundai Accent. Первое время на них смотрели подозрительно: «корейцев» знали ещё мало, поэтому настороженно ждали, когда эти Акценты станут разваливаться на части.
Но шло время, на части разваливались совсем другие автомобили, а Акценты всё так же продолжали ездить по дорогам. Наши автолюбители стали смотреть на корейский автопром чуть более оптимистично, а тот факт, что основная доля российских Акцентов была собрана в Таганроге, позволял надеяться, что приличную машину можно собрать и в России.
Одним словом, дорога продукции Хёндэ у нас была открыта. Но корейцы не пошли лёгким путём: они предложили нам Акцент третьего поколения под именем Verna, но этот автомобиль пришёлся не то чтобы не по вкусу, а скорее, не по карману. Так бы все и забыли про хорошие новые корейские автомобили, но завод в Таганроге успешно клепал Акценты до 2012 года, а ещё в сентябре 2010 года на петербургском заводе Хёндэ был показан новый продукт компании, который и стал известен нам под именем Солярис. Массовое его производство началось в 2011 году.
А почему Солярис? Ведь не секрет, что во многих других странах он известен как Акцент четвёртого поколения.
Тут всё дело в маркетинге и психологии. Мы привыкли называть машины собственными именами, поэтому Акцентом для нас навсегда останется Акцент второго поколения. В некоторых других странах Солярис носит имя Verna, но у нас так назывался Акцент третьего поколения, продажи которого провалились. Продавать новую машину под «провальным» именем было бы просто глупо. В силу всех этих причин был объявлен конкурс, в результате которого новая модель, вставшая на конвейер завода в северной столице, получила имя Solaris (это слово можно перевести как «солнце» или «солнечный» – петербуржцы шутку оценили).
С начала выпуска модель претерпела некоторые изменения. В 2013 году был расширен ряд доступных опций, а в 2014-м был проведён полноценный рестайлинг.
Наш сегодняшний автомобиль – как раз рестайлинговый, 2014 года выпуска, с мотором 1,6 литра и шестиступенчатой АКПП. Его пробег составляет 39 тысяч километров, что для этого надёжного автомобиля совсем мало. Поэтому за помощью в виде дополнительной информации мы обратились в РОЛЬФ Лахта Hyundai, где специалист СТО Алексей Громов весьма щедро поделился с нами тонкостями обслуживания этого автомобиля.
Двигатель
Хёндэ не балует своих клиентов широкой гаммой доступных моторов. Для Соляриса имеются только два варианта: двигатели серии Gamma объёмом 1,4 или 1,6 литра (107 и 123 л.с. соответственно). Давайте пробежимся по стоимости основных операций ТО и посмотрим, насколько терпимо Солярис относится к прямоте рук экономного владельца.
Как обычно, заменить моторное масло можно самостоятельно. Дилер заливает рекомендованное масло Shell Helix 5W40. Для замены потребуется 3,3 литра, стоимость масла в официальном сервисе составляет 750 рублей за литр. Само собой, можно залить и другое масло с теми же характеристиками, главное – не попасть на подделку. Оригинальный масляный фильтр стоит 450 рублей, и для него вряд ли есть смысл искать аналог – качество может быть сомнительным, а на разнице в цене сильно выиграть не получится.
Сверху достать фильтр невозможно, поэтому придётся каким-то образом залезть под машину. Если нет ни возможности, ни желания возиться с заменой, то в сервисе за это просят всего 500-600 рублей. Но уж если мы решили проводить ТО самостоятельно, то, пока стекает масло, поменяем воздушный фильтр.
Стоимость оригинального фильтра колеблется в пределах от 600 до 800 рублей. Заменить его – дело пары минут: откинул защёлки, вытащил старый, вставил новый – всё, готово! Так почему же в сервисе эта операция стоит целых 430 рублей? А всё потому, что так делать неправильно. По уму надо ещё продуть все воздуховоды. Обратите внимание на внутреннюю часть крышки корпуса фильтра. В неё виден патрубок – весь тракт от корпуса до цилиндров нужно продуть. Но ни в коем случае не дуть, а наоборот, «высосать» оттуда всю грязь и пыль. Это важная процедура, о которой все забывают.
Следующая работа, доступная каждому – замена свечей. Для этого придётся открутить четыре болта и снять пластиковую крышку, под которой можно будет обнаружить катушки зажигания – четыре штуки, по одной на каждую из свечей. Дальше, думаю, объяснять нечего: снимаем катушки, меняем свечи (1 700 рублей за комплект NGK). На что тут обратим внимание?
Бывает, что в бак машины попадает некачественное топливо. Это может привести к нарушениям в работе свечи, после чего иногда «погибает» и катушка зажигания. Что удивительно, мастер СТО говорит, что на гарантийной машине катушки и даже свечи поменяют бесплатно, даже если причиной их выхода из строя стал плохой бензин. Такое нечасто, но бывает, так что не надо думать, что если у вас недорогой корейский автомобиль, то его можно заправлять всякой горючей дрянью: к выбору бензоколонки все равно стоит подходить ответственно.
Солярис – тот самый случай, когда цепь ГРМ действительно надёжнее ремня. Но так было не всегда: в 2013 году по стране всё-таки прокатилась волна гарантийной замены цепи. С тех пор наступило затишье, и моторы отрабатывают положенные им гарантийные 180 тысяч пробега без проблем. Конечно, это не значит, что цепь можно вообще не менять. На больших пробегах к ней всё же стоит прислушиваться, а при необходимости – привезти в сервис 37 тысяч рублей и уехать отсюда с новой цепью ГРМ.
Кстати, о предельном пробеге. Всевозможные «интернет-эксперты» уже успели окрестить Солярис «одноразовой алюминиевой кастрюлей», которая разваливается аккурат на 180 001-м километре пробега. Не будем спорить: у алюминиевых двигателей нет ремонтных размеров поршней, и капремонт с перегильзовкой при большом пробеге действительно недешев. Но есть еще два момента. Во-первых, для «интернет-экспертов» это может стать удивительным открытием, но алюминиевые двигатели появились не вчера – их более 15 лет использует Toyota (серии моторов ZZ, NZ, AZ и так далее). Да-да, представьте себе, с начала «нулевых» никаких «вечных» чугунных двигателей у большинства Тойот, в том числе праворульных, уже нет.
Во-вторых, мастера РОЛЬФ обслуживают постгарантийные Солярисы с большими пробегами – есть машины, преодолевшие 300-тысячный и даже 400-тысячный рубеж без капиталки. Понятное дело, что это скорее приятное исключение из правил, и результат достижим при спокойной езде и внимательном обслуживании. Но истерика об «одноразовости», согласитесь, несколько необоснованна.
Неприхотливый автомобиль, как ни странно, именно своей надёжностью способен сам себя испортить. Если раньше вам приходилось постоянно проверять уровень пожираемого мотором масла, доливать уходящую неизвестно куда охлаждающую жидкость или следить за уровнем тормозной жидкости, то Солярис позволяет расслабиться. Всё реже вынимается масляный щуп, уровень других жидкостей не проверяется вовсе. Особенно тех, которые не оказываются на виду.
В нашем случае речь идёт об антифризе. Расширительный бачок спрятали так, что найти его можно только задавшись этой целью, перед глазами его нет: он сидит в засаде перед двигателем. Разглядеть уровень антифриза и соответствующие метки на бачке чуть сложнее, чем обратную сторону Луны, поэтому мастер показывает простой, но надёжный способ: снимаем крышку с патрубком и смотрим, какая его часть оказывается мокрой от охлаждающей жидкости. Если он погружен в антифриз меньше, чем на треть, значит, уровень ОЖ недостаточный.
Вообще системе охлаждения Соляриса внимания не хватает достаточно часто, поэтому если нет желания обслуживать машину в официальном сервисе (хотя это не так уж и дорого), то смотрите на неё почаще. И хотя бы при про пробеге в 90 тысяч километров хорошенько её промойте. Внимательно осмотрите радиатор – хоть он и стоит за испарителем кондиционера, повредить его камешками с дороги вполне можно. Собственно, и радиатор кондиционера требует внимания, но многие владельцы Солярисов настолько расслабленные люди, что напрягаются только если им становится жарко, а если от того же страдает мотор, то этого не видят до последнего.
Сервисный ремень здесь один на все агрегаты. Владельцы машин 2011-2013 годов выпуска могли жаловаться на малый ресурс натяжного ролика. Его меняют по гарантии, но с 2014 года проблем с ним обычно не возникает. Цена на ролик никак не вяжется с ценой на автомобиль – около 12 тысяч, поэтому будет хорошо, если его замена потребуется на гарантийной машине, иначе придётся платить неожиданно много. Срок его гарантии – 150 тысяч километров или 5 лет, так что если машина обслуживается у дилера, то его меняют без вопросов, причём на ролик нового образца. Паразитный ролик стоит дешевле, всего три тысячи, но и проблем с ним не было и нет.
Срок службы сервисного ремня составляет 60 тысяч километров. Его замена в сервисе обойдётся в 2 150 рублей, стоимость самого ремня составляет 1 800 рублей. Можно ли ставить аналог? Да пожалуйста! Но обратите внимание: оригинальный ремень со своей нерабочей стороны имеет ярко выраженную шершавую поверхность. На аналоге она должна быть такой же: это важно для хорошего контакта с натяжным и паразитным роликами, а значит, и работы системы натяжения.
В остальном моторы Соляриса абсолютно надёжны. Причём ресурс не зависит от объёма – и 1,4-, и 1,6-литровые агрегаты вопросов к своей работе и долговечности не вызывают.
Ходовая часть
Все помнят, как неудачно дебютировал Солярис с задней балкой повышенной «прыгучести», отчего возникали проблемы с управляемостью, особенно на высоких скоростях. Но с тех прошло много времени, а корейские производители всегда очень внимательно относились к качеству и претензиям со стороны потребителей. Сейчас владельцу Соляриса жаловаться не приходится – ходовая часть вполне справляется со своей работой и не разваливается на наших дорогах.
Само собой, приходится менять стойки стабилизатора – они уже давно стали расходным материалом. Но опять же, большинство машин, которым требуется их замена, произведены до 2014 года, более молодые Солярисы болезнью стоек стабилизатора пока не страдают. Но на всякий случай сообщаем: стоимость детали – 800 рублей, замены – 2-2,5 тысячи.
устройство ходовой части автомобиля хендай солярис
Передняя подвеска: 1 – рычаг; 2 – шаровая опора; 3 – поворотный кулак; 4 – ступица; 5 – амортизаторная стойка; 6 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 – штанга стабилизатора поперечной устойчи вости; 9 – подрамник.
Элементы передней подвески на автомобиле: 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – амортизаторная стойка; 4 – поворотный кулак; 5 – шаровая опора; 6 – рычаг.
Элементы амортизаторной стойки: 1 – телескопическая стойка; 2 – пружина; 3– верхняя резиновая прокладка пружины; 4 – упорный подшипник; 5 – верхняя опора стойки; 6 – гайка; 7 – верхняя опорная чашка пружины; 8 – грязезащитный чехол; 9 – нижняя резиновая прокладка пружины.
Рычаг передней подвески
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки – с подрамником подвески.
Корпус шаровой опоры запрессован в рычаг передней подвески и застопорен, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения с гайкой.
Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей: 1 – отверстия крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 2 – подшипник ступицы; 3 – ступица; 4 – проушина крепления направляющей тормозных колодок; 5 – отверстие крепления пальца шаровой опоры; 6 – проушина крепления наконечника рулевой тяги; 7 – отверстие крепления датчика скорости вращения колеса
В поворотный кулак запрессован и застопорен двухрядный радиальноупорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренние обоймы подшипника с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затянут гайкой на резьбе хвостовика корпуса наружного шарнира привода колеса и в процессе эксплуатации не регулируется.
Стабилизатор поперечной устойчивости: 1 – стойка; 2 – штанга; 3 – кронштейн; 4 – подушка
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.
Схождение колёс ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.
Б–А – схождение передних колёс; А и Б – расстояние (мм) между закраинами ободьев колёсспереди и сзади; δs – угол схождения передних колёс; S – колея
Схождение колёс способствует правильному положению управляемых колёспри различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Признаки отклонения угла схождения колёсот нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колёс.
Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.
T – угол продольного наклона оси поворота колеса
Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колёсв направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.
Y— угол развала колёс
Развал колёс― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью.
Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колёс. Угол развала колёси угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат.
Контроль и регулировку углов установки колёсрекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя ветрового стекла и т. д.
должны быть полными, запасное колесо находиться на штатном месте.
В салоне и багажнике не должно находиться посторонних предметов.
Давление в шинах должно быть доведено до нормы.
Что нового в подвеске Hyundai Solaris 2 поколения
Передняя и задняя подвески Хендай Солярис второго поколения были полностью переработаны производителем. Как говорят опытные механики, в лучшую сторону. Передняя подвеска Макферсон у автомобиля Хендай Солярис 2 обеспечивает надежность и комфорт во время езды. Если она независимая, то задняя – стала полузависимой.
Давайте посмотрим, что именно изменилось в двух подвесках этого популярного автомобиля.
Преимущества и недостатки передней подвески
Производитель дал амортизаторам и пружинам больше жесткости и энергоемкости. Как отмечают опытные автовладельцы это увеличило плавность хода автомобиля. Ровнее стала раскачка машины.
Пассажиры отмечают, что их перестало укачивать, как, например, это было в Хендай Солярис первого поколения. Это только достоинства передней подвески, давайте, посмотрим из чего она сделана.
Передняя подвеска Хендай Солярис второго поколения состоит из следующих деталей:
Схему передней подвески вы сможете увидеть на картинке ниже:
Но не может же быть, что прям вся подвеска идеальна. Что говорят опытные автовладельцы о недостатках подвески Макферсон:
Внимание! Опытные механики говорят, что состояние подвески зависит в большинстве случаев от того, как любит ездить водитель. Обычные седаны не любят агрессивной езды, спортивные режимы, которыми тюнингуют свои транспортные средства автовладельцы.
Теперь давайте посмотрим на характеристики задней подвески.
Параметры задней подвески
Конструкция задней подвески намного проще передней. Следующий список укажет из каких частей она состоит:
Задняя подвеска Хендай Солярис второго поколения полузависимая. Рычаг ее оснащен краями, где располагаются колесные оси и фиксаторы.
По словам опытных механиков корейский автомобиль второго поколения заслужил много лестных отзывов в отношении поведения на дороге. Автомобиль стал комфортнее водить, он уверенно держится на российском бездорожье и ровном полотне.
Однако опытные автовладельцы советуют не перебарщивать все-таки с поездками на пикники на этом авто. Машина предназначена для передвижения по трассе, городу, но никак не по дачному бездорожью.
Из недостатков отмечают быстро выходящие из строя задние амортизаторы. Они перестают функционировать на пятидесяти тысячах километров. Начинает чувствоваться каждая яма.
Преимущества обеих подвесок: что говорят автовладельцы
Автовладельцы, кто эксплуатирует Хендай Солярис в течение шести лет, говорят:
Хендай Солярис второго поколения стала более динамично вести себя на дороге. Для начинающих автолюбителей садится за руль этой машины стало одно удовольствие. Подвеска не бренчит и не лязгает после пробега в 100000 километров.
Опытные пользователи отмечают, что амортизаторы и пружины все-равно приходится менять через пятьдесят тысяч километров. Но это обусловлено российским дорожным покрытием. Сайлент-блоки заменяют через 60 тысяч километров пробега.
А вот в передней подвеске есть подшипники, которые установлены в ступичном узле. Его проверяют только во время технического обслуживания. Он не нуждается в постоянной смазке. Если сломается, то заменяют на новый. Хотя поломки ступичного узла Хендай Солярис очень редки.
Колеса задней оси не предусматривают возможности сход-развала. Опытные механики в сервис-центрах их проверят на отклонение от нормы. Если отклонения появляются, то заменяют определенные детали.
Многие автовладельцы говорят, что подвеска стала более мощной и надежной. Поэтому ремонтировать ее приходится редко.
Заключение
По словам опытных механиков, если за подвеской автомобиля Хендай Солярис следить, внимательно относиться ко всем появляющимся стукам и хрустам, ремонтировать вовремя, то машина прослужит лет десять без нареканий. Также рекомендуется менять масло в АКПП и двигателе в указанное в мануале время.
Прочь, сомнения: ремонт и обслуживание Hyundai Solaris
Солярис стал, пожалуй, самой популярной бюджетной иномаркой в России. Вряд ли он достиг таких высот, если был бы проблемным, ненадёжным автомобилем, сосущим деньги своего хозяина. Может, это и вправду тот самый мифический железный конь, которого можно купить один раз на всю жизнь и первые пятьдесят лет только изредка проверять уровень масла в моторе? Ладно, если честно, таких машин не бывает. Hyundai Solaris к этому идеалу смог приблизиться вплотную, если бы не одно «но»…
Чуть-чуть истории
О том, откуда взялись на свет автомобили Хёндэ, мы уже как-то писали. Но всё же частично повторим – вдруг кто-то из наших читателей провел последние 6 лет в летаргическом сне и теперь не знает, что такое Солярис.
Было время, когда на улицы городов нашей страны массово выбежали тысячи недорогих, но весьма достойных автомобилей Hyundai Accent. Первое время на них смотрели подозрительно: «корейцев» знали ещё мало, поэтому настороженно ждали, когда эти Акценты станут разваливаться на части.
Но шло время, на части разваливались совсем другие автомобили, а Акценты всё так же продолжали ездить по дорогам. Наши автолюбители стали смотреть на корейский автопром чуть более оптимистично, а тот факт, что основная доля российских Акцентов была собрана в Таганроге, позволял надеяться, что приличную машину можно собрать и в России.
Одним словом, дорога продукции Хёндэ у нас была открыта. Но корейцы не пошли лёгким путём: они предложили нам Акцент третьего поколения под именем Verna, но этот автомобиль пришёлся не то чтобы не по вкусу, а скорее, не по карману. Так бы все и забыли про хорошие новые корейские автомобили, но завод в Таганроге успешно клепал Акценты до 2012 года, а ещё в сентябре 2010 года на петербургском заводе Хёндэ был показан новый продукт компании, который и стал известен нам под именем Солярис. Массовое его производство началось в 2011 году.
А почему Солярис? Ведь не секрет, что во многих других странах он известен как Акцент четвёртого поколения.
Тут всё дело в маркетинге и психологии. Мы привыкли называть машины собственными именами, поэтому Акцентом для нас навсегда останется Акцент второго поколения. В некоторых других странах Солярис носит имя Verna, но у нас так назывался Акцент третьего поколения, продажи которого провалились. Продавать новую машину под «провальным» именем было бы просто глупо. В силу всех этих причин был объявлен конкурс, в результате которого новая модель, вставшая на конвейер завода в северной столице, получила имя Solaris (это слово можно перевести как «солнце» или «солнечный» – петербуржцы шутку оценили).
С начала выпуска модель претерпела некоторые изменения. В 2013 году был расширен ряд доступных опций, а в 2014-м был проведён полноценный рестайлинг.
Наш сегодняшний автомобиль – как раз рестайлинговый, 2014 года выпуска, с мотором 1,6 литра и шестиступенчатой АКПП. Его пробег составляет 39 тысяч километров, что для этого надёжного автомобиля совсем мало. Поэтому за помощью в виде дополнительной информации мы обратились в РОЛЬФ Лахта Hyundai, где специалист СТО Алексей Громов весьма щедро поделился с нами тонкостями обслуживания этого автомобиля.
Двигатель
Хёндэ не балует своих клиентов широкой гаммой доступных моторов. Для Соляриса имеются только два варианта: двигатели серии Gamma объёмом 1,4 или 1,6 литра (107 и 123 л.с. соответственно). Давайте пробежимся по стоимости основных операций ТО и посмотрим, насколько терпимо Солярис относится к прямоте рук экономного владельца.
Как обычно, заменить моторное масло можно самостоятельно. Дилер заливает рекомендованное масло Shell Helix 5W40. Для замены потребуется 3,3 литра, стоимость масла в официальном сервисе составляет 750 рублей за литр. Само собой, можно залить и другое масло с теми же характеристиками, главное – не попасть на подделку. Оригинальный масляный фильтр стоит 450 рублей, и для него вряд ли есть смысл искать аналог – качество может быть сомнительным, а на разнице в цене сильно выиграть не получится.
Сверху достать фильтр невозможно, поэтому придётся каким-то образом залезть под машину. Если нет ни возможности, ни желания возиться с заменой, то в сервисе за это просят всего 500-600 рублей. Но уж если мы решили проводить ТО самостоятельно, то, пока стекает масло, поменяем воздушный фильтр.
Стоимость оригинального фильтра колеблется в пределах от 600 до 800 рублей. Заменить его – дело пары минут: откинул защёлки, вытащил старый, вставил новый – всё, готово! Так почему же в сервисе эта операция стоит целых 430 рублей? А всё потому, что так делать неправильно. По уму надо ещё продуть все воздуховоды. Обратите внимание на внутреннюю часть крышки корпуса фильтра. В неё виден патрубок – весь тракт от корпуса до цилиндров нужно продуть. Но ни в коем случае не дуть, а наоборот, «высосать» оттуда всю грязь и пыль. Это важная процедура, о которой все забывают.
Следующая работа, доступная каждому – замена свечей. Для этого придётся открутить четыре болта и снять пластиковую крышку, под которой можно будет обнаружить катушки зажигания – четыре штуки, по одной на каждую из свечей. Дальше, думаю, объяснять нечего: снимаем катушки, меняем свечи (1 700 рублей за комплект NGK). На что тут обратим внимание?
Бывает, что в бак машины попадает некачественное топливо. Это может привести к нарушениям в работе свечи, после чего иногда «погибает» и катушка зажигания. Что удивительно, мастер СТО говорит, что на гарантийной машине катушки и даже свечи поменяют бесплатно, даже если причиной их выхода из строя стал плохой бензин. Такое нечасто, но бывает, так что не надо думать, что если у вас недорогой корейский автомобиль, то его можно заправлять всякой горючей дрянью: к выбору бензоколонки все равно стоит подходить ответственно.
Солярис – тот самый случай, когда цепь ГРМ действительно надёжнее ремня. Но так было не всегда: в 2013 году по стране всё-таки прокатилась волна гарантийной замены цепи. С тех пор наступило затишье, и моторы отрабатывают положенные им гарантийные 180 тысяч пробега без проблем. Конечно, это не значит, что цепь можно вообще не менять. На больших пробегах к ней всё же стоит прислушиваться, а при необходимости – привезти в сервис 37 тысяч рублей и уехать отсюда с новой цепью ГРМ.
Кстати, о предельном пробеге. Всевозможные «интернет-эксперты» уже успели окрестить Солярис «одноразовой алюминиевой кастрюлей», которая разваливается аккурат на 180 001-м километре пробега. Не будем спорить: у алюминиевых двигателей нет ремонтных размеров поршней, и капремонт с перегильзовкой при большом пробеге действительно недешев. Но есть еще два момента. Во-первых, для «интернет-экспертов» это может стать удивительным открытием, но алюминиевые двигатели появились не вчера – их более 15 лет использует Toyota (серии моторов ZZ, NZ, AZ и так далее). Да-да, представьте себе, с начала «нулевых» никаких «вечных» чугунных двигателей у большинства Тойот, в том числе праворульных, уже нет.
Во-вторых, мастера РОЛЬФ обслуживают постгарантийные Солярисы с большими пробегами – есть машины, преодолевшие 300-тысячный и даже 400-тысячный рубеж без капиталки. Понятное дело, что это скорее приятное исключение из правил, и результат достижим при спокойной езде и внимательном обслуживании. Но истерика об «одноразовости», согласитесь, несколько необоснованна.
Неприхотливый автомобиль, как ни странно, именно своей надёжностью способен сам себя испортить. Если раньше вам приходилось постоянно проверять уровень пожираемого мотором масла, доливать уходящую неизвестно куда охлаждающую жидкость или следить за уровнем тормозной жидкости, то Солярис позволяет расслабиться. Всё реже вынимается масляный щуп, уровень других жидкостей не проверяется вовсе. Особенно тех, которые не оказываются на виду.
В нашем случае речь идёт об антифризе. Расширительный бачок спрятали так, что найти его можно только задавшись этой целью, перед глазами его нет: он сидит в засаде перед двигателем. Разглядеть уровень антифриза и соответствующие метки на бачке чуть сложнее, чем обратную сторону Луны, поэтому мастер показывает простой, но надёжный способ: снимаем крышку с патрубком и смотрим, какая его часть оказывается мокрой от охлаждающей жидкости. Если он погружен в антифриз меньше, чем на треть, значит, уровень ОЖ недостаточный.
Вообще системе охлаждения Соляриса внимания не хватает достаточно часто, поэтому если нет желания обслуживать машину в официальном сервисе (хотя это не так уж и дорого), то смотрите на неё почаще. И хотя бы при про пробеге в 90 тысяч километров хорошенько её промойте. Внимательно осмотрите радиатор – хоть он и стоит за испарителем кондиционера, повредить его камешками с дороги вполне можно. Собственно, и радиатор кондиционера требует внимания, но многие владельцы Солярисов настолько расслабленные люди, что напрягаются только если им становится жарко, а если от того же страдает мотор, то этого не видят до последнего.
Сервисный ремень здесь один на все агрегаты. Владельцы машин 2011-2013 годов выпуска могли жаловаться на малый ресурс натяжного ролика. Его меняют по гарантии, но с 2014 года проблем с ним обычно не возникает. Цена на ролик никак не вяжется с ценой на автомобиль – около 12 тысяч, поэтому будет хорошо, если его замена потребуется на гарантийной машине, иначе придётся платить неожиданно много. Срок его гарантии – 150 тысяч километров или 5 лет, так что если машина обслуживается у дилера, то его меняют без вопросов, причём на ролик нового образца. Паразитный ролик стоит дешевле, всего три тысячи, но и проблем с ним не было и нет.
Срок службы сервисного ремня составляет 60 тысяч километров. Его замена в сервисе обойдётся в 2 150 рублей, стоимость самого ремня составляет 1 800 рублей. Можно ли ставить аналог? Да пожалуйста! Но обратите внимание: оригинальный ремень со своей нерабочей стороны имеет ярко выраженную шершавую поверхность. На аналоге она должна быть такой же: это важно для хорошего контакта с натяжным и паразитным роликами, а значит, и работы системы натяжения.
В остальном моторы Соляриса абсолютно надёжны. Причём ресурс не зависит от объёма – и 1,4-, и 1,6-литровые агрегаты вопросов к своей работе и долговечности не вызывают.
Ходовая часть
Все помнят, как неудачно дебютировал Солярис с задней балкой повышенной «прыгучести», отчего возникали проблемы с управляемостью, особенно на высоких скоростях. Но с тех прошло много времени, а корейские производители всегда очень внимательно относились к качеству и претензиям со стороны потребителей. Сейчас владельцу Соляриса жаловаться не приходится – ходовая часть вполне справляется со своей работой и не разваливается на наших дорогах.
Само собой, приходится менять стойки стабилизатора – они уже давно стали расходным материалом. Но опять же, большинство машин, которым требуется их замена, произведены до 2014 года, более молодые Солярисы болезнью стоек стабилизатора пока не страдают. Но на всякий случай сообщаем: стоимость детали – 800 рублей, замены – 2-2,5 тысячи.
Особенности конструкции передней подвески Hyundai Solaris
Примечание:
Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы – пружины, которые предотвращают отрыв колёс от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения.
Элементы амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – верхняя резиновая прокладка пружины;
4 – упорный подшипник;
5 – верхняя опора стойки;
6 – гайка;
7 – верхняя опорная чашка пружины;
8 – грязезащитный чехол;
9 – нижняя резиновая прокладка пружины.
К нижней части амортизаторной стойки крепится: ступичный узел, являющийся основой для крепления колеса тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник – с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
Элементы передней подвески на автомобиле:
1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
2 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
3 – амортизаторная стойка;
4 – поворотный кулак;
5 – шаровая опора;
6 – рычаг.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком – на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.
Передняя подвеска автомобиля:
1 – рычаг;
2 – шаровая опора;
3 – поворотный кулак;
4 – ступица;
5 – амортизаторная стойка;
6 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
7 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
8 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
9 – подрамник.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки с подрамником подвески.
Рычаг передней подвески:
1 – шаровая опора;
2 – сайлент-блок переднего крепления к подрамнику;
3 – сайлент-блок заднего крепления к подрамнику.
Корпус шаровой опоры запрессован в рычаг передней подвески и застопорен, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения с гайкой.
Примечание:
В поворотный кулак запрессован и застопорен двухрядный радиально упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренние обоймы подшипника с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затянут гайкой на резьбе хвостовика корпуса, наружного шарнира привода колеса и в процессе эксплуатации не регулируется.
Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей:
1 – отверстия крепления к кронштейну амортизаторной стойки;
2 – подшипник ступицы;
3 – ступица;
4 – проушина крепления направляющей тормозных колодок;
5 – отверстие крепления пальца шаровой опоры;
6 – проушина крепления наконечника рулевой тяги;
7 – отверстие, крепления датчика скорости вращения колеса.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.
Стабилизатор поперечной устойчивости:
1 – стойка;
2 – штанга;
3 – кронштейн;
4 – подушка.
Схождение колёс ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля.
Схождение колёс способствует правильному положению управляемых колёс при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля. Признаки отклонения угла схождения колёс от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колёс.
Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.
Б – А – схождение передних колёс;
А и Б – расстояние (мм) между закраинами ободьев колёс спереди и сзади;
δs – угол схождения передних колёс;
S – колея.
Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колёс в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.
T – угол продольного наклона оси поворота колеса.
Развал колёс ― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы, возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колёс. Угол развала колёс и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат.
Контроль и регулировку углов установки колёс рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя ветрового стекла и т. д.
должны быть полными, запасное колесо находиться на штатном месте. В салоне и багажнике не должно находиться посторонних предметов. Давление в шинах должно быть доведено до нормы.
Y — угол развала колёс.
Источник https://aubito.ru/solaris/proverka-perednej-podveski-avtomobilya-hyundai-solaris
Источник https://www.kolesa.ru/article/proch-somneniya-remont-i-obsluzhivanie-hyundai-solaris
Источник https://wheelnews.ru/ustroystvo-hodovoy-chasti-avtomobilya-henday-solyaris/