Почему стучит передняя подвеска?

Почему стучит передняя подвеска?

Ходовая часть автомобиля изнашивается даже при самой бережной эксплуатации. Один из первых признаков появившейся проблемы – стук в подвеске. Характерный звук можно услышать при проезде по дорожным неровностям, поперечных стыках бетонных плит или трещинах в асфальтовом покрытии. Из-за повышенной нагрузки чаще всего можно наблюдать стук в передней подвеске, здесь обычно из строя выходят такие элементы:

• стабилизатор поперечной устойчивости;
• опоры передних колес;
• направляющие тормозных суппортов;
• шаровые соединения и пыльники;
• рулевая рейка;
• рулевые тяги;
• шаровые опоры.

Стабилизатор поперечной устойчивости

При выходе из строя втулок стабилизатора поперечной устойчивости звук слышится при езде по неровной дороге, когда колеса ходят вразнобой. В этом случае стук от втулок будет глухим – «бубнящим» и проявится при движении на кочках и других неровностях. А вот при переезде лежачего полицейского, когда колеса вращаются одинаково, никаких лишних звуков слышно не будет.

Чтобы определить износ резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости, недостаточно услышать стук в подвеске на кочках, требуется провести несложную диагностику. Для этого один человек начинает раскачивать автомобиль с максимально возможной амплитудой, а второй кладет руку на втулку, а затем на стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Если в этих местах есть люфт, требуется замена резиновых втулок.

Опоры передних колес

Жесткий стук при езде по неровной поверхности или поскрипывание часто являются признаком выработки механизмов опоры переднего колеса. При выработке резинового демпфера опоры звук будет глуше.

Чтобы определить, какой из элементов опоры переднего колеса вышел из строя, его нужно поднять на домкрате и закрепить автомобиль в таком положении, чтобы избежать возможной травмы. Снимается резиновая крышка опоры, под колесо подставляется брусок и длинная палка, чтобы получился рычаг, которым можно будет имитировать вибрации при движении по неровной дороге.

Для определения люфта нужно засунуть палец между гайкой и внутренней частью опоры. После этого рычагом качаем колесо вверх-вниз. Если ход штока по отношению к внутренней части опоры очевиден – разбилось посадочное место, открутилась гайка, при резком металлическом стуке – вышел из строя опорный подшипник. При глухом звуке необходимо проверить состояние резинового демпфера. При появлении на нем трещин, демпфер подлежит замене.

Направляющие тормозных суппортов

При появлении постороннего звука на дорожных неровностях есть смысл проверить направляющие тормозных суппортов. Для этого при движении потихоньку нажимаем на педаль тормоза, при этом суппорта подтягиваются, люфт и стук прекращаются. Если прижимные пластины сработались, то при движении начинают вибрировать тормозные колодки, тогда они подлежат замене.

Видео: КАК НАЙТИ СТУК в подвеске. ЧТО КАК стучит?

Шаровые соединения и пыльники

Распространенные причины стука в передней части подвески – проблемы с шаровыми соединениями. При диагностике ходовой части всегда нужно обращать внимание на пыльники таких элементов. Если пыльник растрескался и потерял герметичность, потребуется замена всего шарового соединения, поскольку оно нарушает свою целостность под воздействием попадающего в него абразива и влаги.

Еще один признак того, что шаровое соединение не исправно – промасленность пыльника, который становится темным и на него налипает грязь. Такое состояние означает, что из-за утраты герметичности смазка выдавилась наружу, а вовнутрь попала вода, нарушая целостность соединения. Идеальный пыльник должен быть сухим и иметь налет серого цвета, как и все окружающие его детали. Важно знать, что при несвоевременной замене пыльника придется менять ШРУСы и привода, что обойдется очень дорого.

Рулевая рейка

При неисправности рулевой рейки будет слышен жесткий стук, который может исходить из разных узлов. Поскольку при езде по неровной дороге колеса вибрируют вдоль горизонтальной оси вправо-влево, через наконечники и тяги передавая ее непосредственно на рейку. Ее вал ходит по зубцам клапанного механизма. В этом случае в среднем положении руля механизм начинает вырабатываться и постукивать.

Проблема решается достаточно просто: нужно при ремонте рейки клапанный механизм развернуть на 180 градусов, чтобы в среднем положении он стоял не выработанной стороной и стук прекратится. Простое подтягивание рейки может привести к тому, что в крайних положениях она будет закусываться.

Вторая причина появления стука в рулевом управлении – выработка кардана вала, соединяющего его с клапанным механизмом. Причина та же – горизонтальная вибрация колес при езде по неровной дороге. Для проверки целостности кардана понадобится два человека, один качает рулевое колесо, второй берется рукой за кардан и пытается выявить люфт.

Рулевая тяга

Нередко стук в подвеске исходит от рулевой тяги, причем внешний осмотр не дает никакого результата. Для выявления неисправности нужно интенсивно пошевелить рулем, чтобы колеса начали ходить из стороны в сторону. При этом появится характерный глухой стук.

На следующем этапе поднимаем переднюю часть автомобиля на домкратах или при помощи подъемника и фиксируем руль в прямом положении колес. После этого проверяется люфт передних колес в вертикальном и горизонтальном направлении.

При вертикальном люфте – проблема в ступичном подшипнике или шаровой опоре. При горизонтальном люфте – вышла из строя рулевая тяга, и именно от нее исходит стук. Дополнительно можно положить руку на пыльник рулевой тяги, при этом можно будет почувствовать стук, раскачивая колесо вправо-влево.

Чтобы убедиться, что стук исходит от рулевой тяги, а не от рейки, нужно повернуть колесо в одно из крайних положений вправо или влево. При этом червяк рулевой тяги выйдет на невыработанную область. Если при раскачивании люфт и стук остались , его причина – рулевая тяга. Кроме того, если из строя вышла только одна тяга, стучать будет только с одной стороны, второе колесо люфтить не будет.

Шаровая опора

Как любое шаровое соединение, шаровая опора закрыта пыльником, поэтому при подозрительном стуке нужно тщательно проверить ее целостность. Но есть и другие моменты, указывающие на выход из строя этого важного узла.

Если из шаровой опоры вышла смазка, она начинает скрипеть, особенно на поворотах и кочках, что является первым признаком проблемы. Шар вырабатывается с боков и на него попадает влага, при этом стандартный тест при помощи монтировки не покажет никакого люфта, а колесо будет люфтить вправо-влево.

В случае, когда разъедается низ шара и закрывающего его пластикового сухаря, при закладывании монтировки между кулаком и рычагом покажет явный люфт шаровой опоры, что и будет являться причиной жесткого стука. Важно при тестировании не испортить пыльник, чтобы не испортить шаровую опору.

Заключение

Найти стук в подвеске можно самостоятельно в гараже, для этого не потребуется глубоких знаний и сложного оборудования. Автовладельцу достаточно провести несколько простых тестов. При этом необходимо как можно раньше устранить выявленную неисправность, поскольку это может привести к выходу из строя ШРУСа, рулевой рейки и других крупных узлов приведет к дорогостоящему ремонту и возможной аварийной ситуации на дороге.

Стук в подвеске при езде по неровностям: что может стучать в передней подвеске

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь, в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов. Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто подвержена более сильному загрязнению. В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

• Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

• Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

• Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

• Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

• Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

• В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

• Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие амортизаторы лучше выбрать, масляные или газовые стойки. Из этой статьи вы узнаете об основных особенностях и отличиях данных типов амортизаторов, а также что нужно знать и учитывать при покупке того или иного варианта.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д. Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

Причины и особенности стука в передней подвеске

Передняя подвеска автомобиля выполняет целый спектр задач, обеспечивая плавное комфортное движение, управляемость и точное торможение. Это означает, что она подвергается высоким нагрузкам и, даже при бережной эксплуатации, со временем требует ремонта и замены определенных узлов. Одним из первых признаков возникших проблем является стук в передней подвеске, причину которого нужно выявить и устранить. Нужно понимать, что исправность передней подвести это, прежде всего, безопасность, поэтому возникшие проблемы нужно как можно быстрее решать.

Причины возникновения стуков в передней подвеске

Передняя подвеска современного автомобиля – довольно сложная многокомпонентная конструкция, с большим количеством движущихся деталей. Со временем при износе появляется люфт и подвеска стучит даже на небольших неровностях.

Причины стука передней подвески могут быть разные – износившиеся шаровые опоры и рулевые тяги, часто этот звук можно услышать при износе втулок стоек стабилизатора. Но чаще всего характерный глухой стук в передней подвеске слышен при утрате работоспособности стоек и опорных подшипников. В этом случае потребуется проверка этих узлов, а опорные подшипники, как правило, при этом заменяются.

Демонтаж стоек передней подвески

Для определения работоспособности стоек их нужно будет снять для проведения дальнейшей диагностики. Делать это нужно с двух сторон, поэтому машина соответствующим способом поддомкрачивается или устанавливается на подъемник. При использовании домкрата обязательно использование упоров, чтобы она не упала, когда передние колеса будут сняты.

После снятия передних колес можно визуально проверить целостность пыльника стойки и отбойника. Если пыльник поврежден, то абразивный мусор попадает внутрь механизма и стойка быстро выходит из строя. При повреждении отбойника тоже возникнут проблемы и один из признаков — стук на кочках при движении.

Когда колесо снято, стойку нужно освободить от навесных элементов. Для этого снимается скоба, прикрепляющая тормозной шланг к стойке. После чего он отводится в сторону и вытаскиваются крепления кабеля ABS с двух сторон стойки, если эта система установлена на автомобиль.

На следующем этапе выкручиваются гайки крепления стойки, в большинстве случаев это делается ключом на 19. Поскольку момент затяжки данных гаек высок, необходимо подобрать прочный накидной ключ с возможностью удлинить его за счет трубки, выполняющей роль дополнительного рычага. Чтобы полностью выкрутить гайку болт, который она фиксирует, придерживается ключом. С нижней гайкой поступаем аналогично, но болт здесь вытаскивать не нужно, чтобы стойка не упала, когда будет освобождена сверху.

Откручиванию стойки сверху часто мешает другое оборудование, расположенное в подкапотном пространстве. Например, воздушный фильтр, в этом случае данные элементы снимаются, чтобы не повредить их при работе.

Гайки крепления стойки выкручивают головкой с трещоткой, в большинстве моделей используется ключ на 14. Чтобы не случилось выпадения стойки при выкручивании последней гайки, желательно попросить помощника придержать стойку за тормозной диск.

После этого снимается нижний болт, стойка отводится от себя и практически без усилий снимается с кулака. При этом нужно следить за проводом ABS, который легко порвать.

Проверка работоспособности стойки

Поскольку стук в ходовой части часто вызывается неправильной работой стойки, необходимо проверить её и, при необходимости, отремонтировать или заменить. Сначала берем рукой за верхнюю часть, где расположен опорный подшипник и проверяем на люфт. Если верхняя часть двигается в пределах 3-5 мм – это достаточно большой люфт, который вызывает проблемы.

В верхней части снимается резиновая заглушка, под которой располагается гайка штока, которая ослабляется головкой подходящего размера. Шток не будет проворачиваться, пока пружина удерживает его своей силой. Для дальнейшей разборки стойку целесообразно закрепить в тисках.

Специальными стяжками на резьбе, которую можно изготовить самостоятельно, фиксируется и сокращается пружина, при этом нужно следить, чтобы сжимались не центральные, а крайние витки пружины. Стяжки нужно ставить строго друг напротив друга, чтобы не возникло перекосов. Затягивать рекомендуется до тех пор, пока чашка не начнет свободно вращаться. После этого гайка штока окончательно откручивается, а стойка разбирается, с нее снимаются пыльник и все остальное.

Чтобы проверить работоспособность стойки, ее шток нужно нажать рукой до упора. Если она не вернулась в исходное положение – газ из нее вышел и стойка непригодна к использованию. Но ее можно реанимировать, для чего специалист восстанавливает сальник и заменяет масло, закачивает азот. После ремонта ее прокачивают, для чего шток рывками опускается вниз, но не доходя до конца 2-3 см. Далее делается задержка 2-3 секунды, после чего шток плавно отпускается вверх. Данную процедуру нужно сделать 4-5 раз.

При контрольной проверке шток вдавливается вниз, после чего отпускается, он должен плавно вернуться в исходное положение, не издавая посторонних звуков. При обратной сборке стойки нужно заменить комплект пыльника и отбойника, причем, если удастся подобрать по размерам аналоги, можно ставить и их. При установке отбойника важно, чтобы он точно попадал в верхний паз.

Замена опор стойки амортизатора

При выборе новых опор лучше ориентироваться на оригинальные запчасти, поскольку эти узлы подергаются высоким нагрузкам и аналоги часто их не выдерживают. Нужно учитывать, что поскольку резиновые элементы новых опор еще не сносились, то после их установки передняя часть машины поднимется приблизительно на 1,5 см.

Сначала на стойку устанавливается комплект из пыльника и отбойник, после чего ставится пружина. Здесь нужно быть особо внимательным, чтобы ее нижний виток стал точно на отведенное ему место чашки. Надпись и вырез верхней чашки должны находиться на одной вертикали с креплением стойки. Устанавливается опора амортизатора и аккуратно затягивается гайкой на штоке, после чего на нее накладывается смазка, надевается резиновый защитный колпачок. Важно при работе держать стойку строго вертикально.

Установка стойки делается в обратном порядке. Сначала заводится ее низ, после чего опора устанавливается на место, а выступившие шпильки наживляются гайками. После этого гайки затягиваются ключом, устанавливается верхний и нижний болт, надевается тормозной шлаг и провод АБС, прикручивается колесо. После установки стойки под нагрузку гайки опоры в подкапотном пространстве еще раз затягиваются.

Еще раз подчеркиваем, что диагностика и ремонт проводится для обеих стоек, ремонт одной стойки приведет к перекосу ходовой части и вытекающим отсюда проблемам. Демонтаж и установку стоек, а также замену опорного подшипника можно произвести самостоятельно, в вот ремонт амортизатора лучше поручить профессионалам.

Источник https://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/kak-opredelit-i-diagnostirovat-stuk-v-podveske/

Источник http://krutimotor.ru/stuk-v-perednej-podveske-na-nerovnostyah-prichiny-diagnostika/

Источник https://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/stuk-v-peredney-podveske/