Не нажимается педаль тормоза: диагностика неисправности и поиск причины, если педаль проваливается и стала твердой

Ремонт тормозной системы автомобиля кратко

Когда один из этих признаков для вас оказался знакомым, пора провести самостоятельную проверку:

1. Если есть система ABS (антиблокировка), убедитесь, что она исправна. В этом поможет диагностический индикатор на приборном щитке. Если он загорается/затухает на короткие промежутки времени, значит, что система просканирована и проблемы не выявлены. Если же индикатор не загорается вовсе или горит постоянно, это повод как можно быстрее проверить работу антиблокировочной системы.
2. Проверьте шланги, вакуум-усилитель — и обращайтесь к такой самостоятельной диагностике периодически.
3. Убедитесь, что тормозная система герметична. Для этого несколько раз нажмите на педаль. Если система исправна, вы будете ощущать сопротивление, нарастающее с каждым нажатием. В том случае, если оно не нарастает или не появляется вовсе, можно говорить о недостаточной герметичности.
4. Проверьте состояние и уровень тормозной жидкости.
5. Обязательно обратите внимание на то, в каком состоянии находятся колодки и диски.

Разборка тормозных механизмов

Стандартный алгоритм разборки тормозного механизма можно представить таким образом:

1. Авто ставят на опоры и убирают с него колеса.
2. Снимают машину со стояночных тормозов, после чего отсоединяют их шланг от суппорта.
3. Убирают колодки.
4. Снимают шланг с цилиндра.
5. Убирают суппорт с ТС.
6. Прочищают и суппорт, и другие детали от загрязнений.
7. Работают с канавкой цилиндра на суппорте — аккуратно снимают с нее край пыльника, стараясь не задеть поршень. Действуют небольшой отверткой.
8. Ключом 3131 выворачивают поршень из цилиндра — строго против часового хода. Как только он начнет легко вращаться вокруг оси, снимают его рукой.
9. Извлекают уплотнитель из цилиндровой канавки — очень осторожно, чтобы не поцарапать зеркало.
10. Убирают направители-пальцы и защитные резиновые чехлы.

Соответственно, сборку производят в точности наоборот, от 10-го пункта — к 1-му.

разборка тормозных систем автомобиля

Ремонт тормозных колодок

Главная функция колодок — при соприкосновении с барабанами и дисками обеспечить хорошее трение, приводящее к замедлению хода, а затем и полному стопу. Само собой, этот элемент испытывает серьезные внешние нагрузки, следствием чего оказывается:

• Износ рабочих поверхностей таковых колодок.
• Деформирование элемента, что ухудшает качество контакта с дисками тормозов.
• Прикипание колодочных накладок к тормозному диску.

Проблемы с колодками приводят к увеличению времени торможения и снижению его эффективности. Ремонт данного элемента оправдан, когда ухудшение работы связано с обширным его замасливанием, загрязнением или выходом из строя накладок. В среднем, замена или ремонт колодок показаны через каждые 25 000 км пробега.

Не менее важна самостоятельная диагностика колодок тормозов. О том, что они находятся в неважном состоянии, можно судить по признакам:

• торможение стало сопровождаться визгами, скрипами, скрежетами;
• тормозной интервал заметно увеличился;
• на дисках виднеется пыль из железной стружки.

Для проведения восстановительных ремонт мастер первым делом снимает колодки. Для передней части:

1. Демонтирует колесо.
2. Отгибает край пластинки.
3. Откручивает болты.
4. Достает стопор-пластину.
5. Поднимает скобу — и вынимает колодки.

Для задней части:

1. Снимает колесо.
2. Откручивает штифты-направляющие.
3. Вынимает барабан.
4. Снимает пружины — направляющие и стяжные.
5. Снимает рычаг привода — и вынимает колодки.

Само восстановление включает в себя:

• Удаление грязи и ржавчины.
• Промывку, просушку загрязненных и замасленных зон.
• Смену поврежденных накладок.
• При необходимости — регулировку колодок.

Установка восстановленных элементов — по той же схеме, но в обратном порядке. В заключение специалист тестирует педальные узлы, регулирует стояночные тормоза, проверяет работу всей системы.

ремонт тормозных колодок

Ремонт тормозного барабана

Помимо колодок, большая нагрузка идет и на барабаны. Как следствие, они покрываются бороздками, буртиками, неровностями. Такие дефекты значительно увеличивают тормозной путь, способствуют скорому износу элементов системы, становятся причиной неприятного шума при движении.

О том, что с барабанами не все в порядке, можно заметить по следующим признакам:

О том, что барабанам нужен ремонт, можно узнать по небольшому тесту: ведите машину на небольшой скорости — если авто будет трясти, а его корпус станет вибрировать, то проблема есть. Компонентам тормозной системы понадобится замена или более экономная альтернатива — проточка. Чтобы такое восстановление было возможным, толщина барабана должны быть в нормальных пределах — ведь на станке поверхностный железный слой будет сниматься в целях выравнивания детали.

Сначала мастер снимает примерно 0,5 мм металла, чтобы определить степень изношенности барабана. Затем переходит к процедуре сглаживания поверхности, результат которой — удаление следующего слоя в 0,25 мм. Завершается работа шлифовкой детали.

Современная проточка барабанов тормозной системы отличается целым рядом плюсов:

1. Новые станки способны, благодаря прерывистой подаче, произвести цилиндрическую, а не винтовую проточку.
2. При проведении ремонта накладки не переместятся в сторону.
3. Не будет стука в колодках.
4. Из-за появления грубой поверхности возрастет скорость притирок барабанов и накладок.
5. Проходит факультативное шлифование.
6. На современных станках можно сделать большее число подач, что увеличит скорость проточки на 60 %.

Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом

Процедуру проводят в следующей последовательности:

1. Пару регулировочных эксцентриков вставляют в защитный диск, после чего с внешней части на них надевают пружины, а потом — закручивают гайки.
2. Собирают колесный цилиндр тормозной системы. Для этого ставят в него пару манжет, пару поршней, пружину, надевают уплотнители-чехлы, устанавливают упорные колодочные штифты.
3. Проворачивают цилиндры к защитным дискам.
4. Устанавливают колодки: закрепляют их скобами, чтобы вставить опорные пальцы.
5. На пальцы-опоры с оборотной стороны наворачивают контргайки, имеющие шайбы-пружины.
6. Надевают стяжную-пружину колодок.
7. Крепят защитный диск: для заднего колеса — к фланцам кожухов полуосей, для переднего колеса — к фланцам поворотных цапф.
8. Устанавливают барабан тормозной системы.
9. Заворачивают в колесный цилиндр с бока защищающего диска клапаны выпуска лишнего воздуха.
10. Присоединяют штуцеры шлангов гидравлических приводов.

Чтобы провести регулировку перед эксплуатацией, нужно:

1. При помощи домкрата приподнять переднее колесо.
2. Вращая это колесо вперед, также вращать вперед и передний эксцентрик — до самого начала торможения.
3. Затем уже тот эксцентрик поворачивают в противоположном направлении, чтобы добиться свободного колесного вращения.
4. Производят регулировку задней колодки — для этого второй эксцентрик вращают назад, также вращая назад и колесо.
5. По приведенной инструкции регулируют все другие колеса.
6. Тестируют тормозную систему по ходу машины. Если все выполнено верно, то автомобиль полностью остановится, если водитель выдавит педаль тормоза приблизительно на ½ от ее возможного хода.
7. Другой вариант проверки тормозной системы — на спец установке ГАРО, где (в зависимости от модели) проверяется два или четыре колеса сразу. Опираются при этом на данные с динамометра, сравнивая фактические показатели с заводскими.

Сборка и регулировка тормозов с пневматическим приводом

Для данной тормозной системы придерживаются инструкции:

Регулировка тормозов автомобиля

Тормозной системе может потребовать эксплуатационное регулирование. Для этого:

После того, как проведут ремонт барабана, замену колодок и переклепывание накладок, обращаются к комплексной регулировке при помощи опорных эксцентричных пальцев. Придерживаются алгоритма:

К основным неисправностям тормозной системы относятся: неэффективное действие тормозов, заедание тормозных колодок, неравномерное действие тормозных механизмов, плохое растормаживание, утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического привода, снижение давления в системе пневматического привода, а также негерметичность системы пневматического тормозного привода. .
Неэффективное действие тормозной системы является результатом загрязнения или замасливания тормозных колодок, нарушения регулировки тормозного привода и тормозных механизмов, попадания воздуха в систему привода, уменьшения объема тормозной жидкости, негерметичности в соединениях гидравлического или пневматического привода.

Заедание тормозных механизмов может произойти в результате следующих причин: поломки стяжных пружин, обрыва заклепок фрикционных накладок, а также в результате засорения компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре или заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах.
Неравномерное действие тормозных механизмов может привести к заносу автомобиля или к его уводу в сторону. Неравномерное торможение является следствием неправильной регулировки тормозных механизмов.
Попадание воздуха в систему гидравлического привода снижает эффективность тормозной системы. Для нормального торможения в этом случае необходимо делать несколько нажатий на педаль. При утечке жидкости происходит полный отказ всей системы торможения автомобиля или какого-то отдельного контура.

При ежедневном техническом обслуживании автомобиля необходимо проверять работу тормозов в начале движения, а также герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропровода и пневмопривода. Утечку тормозной жидкости из системы торможения контролируют по подтекам в местах соединений, а также по уровню жидкости в бачках. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре или на слух. Утечку воздуха определяют при неработающем двигателе.

В процессе первого технического обслуживания выполняют работы, предусмотренные ежедневным осмотром, а также проверку состояния и герметичности трубопроводов тормозной системы, эффективность тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза. Кроме этого при первом техническом обслуживании проверяют уровень тормозной жидкости в главном цилиндре и при необходимости доливают ее, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, а также состояние рычагов и других деталей привода.
При втором техническом обслуживании выполняют работы, предусмотренные первым техническим обслуживанием, ежедневным осмотром, а также выполняют дополнительную проверку состояния тормозных механизмов колес при их полной разблокировке, заменяют изношенные детали (тормозные барабаны, колодки), а также регулируют тормозные механизмы. Кроме того, при прохождении второго технического обслуживании прокачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора, а также регулируют натяжение приводного ремня и привод стояночного тормоза.
Сезонное обслуживание автомобиля и его тормозной системы, как правило, совмещают с работами, выполняемыми при втором техническом обслуживании, а также производят работы в зависимости от сезона.

Работы по регулировке тормозной системы включают в себя устранение подтекания жидкости из гидропривода тормозов и его прокачку от попавшего воздуха, регулирование свободного хода педали тормоза и зазора между колодками и барабаном, а также регулировку стояночного тормоза.
Подтекание тормозной жидкости из тормозной системы устраняется подтягиванием резьбовых соединений трубопроводов. В том случае, если причина подтекания — в неисправных деталях, то эти детали необходимо заменить на новые.

Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в следующей последовательности:
1) выполняют проверку тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра, а также при необходимости доливают ее;
2) снимают резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра и затем на него надевают специальный резиновый шланг, другой конец которого опускают в емкость с тормозной жидкостью;
3) отворачивают клапан выпуска воздуха на полоборота и резко несколько раз нажимают на педаль тормоза;
4) удерживают педаль тормоза в нажатом положении до полного выхода воздуха из системы торможения;
5) закрывают клапан при нажатой тормозной педали.

После этого осуществляют подкачку остальных колесных цилиндров в том же порядке..В процессе прокачки необходимо постоянно добавлять тормозную жидкость в наполнительный бак. После прокачки педаль торможения станет более жесткой, ход педали восстановится и будет в пределах допустимого.
На большинстве легковых автомобилей регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном осуществляется автоматически. При изнашивании тормозных колодок происходит перемещение упорных колец в колесных тормозных цилиндрах, в результате чего происходит регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном. На автомобилях, не оснащенных автоматической регулировкой, зазор регулируют при помощи поворота эксцентрика.
В автомобилях с пневматическим приводом системы торможения регулировка зазора осуществляется при помощи регулировочного червяка, который устанавливается в рычаге разжимного кулака. Для регулировки зазора необходимо вывесить колесо и затем, поворачивая ключ червяка за его квадратную головку, довести колодки до контакта с барабаном. После доведения колодки необходимо поворачивать червяк в обратном направлении, до тех пор, пока колесо автомобиля не начнет свободно вращаться. Правильность регулировки зазора проверяют при помощи щупа. При правильной регулировке зазор должен составлять 0,2-0,4 мм у осей колодок, а ход штока тормозной камеры должен быть в пределах от 20 до 40 мм.

В тормозных системах с пневматическим приводом свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, которая соединяет педаль тормоза с промежуточным рычагом привода тормозного крана. После регулировки свободный ход педали должен составлять 14-22 мм. Рабочее давление в пневматической тормозной системе должно регулироваться автоматически и составлять 0,6-0,75 МПа.
Привод стояночной тормозной системы регулируется за счет изменения длины наконечника уравнителя длины троса, который связан с рычагом. Ход рычага отрегулированного привода стояночной системы торможения должен составлять 3-4 щелчка запирающего устройства.
На грузовых автомобилях регулировка стояночной системы торможения осуществляется за счет изменения длины тяги. Длину тяги изменяют, отвертывая или завертывая регулировочную вилку. В отрегулированной тормозной системе в затянутом состоянии рычаг должен перемещаться не более чем на половину зубчатого сектора запирающего устройства.

Если тормозная тяга укорочена до предела и при этом не обеспечивает полного затормаживания при перемещении стопорной защелки за шесть щелчков, то в этом случае необходимо перенести палец тяги, к которому присоединен верхний конец тяги, в следующее отверстие регулировочного рычага тормоза, при этом обязательно нужно надежно затянуть и зашплинтовать гайку. После этого нужно повторить регулировку длины тяги в указанном выше порядке.
Основными дефектами в гидравлическом тормозном приводе являются износ накладок и барабанов, поломка возвратных пружин, срыв тормозных накладок, а также ослабление стяжной пружины или ее поломка.

При ремонте тормозные механизмы снимают с автомобиля, разбирают, затем очищают от грязи и пыли, а также от остатков тормозной жидкости. Детали тормозных механизмов очищают специальным моющим раствором, затем водой, а после этого продувают сжатым воздухом.
Разборку колесного тормозного механизма начинают со снятия тормозного барабана. После тормозного барабана снимают стяжные цилиндры, тормозной цилиндр. Если на рабочей поверхности имеются различные царапины или небольшие риски, то ее необходимо зачистить мелкозернистой шлифовальной бумагой. Если глубина рисок большая, то барабан растачивают. После расточки барабана необходимо заменить накладки на увеличенный размер. Кроме этого смена накладок осуществляется, если расстояние до головки заклепок буден менее 0,5 мм, или в том случае, если толщина клееных накладок будет менее 0,8 от толщины новой накладки.

Клепку новой накладки осуществляют в следующем порядке, В начале новую накладку устанавливают и закрепляют на колодке при помощи струбцин. После этого со стороны колодки в накладке просверливают отверстия, которые предназначены для заклепок. Просверленные отверстия снаружи раззенковывают на глубину 3-4 мм. Клепка накладок осуществляется медными, бронзовыми или алюминиевыми заклепками.
Перед тем как приклеить накладку на колонку, ее поверхность необходимо зачистить мелкой зернистой шлифовальной бумагой, а после этого обезжирить. После этого на поверхность накладки наносят два слоя клея с выдержкой в 15 минут.
Сборка осуществляется в специальном приспособлении. После сборки механизм необходимо просушить в нагревательной печи при температуре 150-180 °С в течение 45 минут.

Кроме вышеперечисленных неисправностей в гидравлическом тормозном приводе возникает износ рабочих поверхностей главных и колесных цилиндров, разрушение резиновых манжет, а также нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.
Тормозные цилиндры, которые имеют небольшие риски или царапины, восстанавливают хонингованием. При значительной величине износа тормозные цилиндры необходимо расточить до ремонтного размера. После растачивания необходимо провести хонингование.
К основным дефектам гидравлического усилителя тормозной системы относятся износ, царапины, риски на рабочей поверхности цилиндра и поршня, неплотное прилегание шарика к своему гнезду, смятие кромок пальцевых диафрагм, а также износ и разрушение манжет.
Цилиндр гидравлического усилителя восстанавливают шлифовкой, но на глубину не более чем на 0,1 мм. Неисправный поршень меняют на новый. Изношенные резиновые уплотнения также меняют на новые.

После замены всех изношенных деталей цилиндр гидравлического тормозного привода собирают.
К основным дефектам пневматического тормозного привода относятся повреждения диафрагм тормозного клапана, тормозных камер, риски на клапанах и седлах клапанов, изогнутость штоков, износ втулок и отверстий под рычаги, поломка и потеря упругости пружин; износ деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов компрессоров.
Наиболее сильно изнашивающимися деталями компрессора являются: цилиндры, кольца, поршни, подшипники, клапаны, а также седла клапанов.
Нарушение герметичности пневматического привода тормозной системы происходит- из-за износа уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала, а также из-за разрушения диафрагмы загрузочного устройства.
После разборки пнемопривода детали уплотнительного устройства необходимо промыть в керосине, затем удалить закоксовавшееся масло и заусенцы и затем снова собрать. Диафрагма заменяется на новую.

Воздушный фильтр тормозной системы необходимо разобрать, затем промыть фильтрующий элемент в керосине, а затем продуть сжатым воздухом. Перед установкой воздушный фильтр необходимо смочить в моторном масле.
После сборки и ремонта компрессор тормозной системы должен пройти испытания и приработку на специальном стенде.
При ремонте тормозного крана его снимают с автомобиля. Его разборку производят в тисках, контролируя состояние всех составляющих его деталей. После замены поврежденных деталей тормозной кран собирают.
Отремонтированные или замененные узлы тормозной системы устанавливают на свои места, после чего выполняют регулировочные работы.

Тормозные системы могут иметь следующие основные неисправности: износ накладок и ба­рабанов; поломка возвратных пружин и срыв тормозных накладок; ослабление стяжной пру­жины или ее поломка; заедание осей тормоз­ных колодок. Указанные неисправности невоз­можно устранить ни регулировкой, ни подтяж­кой соответствующих соединений. Поэтому тор­мозные устройства снимают с автомобиля и разбирают.

Разборку колесного тормоза — начинают со снятия тормозного барабана. На рис. 108, а, б показана последовательность снятия тормозно­го барабана со ступицы колеса. Затем снимают стяжную пружину и тормозные колодки.

Рабочую поверхность тормозного барабана, имеющую мелкие задиры и царапины, зачища­ют мелкозернистой наждачной шкуркой. При наличии глубоких задиров и царапин рабочую поверхность барабана растачивают. Однако внутренний диаметр барабана не должен уве­личиться более чем на 1,5 мм. Соответственно меняют накладки тормозных колодок, устанав­ливая стандартные или увеличенного размера. Накладки заменяют также в том случае, если вследствие износа расстояние от поверхности накладки до головок заклепок составляет ме­нее 0,5 мм или приклеенные накладки износи­лись на 80% своей толщины.

Перед приклепкой новых накладок рабочую поверхность колодок очищают от загрязнений и ржавчины, а форму ее проверяют по шабло­ну. Затем контролируют состояние отверстий установкой в них заклепок, которые должны входить плотно.

На подготовленную рабочую поверхность колодки ставят новую накладку и прижимают ее к колодке струбциной. Далее со стороны ко­лодки сверлят в накладке отверстия под за­клепки и снаружи раззенковывают их на глу­бину 3—4 мм. Приклепывают накладки к ко­лодкам медными, алюминиевыми или латунны­ми заклепками.

Перед приклеиванием поверхность накла­док и колодок тщательно зачищают мелкозер­нистой наждачной шкуркой или абразивным кругом и обезжиривают бензином или ацето­ном. На склеиваемые поверхности наносят тон­кий, ровный слой клея ВС-10Т и выдерживают при комнатной температуре 15—20 мин. Эту операцию повторяют дважды.

Подготовленные к склеиванию колодки и накладки устанавливают в приспособление, прижимают и помещают в сушильный шкаф или в нагревательную печь. Сушка продолжа­ется 45 мин при температуре 180—200°С. Затем колодки охлаждают на воздухе при комнатной температуре и снимают приспособление.

Качество склеивания проверяют на сдвиг под прессом. Колодки подгоняют к барабану, обеспечивая их хорошее прилегание.

Основными дефектами гидравлическо­го привода тормозов являются износ и риски на рабочих поверхностях главного и колесного тормозных цилиндров, разрушение резиновых манжет, нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.

Тормозные цилиндры, имеющие небольшие риски, царапины или следы коррозии, восста­навливают хонингованием. При значительном износе рабочей поверхности или наличии глу­боких царапин и рисок цилиндры растачивают с последующим хонингованием до одного из ремонтных размеров.

Гидровакуумный усилитель мо­жет иметь следующие основные неисправнос­ти: износ, царапины, задиры или следы корро­зии на рабочей поверхности цилиндра; одно­сторонний износ, глубокие задиры поршня или неплотное прилегание шарика клапана к сво­ему гнезду; разрыв, трещины или смятие уп­лотняющих кольцевых кромок диафрагмы; разбухание или деформацию манжет.

Цилиндр гидроусилителя с указанными де­фектами зеркала может быть восстановлен шлифованием при условии, что его диаметр увеличится не более чем на 0,1 мм. Дефект­ный поршень заменяют новым.

Клапан управления не должен иметь забо­ин на поверхности седла. Проверяют также прочность запрессовки в него поршня и посад­ку пружинной шайбы диафрагмы. Последняя должна быть плоской, с острыми кромками по периметру. Корпус клапана должен иметь ров­ную кольцевую канавку. Манжеты поршней (цилиндра и клапана управления) должны быть эластичными с острыми уплотняющими кромками, без выбоин. Все уплотнительные ре­зиновые кольца не должны иметь трещин и разрывов.

Основными дефектами пневматиче­ского тормозного привода являют­ся износ деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов; повреждение диаф­рагм тормозного крана и тормозных камер; риски на клапанах и седлах клапанов; погну­тость штоков, поломка и-потеря упругости пру­жин; износ втулок и отверстий под рычаги.

У компрессора изнашиваются цилиндры, поршни, кольца, подшипники, клапаны и их седла; нарушается герметичность уплотнительного устройства заднего конца коленчатого ва­ла, разрушается диафрагма загрузочного уст­ройства.

Ремонт деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов производят так же, как и аналогичных деталей у двигателя. При нарушении герметичности уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала производят разборку его и детали промывают в керосине или в дизельном топливе. Удаляют с поверхности латунной втулки частицы закоксовавшегося масла и заусенцы.

Диафрагма загрузочного устройства заме­няется новой, если она потеряла эластичность или имеет следы разъедания маслом.

Воздушный фильтр разбирают. Фильтрующий элемент промывают в керосине и просу­шивают. Корпус протирают тряпкой, смочен­ной в бензине. Перед установкой фильтра в корпус его наполовину опускают в моторное масло. Затем масло должно стечь и фильтр ус­танавливают в корпус смоченной частью вверх.

После сборки компрессор должен пройти приработку на стенде без нагрузки в течение 5—10 мин. В процессе приработки проверяют, нет ли подтекания масла, перегрева подшипни­ков и ненормальных стуков. Затем производят испытание компрессора на производительность и герметичность. Испытания осуществляют на стенде при частоте вращения коленчатого вала 1200—1350 об/мин. Давление масла, поступа­ющего в компрессор, должно быть в пределах 1,5—3,0 кгс/см 2 . Температура масла во время испытания должна быть не ниже 40°С.

При испытании компрессора автомобиля ЗИЛ-130 осуществляют проверку работы раз­грузочной системы. Для этого по трубке раз­грузочного устройства подают сжатый воздух под давлением не более 5 кгс/см 2 . Плунжеры должны подняться и полностью открыть впуск­ные клапаны. Падение давления не должно превышать 0,5 кгс/см 2 в течение 1 мин. При снятии давления плунжеры под действием воз­вратной пружины должны свободно, без заеда­ний возвращаться в исходное положение. Од­новременно осуществляют проверку герметич­ности и уплотнения плунжера.

При проверке на производительность и маслопропускную способность компрессор соеди­няют с резервуаром, который снабжен приспо­соблением для выпуска воздуха в атмосферу через калиброванное отверстие диаметром 1,6 мм и длиной 3 мм. Компрессор должен под­держивать давление в резервуаре не менее 6 кгс/см 2 .

Количество масла, вытекающего через сливное отверстие в нижней крышке картера, должно быть не более 500 г в течение 5 мин.

Проверка уноса масла сжатым воздухом про­изводится по масляному пятну на экране из не впитывающего масло материала, помещенном на расстоянии 50 мм от торца выпускного от­верстия, в течение 10 мин. Пятно, состоящее из отдельных капель, должно умещаться в круге диаметром 20 мм.

Проверку герметичности нагнетательных клапанов производят на неработающем ком­прессоре. При этом необходимо подсоединить головку компрессора к резервуару емкостью 1 л, в котором должно быть создано давление воздуха порядка 6,5—7,0 кгс/см 2 . Падение дав­ления в резервуаре в течение 1 мин не должно быть более 0,5 кгс/см 2 .

Неисправный тормозной кран вызы­вает увеличение свободного хода тормозной педали, неполной торможение колес, когда тор­мозная педаль выжата до конца; медленное растормаживание колес при резком прекращении нажатия на тормозную педаль; утечку возду­ха.

Увеличение свободного хода педали возни­кает из-за увеличенного зазора между регули­ровочным болтом (на приводном рычаге или крышке корпуса) и толкателем (или стаканом) уравновешивающей пружины, ослабления крепления крана или его приводного рычага.

Неполное торможение колес при выжиме тормозной педали до конца обусловлено изно­сом конца стержня впускного клапана, умень­шением упругости пружины, неполным пере­крытием выпускным клапаном выходного от­верстия, загрязнением внутренней полости крана.

Утечка воздуха возникает из-за нарушения герметичности клапанов. При негерметичности впускного клапана утечка воздуха при отпу­щенной тормозной педали происходит через впускное отверстие. Утечка воздуха при выжа­той тормозной педали указывает, что нарушена герметичность выпускного клапана.

Для устранения утечки воздуха производят два-три. торможения с целью устранения слу­чайного зависания клапанов. Если не удается таким способом устранить утечку воздуха, то вывертывают соответствующий штуцер и вы­нимают клапан. Изношенные и поврежденные клапаны заменяют. При замене клапанов ус­танавливают уплотнительные прокладки.

Основными неисправностями ручного тормоза являются износ и замасливание на­кладок тормозных колодок, а также износ ра­бочей поверхности тормозного барабана (или диска).

Изношенные накладки тормозных колодок заменяют, когда расстояние от поверхности на­кладок до заклепок Менее 0,5 мм или их концы имеют износ, затрудняющий скольжение коло­док в пазах толкателей и опорных пальцев. Замасленные накладки промывают керосином. Смятые концы колодок восстанавливают за­чисткой с последующим цианированием на глу­бину не менее 0,08 мм и закалкой.

Изношенную рабочую поверхность тормоз­ного барабана восстанавливают растачивани­ем. Соответственно подбирают колодки с тор­мозными накладками.

После ремонта и замены изношенных дета­лей тормозную систему собирают и регули­руют.

Тормозная система предназначена для управляемого изменения скорости автомобиля, его остановки, а также удержания на месте длительное время за счет использования тормозной силы между колесами и дорогой. Тормозная сила может создаваться колесным тормозным механизмом, двигателем автомобиля (т.н. торможение двигателем), гидравлическим или электрическим тормозом-замедлителем в трансмиссии.

Для реализации указанных функций на автомобиле устанавливаются следующие виды тормозных систем:

Рабочая тормозная система обеспечивает управляемое уменьшение скорости и остановку автомобиля.

Запасная тормозная система используется при отказе и неисправности рабочей системы. Она выполняет аналогичные функции, что и рабочая система. Запасная тормозная система может быть реализована в виде специальной автономной системы или части рабочей тормозной системы (один из контуров тормозного привода).

Стояночная тормозная система предназначена для удержания автомобиля на месте длительное время.

Тормозная система является важнейшим средством обеспечения активной безопасности автомобиля. На легковых и ряде грузовых автомобилей применяются различные устройства и системы, повышающие эффективность тормозной системы и устойчивость при торможении: усилитель тормозов, антиблокировочная система, усилитель экстренного торможения и др.

Устройство тормозной системы

Тормозная система имеет следующее устройство:

тормозной механизм;
тормозной привод.

Тормозной механизм предназначен для создания тормозного момента, необходимого для замедления и остановки автомобиля. На автомобилях устанавливаются фрикционные тормозные механизмы, работа которых основана на использовании сил трения. Тормозные механизмы рабочей системы устанавливаются непосредственно в колесе. Тормозной механизм стояночной системы может располагаться за коробкой передач или раздаточной коробкой.

В зависмости от конструкции фрикционной части различают:

барабанные тормозные механизмы;
дисковые тормозные механизмы.

Тормозной механизм состоит из вращающейся и неподвижной частей. В качестве вращающейся части барабанного механизма используется тормозной барабан, неподвижной части –тормозные колодки или ленты.

Вращающаяся часть дискового механизма представлена тормозным диском, неподвижная – тормозными колодками. На передней и задней оси современных легковых автомобилей устанавливаются, как правило, дисковые тормозные механизмы.

Дисковый тормозной механизм состоит из вращающегося тормозного диска, двух неподвижных колодок, установленных внутри суппорта с обеих сторон.

Суппорт закреплен на кронштейне. В пазах суппорта установлены рабочие цилиндры, которые при торможении прижимают тормозные колодки к диску.

Тормозной диск при томожении сильно нагреваются. Охлаждение тормозного диска осуществляется потоком воздуха. Для лучшего отвода тепла на поверхности диска выполняются отверстия. Такой диск называется вентилируемым. Для повышения эффективности торможения и обеспечения стойкости к перегреву на спортивных автомобилях применяются керамические тормозные диски.

Тормозные колодки прижимаются к суппорту пружинными элементами. К колодкам прикреплены фрикционные накладки. На современных автомобилях тормозные колодки оснащаютсядатчиком износа.

Тормозной привод обеспечивает управление тормозными механизмами. В тормозных системах автомобилей применяются следующие типы тормозных приводов:

Механический привод используется в стояночной тормозной системе. Механический привод представляет собой систему тяг, рычагов и тросов, соединяющую рычаг стояночного тормоза с тормозными механизмами задних колес. Он включает:

рычаг привода;
регулируемый наконечник;
уравнитель тросов;
тросы;
рычаги привода колодок.
На некоторых моделях автомобилей стояночная система приводится в действие от ножной педали, т.н. стояночный тормоз с ножным приводом. В последнее время в стояночной системе широко используется электропривод, а само устройство называетсяэлектромеханический стояночный тормоз.

Гидравлический привод является основным типом привода в рабочей тормозной системе. Конструкция гидравлического привода включает:

тормозную педаль;
усилитель тормозов;
главный тормозной цилиндр;
колесные цилиндры;
шланги и трубопроводы.
Тормозная педаль передает усилие от ноги водителя на главный тормозной цилиндр.

Усилитель тормозов создает дополнительное усилие, передоваемое от педали тормоза. Наибольшее применение на автомобилях нашел вакуумный усилитель тормозов.

Главный тормозной цилиндр создает давление тормозной жидкости и нагнетает ее к тормозным цилиндрам. На современных автомобилях применяется сдвоенный (тандемный) главный тормозной цилиндр, который создает давление для двух контуров.

Над главным цилиндром находится расширительный бачок, предназначенный для пополнения тормозной жидкости в случае небольших потерь.

Колесный цилиндр обеспечивает срабатывание тормозного механизма, т.е. прижатие тормозных колодок к тормозному диску (барабану).

Для реализации тормозных функций работа элементов гидропривода организована по независимым контурам. При выходе из строя одного контура, его функции выполняет другой контур. Рабочие контура могут дублировать друг-друга, выполнять часть функций друг-друга или выполнять только свои функции (осуществлять работу определенных тормозных механизмов). Наиболее востребованной является схема, в которой два контура функционируют диагонально.

На современных автомобилях в состав гидравлического тормозного привода включены различные электронные компоненты:

антиблокировочная система тормозов,

усилитель экстренного торможения,

система распределения тормозных усилий,

электронная блокировка дифференциалов,

Пневматический привод используется в тормозной системе грузовых автомобилей.

Комбинированный тормозной привод представляет собой комбинацию нескольких типов привода. Например, электро пневматический привод.

Принцип работы тормозной системы

Принцип работы тормозной системы рассмотрен на примере гидравлической рабочей системы.

При нажатии на педаль тормоза нагрузка передается к усилителю, который создает дополнительное усилие на главном тормозном цилиндре. Поршень главного тормозного цилиндра нагнетает жидкость через трубопроводы к колесным цилиндрам. При этом увеличивается давление жидкости в тормозном приводе. Поршни колесных цилиндров перемещают тормозные колодки к дискам (барабанам).

При дальнейшем нажатии на педаль увеличивается давление жидкости и происходит срабатывание тормозных механизмов, которое приводит к замедлению вращения колес и поялению тормозных сил в точке контакта шин с дорогой. Чем больше приложена сила к тормозной педали, тем быстрее и эффективнее осуществляется торможение колес. Давление жидкости при торможении может достигать 10-15 МПа.

При окончании торможения (отпускании тормозной педали), педаль под воздействием возвратной пружины перемещается в исходное положение. В исходное положение перемещается поршень главного тормозного цилиндра. Пружинные элементы отводят колодки от дисков (барабанов). Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам вытесняется в главный тормозной цилиндр. Давление в системе падает.

Эффективность тормозной системы значительно повышается за счет применения систем активной безопасности автомобиля.

Тормозная система требует к себе самого пристального внимания. Эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещается. Поэтому каждый автомобилист должен знать основные неисправности тормозной системы и определить их по внешним признакам. В данной статье рассмотрены основные неисправности гидравлической рабочей тормозной системы легкового автомобиля.

В соответствии с конструкцией тормозной системы неисправности условно можно разделить на неисправности тормозного механизма, неисправности тормозного привода и неисправности усилителя тормозов.

Различают следующие неисправности дискового тормозного механизма:

износ, повреждение или загрязнение (замасливание) тормозных колодок;
износ, деформация, задиры на поверхности тормозных дисков;
ослабление крепления, деформация суппорта.

Основные неисправности тормозного привода включают:

заедание поршня рабочего цилиндра;
утечка тормозной жидкости в рабочем цилиндре;
заедание поршня главного цилиндра;
утечка тормозной жидкости в главном цилиндре;
повреждение или засорение шлангов, трубопроводов;
подсос воздуха в системе вследствие ослабления крепления.
Вакуумный усилитель тормозов может иметь следующие неисправности:

недостаточное разряжение во впускном коллекторе;
повреждение вакуумного шланга;
неисправность следящего клапана усилителя.
Все перечисленные неисправности тормозной системы в большей или меньшей степени снижают эффективность торможения автомобиля, поэтому представляют опасность для всех участников движения.

Причинами неисправностей тормозной системы являются:

нарушение правил эксплуатации тормозной системы (нарушение периодичности обслуживания, применение некачественной тормозной жидкости);
низкое качество комплектующих;
предельный срок службы элементов системы;
воздействие различных внешних факторов.

О наступлении неисправности тормозной системы свидетельствуют различные отклонения от нормальной работы, т.н. внешние признаки неисправностей, к которым относятся:

отклонение от прямолинейного движения при торможении;
большой ход педали тормоза;
скрежетание при торможении;
визг, свист при торможении;
снижение усилия на педали при торможении;
повышение усилия на педали при торможении;
вибрация педали при торможении (не путать с пульсацией педали при работе системы ABS);
низкий уровень тормозной жидкости в бачке.
Для облегчения контроля состояния тормозной системы в конструкции автомобиля используются различные датчики. Результаты измерений датчиками параметров системы выводятся в виде сигналов соответствующих ламп на приборной панели, показаний бортового компьютера.

На современном автомобиле применяются следующие сигнальные лампы тормозной системы:

низкого уровня тормозной жидкости;
износа тормозных колодок;
неисправности системы ABS;
неисправности системы ESP (ASR).
Для установления конкретных неисправностей системы активной безопасности применяется компьютерная диагностика автомобиля.

Видео о ремонте тормозных суппортов, на примере Toyota Prado 150:

Сегодня мы полностью посвятим статью устройству тормозов и ее практическому ремонту в гаражных условиях.

Любая тормозная система, независимо от ее устройства, имеет одно единственное назначение — по желанию водителя уменьшать скорость машины или способствовать его полной остановке. Для этого автомобиль оснащается массой специальных механизмов и устройств, которые обладают разного рода функциями. Вот сегодня мы и разберемся, какие тормоза бывают и как их чинить при возникновении неких простейших неисправностей и как проводится техническое обслуживание тормозной системы.

Варианты тормозов

Итак, зачем нужны тормоза мы уже узнали, теперь разберемся в том, какие бывают тормозные приводы в машине и как их правильно использовать. А бывают такие тормозные системы:

• Рабочая.
• Вспомогательная (аварийная).
• Горная.
• Стояночная.

Рабочий вид тормозов является основным тормозным механизмом автомобиля. Приводиться в действие она нажатием на педаль тормоза ногой. Используется она по ходу движения машины для притормаживания и обычной остановки транспортного средства во время езды. Вспомогательная же используется в тех случаях, когда рабочая выходит из строя и машину нужно остановить, чтобы избежать аварии. Стояночный тормоз необходим для удержания автомобиля в неподвижном состоянии при длительных стоянках. Также существует и горный тормоз. Он нужен для того, чтобы скорость авто оставалась одинаковый на длительных спусках. Такой вариант очень актуален для автопоездов, которые очень трудно останавливать в таких условиях. Для того чтобы автомобиль оставался под контролем водителя и нужен горный тормоз. Но нас интересует устройство легковых машин, потому что они чаще используются повседневно.

Принципиальное устройство

В своей работе системные тормоза объединяет такие необходимые устройства:

• Тормозной привод.
• Тормозной механизм.

Механизм необходим для генерации момента тормоза, что нужен для замирания машины в необходимый момент. На всех автомобилях ставятся фрикционные устройства, действие которых основано на силах трения. Ставятся такие механизмы в контакте с колесом машины, чтобы непосредственно гарантировать его замедление. В зависимости от модели автомобиля и его конструкционных особенностей могут использоваться барабанные и дисковые тормозные механизмы. В любом из них есть подвижная часть, а есть неподвижная. Хорошим примером для практического разбора этого варианта могут стать автомобили классической серии ВАЗ, где на передней оси установлены дисковые тормоза, а на задней барабанные. В качестве подвижной части используется либо барабан, либо диск. Неподвижная часть — это колодки для дисковых тормозов и фрикционные ленты для барабанов. Но на всех машинах, выпускающихся сегодня обычно устанавливается только дисковый вариант.

Тормозной привод необходим для приведения в действие механизмов, что описаны выше. В современных автомобилях чаще всего используют такие приводы:

• Гидравлический.
• Пневматический.
• Электрический.

Механический привод ставят на ручной тормоз, так как там просто тросом затягиваются колодки и фиксируются колеса. Рычаг вручную поднимается вверх и, таким образом, происходит все описанное выше. Пневматический вид привода обычно ставят на грузовики. Он требует особого умения водить машину, примером может стать старые машины КАМАЗ. При езде на нем приходится думать, когда тормозить, а когда лучше и вовсе не разгонятся, потому что если весь воздух выйдет из системы, то автомобиль может потерять способность останавливаться.

Гидравлический способ активации является самым на сегодня востребованным. В этом варианте главным является нажатие на педаль, то есть человек жмет на педаль и создает минимальное усилие, которое сразу же воспринимает вакуумный усилитель. Он же увеличивает давление, чтобы оно было максимальным на тормозных колодках.

Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт тормозной системы обычно используется очень часто. В этот перечень входит и прокачка тормозной системы, и смазка для тормозной системы, замена колодок и очень много прочего. Для этого нужны специальные инструменты, но все же поддержание тормозов в рабочем состоянии обязывают правила дорожного движения. Как они гласят: движение автомобиля запрещается при неисправности тормозного или рулевого механизма. Важно знать, что проверка тормозов должна быть ежедневной, как проверка масла и другие манипуляции при ежедневном обслуживании. Так, проверяя уровень масла важно заглянуть и в главный тормозной цилиндр. Отсутствие жидкости там первый знак, что что-то случилось.

Первым делом мы рассмотрим, как проводится прокачка тормозной системы. Почему именно эту операцию? Потому что после любого, даже самого мелкого ремонта, приходится всегда прокачивать тормоза. Также рабочая жидкость может просто заменяться во время технического обслуживания. Стоит знать, что прокачка проводиться в точности в определенном порядке: задний правый, передний левый, задний левый и передний правый. Теперь переходим к процедуре.

Первым делом мы заливаем жидкость в бачок до максимального уровня и подбираем инструменты для проведения операции. Далее, необходимо вывесить задний мост и разблокировать регулятор давления (это можно сделать с помощью обычной отвертки). Теперь необходимо отыскать клапаны вывода воздуха и очистить их от грязи, их еще называют щтуцер. Находим шланг, который можно будет надеть на штуцер. Другой конец должен быть опущен в любой резервуар, подойдет обычная пластиковая банка, главное, чтобы там шланг был опущен в тормозную жидкость на дне бутылки. Теперь переходим к самой операции, тут нам понадобится помощник. Он должен будет сидеть в салоне машины, и нажимать на педаль тормоза до 5 раз с интервалом в 2 секунды. Когда же будет последнее нажатие, то педаль нужно зафиксировать в таком положении, об этом нужно заранее предупредить помощника. Теперь нужно на пол-оборота открутить клапан воздуха и следить за тем, как будет выходить воздух из системы. Об этом будут свидетельствовать пузырьки в банке, когда же пузырьки кончатся, то нужно завернуть штуцер обратно и педаль отпустить. Эту процедуру нужно проводить раз за разом переходить от колеса к колесу. После каждой прокачки нужно проверять уровень в тормозном цилиндре и доливать ее, если уровень будет приближаться к минимальному. В среднем, придется провести такую манипуляцию от четырех до шести раз. Когда же жидкость будет выходить из воздуха можно закрутить плотно штуцеры. И надеть на них снятые заранее защитные колпачки.

Самой распространенной неисправностью является утечка тормозной жидкости. Это связано с тем, что ремонт тормозной системы проводится редко, а все патрубки и шланги находятся под прямым влиянием всех атмосферных явлений. Их замена не очень сложная, но трудоемкая операция. Для этого также требуется слить всю жидкость, а потом залить новую и прокачать всю систему перед тем, как использовать. Делать все операции с этой системой необходимо на эстакаде или в гараже с ямой, потому что некоторые операции требуют находиться под машиной.

Читайте также:

• Линейные знаки это определение кратко
• Общество и культура различие в этих понятиях кратко
• Основы системы физического воспитания кратко
• Рейд подросток в школе пример
• Современные требования к профессиональной подготовке офицерских кадров в высшей военной школе

Не нажимается педаль тормоза: диагностика неисправности и поиск причины, если педаль проваливается и стала твердой

Наиболее значимым органом в каждой машине считается тормозная концепция. Она обязана быть в безупречном состоянии, так как от неё находится в зависимости жизнь человека.

Один из ключевых указателей производительности деятельности этого участка считается педаль, которая должна постоянно отличаться обычным для ноги положением нажатия. Такое правило невозможно игнорировать и при мельчайших изменениях необходимо своевременно осуществить регулирование, либо восстановление.

Далее, необходимо проанализировать то, что следует предпринять, если акселератор тормоза стал жёстким, абсолютно никак не нажимается, либо схватывает в самом завершении езды. Кроме того, необходимо уделить интерес проблемам независимой диагностики, а также исследовать все без исключения предпосылки выхода из строя этого механизма.

Основные причины поломки тормозной системы на автомобиле

Перемены уровня стараний для давления на педали совершаются из — за ряда патологий, они могут являться как универсальными для абсолютно всех видов машин, а также недостатками конкретных модификаций, либо серий.

Необходимо проанализировать список ключевых вопросов, которые возможно охарактеризовать характерными для советских машин, а также современных авто.

В большинстве случаев педаль тормоза выходит из строя в результате неполадки ВУ (вакуумного усилителя), либо это может быть ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Развёрнутое исследование трудоспособности, а также перемен в тормозящей концепции, даёт возможность обнаружить настоящий источник.

Загрязнение воздушного фильтра ВУ

Чистку данного компонента не делают. В случае попадания вовнутрь существенного числа посторонних элементов, которые влияют на трудоспособность, следует осуществить смену усилителя на новый аналог.

Нарушение механическим путём отделение клапана ВУ

При небольших недостатках система начинает заклинивать, что влияет на мощность нажатия на акселератор. Подобная неисправность, к большому огорчению, никак не ремонтируется. Требуется смена усилителя.

Нарушение диафрагмы ВУ

Показателем присутствия этого недостатка могут быть сторонние звучания, при срабатывании концепции торможения. Поправляется неисправность сменой усилителя.

Нарушена система наконечника ВУ

Данный фактор способен послужить причиной тому, что акселератор тормоза схватывает завершении пути. Для ликвидации трудности, в отличии от предшествующих неисправностей, понадобиться смена главного компонента. Довольно только приобрести и поставить новый наконечник.

Обратный гидроклапан не работает, либо подвисает

Такой недостаток устраняется сменой этого приспособления. Разгерметизация данного сектора приводит к тому, что в углублении усилителя поступает горючее. А дальше выводит из строя полный модуль. В результате необходимо заменить ВУ в наборе с возвратным клапаном.

Нарушение, либо снижение крепление шланга связывающего ВУ с впускным коллектором

В первоначальном случае резиновую трубку необходимо поменять, а во 2 случае потребуется улучшить хомуты крепления, либо поменять их при присутствии дефектов.

• Этот фактор считается наиболее частым, а также потребует постоянного контролирования, а также осмотра прочности крепления.
• Положение шланга следует регулярно контролировать.
• Он производится из особого полимера, который при остывании становится твёрдым, при включении мотора, а также прогреве материал становится эластичным.
• В связи с этим понижается его пропускная способность. Из — за этой трудности появляются нарушения в работе тормозящей педали.

Для того, чтобы не встречаться с данной поломкой, необходимо приобретать высококачественные элементы, с определёнными тепловыми параметрами.

Расширение уплотнительных колец в цилиндре

Когда не нажимается акселератор тормоза, необходимо одновременно проконтролировать положение гибких уплотнителей. В большинстве случаев данное происходит из — за попадания топлива, а также масла вовнутрь конструкций, либо применения низкокачественной тормозящей жидкости.

В зависимости от уровня дефекта ведётся смена уплотнителей, а также низкокачественной тормозящей жидкости на предложенный изготовителем аналог.

Правильная диагностика тормозов автомобиля

Верное для ноги положение нажатия возможно проанализировать с различных сторон. Но результат будет всегда один и тот же. В результативной, а также трудоспособной концепции сила нажатия постоянно остаётся одинаковой, исключения в данном случае отсутствуют.

• Здесь нужно подразумевать то, что показателем выхода из строя считаются кроме того несвойственные автомобилю звучания.
• Они появляются в ходе автоматического влияния на двигатель, в данном случае нажатие будет неизменным.
• В подобных вариантах необходимо обращаться к профессионалам, либо осуществлять самостоятельное восстановление.

Методы диагностики тормозов в домашних условиях

Необходимо запустить энергосиловой аппарат, это сформирует в тормозящей концепции разряжение. Потом нужно надавить на акселератор. В случае, если он всё ещё твёрдый, значит повреждён усилитель, либо трубка.

Заглушая двигатель, а также не надавливая на тормоз, необходимо подождать от 4 до 6 минут. По истечении периода надавить на акселератор. В случае, если рычаг не потерял собственной твёрдости, вероятнее всего не работает гидроклапан ВУ.

При неработающем двигателе, необходимо выжать несколько раз акселератор. Данные воздействия уберут разряжение тормозящей концепции. Дальше, зажать акселератор в крайнем состоянии и запустить двигатель.

Если акселератор снизится, это будет означать что к ВУ вопросы отсутствуют. Последний способ даёт возможность предельно результативно проконтролировать функциональность усилителя.

1. Распознать разгерметизацию весьма просто. Показателем данного нарушения в работе, служит непостоянная деятельность мотора, как говорится он «троит».
2. Фактор этой неполадки зависит от попадания воздуха в впускной канал.
3. В ходе разгерметизации стремительно обедняется воздушно — топливный состав.
4. В случае, если в заведённой машине акселератор никак не продавливается, сначала необходимо проверить соединительную надёжность.
5. Показателем этой неисправности кроме того считается отличительное шипение из криогенного усилителя на функционирующем моторе.

Вышеописанные сведения смогут помочь в возникших трудностях с «отвердением» педали тормоза. В случае обнаружения той или иной перемены, нужно срочно приступить к восстановлению, а также ликвидации неисправности как можно быстрей.

Проваливается педаль тормоза: 15 причин и методы ремонта своими руками

Тормозная система автомобиля: виды, общее устройство и принцип работы

Для лучшего понимания того, почему при нажатии педаль тормоза проваливается, необходимо рассмотреть общий принцип работы и устройство системы тормозов. Указанная система обычно является гидравлической, а проблемные места зачастую общие на многих моделях авто. Работают тормоза по принципу того, что в замкнутом объеме находится несжимаемая тормозная жидкость.Отметим, что на машинах ранее также использовалась механическая тормозная система с тросами и другими приводными элементами, но от такого устройства инженеры давно отказались.

Дело в том, что хотя по надежности механика не уступала, но и превосходила гидравлику, производительность и плавность работы такого решения оказалась недостаточной с учетом стремительного развития автоиндустрии, увеличения мощности устанавливаемых ДВС и т.д. Механические тормоза попросту перестали справляться с растущими скоростными режимами и эффективно, а также безопасно замедлять автомобиль.

Еще существует пневматическая тормозная система, которая используется на специальном транспорте (грузовики, большие автобусы, различная техника). Пневмотормоза по эффективности не хуже гидравлики, но сама система получается слишком тяжелой и объемной для установки на компактных легковых автомобилях. Вот и получается, что гидравлическая тормозная система стала повсеместно устанавливаться на гражданские и коммерческие авто, а также на многие другие виды колесного транспорта.

Гидравлические тормоза в своем устройстве имеют следующие элементы:

• ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
• РТЦ (рабочие тормозные цилиндры)
• Гидравлические магистрали
• Компенсаторное устройство
• Тормозные диски и тормозные колодки

Рабочей жидкостью для системы тормозов является тормозная жидкость, которая обладает определенными свойствами. В момент, когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие передается в ГТЦ, который заполнен рабочей тормозной жидкостью. В устройстве ГТЦ имеется поршень, который осуществляет давление на жидкость. Через рабочую жидкость усилие передается на РТЦ, которые установлены в области размещения каждого из колес автомобиля. В результате тормозные колодки прижимаются к тормозным дискам или тормозным барабанам. Если усилие максимально, тогда колодки полностью блокируют вращение колеса.

Добавим, что в зависимости от типа установленных тормозов, последние делятся на барабанные или дисковые. Также встречается комбинация, когда передние колеса имеют дисковые тормоза, в то время как задние оснащаются барабанными. Главным преимуществом гидравлики является плавное и прогнозируемое усилие, колодки прижимаются к тормозным дискам равномерно. Что касается усилия на самой педали тормоза, то оно пропорционально усилию, которое сжимает колодки. Получается, водитель может четко дозировать приложенное усилие, тем самым определяя степень блокировки колес и интенсивность торможения.

После отпускания педали тормоза возвратные пружины, которые присутствуют в месте установки колодок, разводят их, то есть позволяют колодкам занять исходное положение. Параллельно происходит вытеснение тормозной жидкости обратно в главный тормозной цилиндр. Так выглядит общий принцип работы всей системы. Параллельно в устройстве современных авто присутствуют дополнительные элементы: вакуумный усилитель тормозов, компенсатор тормозного усилия, система ABS и т.д.

Теперь несколько слов о тормозном контуре. Данное решение позволяет снизить риски полного отказа тормозной системы в том случае, если тормозной механизм на одном из колес окажется неисправным. Для гидравлики это очень важно, так как течь одного из РТЦ является распространенной неисправностью. Существует несколько схем многоконтурных тормозов, по которым реализованы контуры тормозных систем. Давайте рассмотрим некоторые из них. Осевая схема позволяет разделить тормозную систему на контуры для передней и задней оси. Если рабочий тормозной цилиндр потечет на одной оси, тогда другая сможет работать в нормальном режиме.

Также встречается схема, когда схема распределения тормозного усилия выполнена по диагонали относительно задних и передних колес. Также встречаются решения, которые объединяют колеса передней оси и одно заднее колесо, дополнительно устанавливаются поршни РТЦ (двухпоршневые и многопоршневые тормоза) и т.п.

Виды провалов педали тормоза

Характер провала может быть разным и зависит от неисправности. Если вы разберетесь в основных, то сможете без особого труда выявить причину самостоятельно, чтобы сэкономить деньги на визит в автосервис. Чаще всего встречаются следующие неполадки:

1. Провал педали при работающем двигателе. Для выявления конкретной причины придется провести диагностику.
2. Проблема на неработающем двигателе. Чаще всего причина в нарушении герметичности контура. Ищите утечку, обнаружить ее чаще всего несложно.
3. Проседание педали после прокачки тормозов свидетельствует о том, что работа была проведена неправильно.
4. Провал, который устраняется при нажатии на педаль несколько раз.
5. Если педаль просаживается, но тормозная жидкость из бачка не уходит, протечки контура точно нет.
6. Нарушение работы после замены тормозных колодок или дисков, когда герметичность контура сохранялась.
7. Время от времени могут наблюдаться небольшие отклонения в работе. При этом педаль может вести себя по-разному, важно разобраться в характере нарушений.

Если вы правильно определите характер провала педали, то найти конкретную проблему будет намного проще. Главное в этой ситуации – убедиться в отсутствии повреждения контура, так как с такой неисправностью ездить нельзя.

Признаки неисправности

Как описывают жалобу на проваливающуюся педаль тормоза обычные автолюбители? Примерно так: педаль свободно уходит до середины или даже дальше и только потом начинает схватывать. Важно то, что все это происходит на работающем двигателе, на остановленном моторе педаль твердая. Порой вышесказанное дополняют комментарием о том, что для остановки автомобиля требуется нажимать на педаль сильнее обычного.

Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.

Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.

Почему проваливается педаль тормоза: возможные причины

Причин может быть несколько, все зависит от конструктивных особенностей той или иной модели и состояния узлов тормозной системы. При поиске неполадки обращайте внимание на следующие моменты:

Воздух в системе

Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается. И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично. Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.

Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.

Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.

Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов. В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы. Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

• создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
• при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

Износ тормозных колодок

В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

Неверные зазоры

Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Коррозия

Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Непрофессиональный ремонт

Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

Поломка вакуумного усилителя

Для начала стоит отметить, что вакуумный усилитель – это специальное устройство, снимающее лишние усилия во время торможения. Выход усилителя из строя, вызванный недосмотром или повреждением диафрагмы, может грозить вам большими неприятностями. Главный симптом – педаль начала проваливаться, а тормозная жидкость не уходит, когда двигатель запущен.

Еще одна причина – неисправный вакуумный усилитель. Главная проблема заключается в том, что пневмоусилитель работает только при заведенном моторе. Наличие повреждений или дефектов на диафрагме не позволит достичь разрежения в камере усилителя. Как результат, при запуске автомобиля проваливается педаль.Исправная работа вакуумного усилителя помогает облегчить не только торможение, но и жизнь, так как создает дополнительный уровень безопасности при движении. Регулярно проводите его проверку и, при необходимости, меняйте новым или ремонтируйте. Только это позволит вам уберечься от возможных неприятностей на дороге.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках. Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Критически износ деталей системы

Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ. Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала. Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.

Разгерметизация тормозной системы

Образование воздуха в системе говорит о снижении количества тормозной жидкости до критического уровня. Если бачок полный и система в норме – это еще не значит, что педаль проваливаться не будет. Такое вполне может случиться, причем быстро и неожиданно. Высокая температура! Перегрев элементов тормозной системы, связанный с «шумахерской» ездой, часто приводит к закипанию тормозной жидкости.

Позаботьтесь о тормозной системе, купив специальную жидкость и вентилируемые диски. Образование даже нескольких воздушных комков при перегреве не угрожает жизни водителя, но все же может повлиять на функционирование тормозов. Стоит опасаться постоянных перегревов, поскольку жидкость в таком случае может закипеть практически моментально. Это приведет к выделению большого количества воздуха, что парализует работу системы. При выделении воздуха деление системы по контурам уже не поможет.

Старайтесь не перегружать систему торможения, чтобы избежать фатальных последствий. Если у вас все-таки есть потребность в быстром и агрессивном вождении в жаркую погоду, то желательно выполнить предварительную подготовку системы торможения. Для этой цели есть специальные виды тормозных жидкостей (в народе они называются высокотемпературные) и диски с вентилируемыми отверстиями.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п. Также отметим, в случае появления симптомов, когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Вернемся к так называемому «вакуумнику». Данное устройство помогает водителю, уменьшая прилагаемое усилие на педали тормоза во время торможения. Частой причиной неполадок является повреждение вакуумной диафрагмы усилителя тормозов. Указанный пневмоусилитель тормозов работает только тогда, когда двигатель заведен. Повреждения или износ диафрагмы не позволяют добиться разрежения в камере усилителя, в результате чего педаль тормоза плохо нажимается после запуска ДВС. Это легко поверить путем нажатия на тормоз тогда, когда двигатель не заведен. Через 2-3 качка педаль должна стать упругой. После мотор запускается. Если педаль не становится немного мягче, тогда нужна диагностика вакуумного усилителя.

Почему на отечественных машинах возникает такая проблема

Проблема проваливания педали тормоза часто встречается на отечественных автомобилях, в частности у 10-го семейства ВАЗ.

Часто на отечественных машинах эта проблема проявляется при замене тормозных колодок. «Десятка» на новых колодках может вести себя неадекватно, дергаться. Педаль тормоза при возврате с силой отскакивает в исходное положение. Решить такую проблему можно долив тормозной жидкости. После этого, педаль станет жесткой, как необходимо для нормальной эксплуатации автомобиля. После обкатки, которая составляет не менее 500 км, вся тормозная будет исправно функционировать без сбоев.

В случае, если после 1000 км пробега проблема не решается, то необходимо срочно осуществлять проверку на СТО
.
Проблемы с вакуумным насосом при нажатии на педаль тормоза сопровождаются громким звуком, который напоминает шипение. Это свидетельствует о повреждении насоса. Из строя могут выйти резиновые уплотнители или клапана, отвечающие за поддержание необходимого давления для нормального функционирования. Трещины, которые образуются на насосе, способствуют попаданию вовнутрь лишнего воздуха. Починить вакуумный усилитель можно путем замены уплотнителей и пыльники.

Как устранить неисправности педали тормоза на – смотрите в этом видео:

Устранение проблемы

Даже если вы знаете, что может быть с тормозной системой, но после обнаружения неполадки нужно правильно устранить ее. Все зависит от вида поломки. Помните несколько рекомендаций:

1. Если виной всему протечка, то заменяется поврежденный узел, например, трубка или разорванный шланг. Если подтекает цилиндр, то его можно временно заглушить, чтобы доехать до дома. Что это значит? Перегните шланг и зажмите его в таком положении хомутиком или проволокой. После покупки новой детали уберите фиксирующий элемент.
2. Попросите кого-то резко и сильно нажать на педаль тормоза при запущенном двигателе и посмотрите на уровень жидкости в расширительном бачке. Если она уходит полностью, воздух попадает в систему, из-за чего работа и нарушается, а педаль проваливается. В этом случае прокачайте тормоза, начинайте от самого дальнего колеса от ГТЦ. Это общее правило для всех авто. Таким же образом проводится прокачка при замене деталей или когда наливается свежая тормозная жидкость. Можно делать все по старинке, а можно приобрести специальное приспособление.
3. Если проблема с ГТЦ, то его придется снять и проверить. Если повреждены уплотнения, приобретите ремкомплект и установите его. В случае износа или коррозии рабочих узлов меняйте элемент полностью.
4. Вакуумный усилитель тормозов может выйти из строя только при нарушении герметичности емкости (она может проржаветь). Элемент меняется целиком.
5. При износе колодок либо дисков поменяйте детали на новые. Причем замена проводится всегда парами — нельзя поставить только один диск либо заменить колодки только на одной стороне.

При покупке новых деталей не экономьте на их качестве, особенно это касается тормозных дисков, колодок, шлангов и цилиндров. Обязательно прокачивайте систему при любом нарушении контура, даже если на первый взгляд все в порядке.Провал педали тормоза – серьезная проблема, которую нужно устранять как можно быстрее, так как от этого напрямую зависит безопасность движения. Вам нужно в первую очередь выявить неисправность, после чего провести ремонт. Чаще всего поврежденная деталь меняется на новую.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ. Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Источник https://obrazovanie-gid.ru/dokumentaciya/remont-tormoznoj-sistemy-avtomobilya-kratko.html

Источник https://voditelexpert.ru/ne-nazhimaetsya-pedal-tormoza/

Источник https://pdds.ru/remont/provalivaetsya-pedal-tormoza-15-prichin/