Замена сцепления с двухмассовым махавиком своими руками

Сцепление и маховик находятся в непосредственной взаимосвязи, ввиду чего установка нового сцепления неизменно сопряжена с проверкой состояния двухмассового маховика; работает и обратный принцип: если необходимо заменить маховик, нужно будет полностью проверить состояние сцепления. Замена сцепления на авто с двухмассовым маховиком — процедура с множеством нюансов, которые обычно неизвестны обычным автомобилистам.

Цель этой статьи — чуть-чуть прояснить алгоритм монтажа и демонтажа, рассказать о принципах замены сцепления своими руками. Однако сходу предупредим о том, что алгоритм может незначительно меняться в зависимости от конкретной марки автомобиля. Замена цилиндра сцепления и другие подобные работы относятся к категории профессиональных: приступать к ним самостоятельно можно лишь в том случае, если вы имеете определенный опыт работы с «внутренностями » транспортных средств и готовы потратить большое количество времени.

Инструменты: что понадобится

Если вы не имеете «под рукой» подъемника либо хотя бы гаражной ямы, справиться с работой будет непросто: получить доступ к интересующим элементам можно лишь после комплексной разборки. Возможно, имеет смысл уточнить у знакомых и друзей: иногда на свободный профессиональный подъемник в сервисе пускают посторонних людей, которым необходимо заняться собственным транспортным средством.

В плане инструментов все тоже далеко не просто: понадобятся ключи (13 , 15, 17, 19), набор головок, притом головка на 10 должна быть удлиненной. Желателен и ключ-трещотка под головки. Потребуются головка на 32 (для откручивания ступичной гайки), молоток, небольшой ломик (либо аналогичный инструмент), ключ-звездочка (для откручивания карданного вала; либо 8, либо 10), а также набор шестигранных ключей. Конечно, потребуется также помощь людей со стороны: самостоятельно осуществить замену маховика и диска сцепления в одиночку практически невозможно.

Детальный алгоритм

В видеоролике ниже представлена пошаговая инструкция по замене сцепления на примере автомобиля Рено Логан.

Первый этап работы

Необходимо ослабить колесные гаек и гайки ступичного подшипника. После этого нужно будет отсоединять все, что препятствуют демонтажу коробки, а именно: батарею, посадочное место для батареи, патрубок воздушного фильтрационного элемента. Теперь обращаем внимание на рычаг переключения передач: его нужно будет отсоединить от коробки, а с самой коробки демонтировать датчик скорости. Все работы нужно выполнять неспешно, поскольку всегда существует риск повредить один из элементов ввиду одного неосторожного движения (именно по этой причине такие работы обычно доверяют специалистам).

«Подготовительный » этап не заканчивается вышеописанным. Теперь нужно будет демонтировать патрубок тормозной жидкости, «идущий » на гидравлический подшипник. Обычно он фиксируется при помощи скобы. Предварительно также рекомендуется снять колеса с прокачки тормозов (снять колпачок), чтобы трубу с тормозной жидкостью можно было чуть приглушить.

После вышеописанного нужно открутить подушку коробки с левой стороны (иногда требуется специальный ключ) и вытащить шпильку из подушки крепления коробки (располагается за коробкой, в непосредственной близости от салона); можно демонтировать всю подушку целиком, хотя это не является обязательным.

Второй этап работы

Необходимо открутить гайки коробки от мотора (нужно демонтировать несколько болтов). После этого автомобиль нужно будет приподнять и демонтировать колёса, открутить ступичную гайку. Далее осторожно демонтируем шаровую опору, раскручиваем гайку; болт обязательно нужно вытащить до конца, поскольку в противном случае шаровая опора не пойдет вниз (болт попадет в паз). Шаровую опору нужно протянуть вниз, притом для того, чтобы это сделать, потребуется специальный инструмент (в отдельных случаях можно использовать небольшой ломик).

Далее слейте масляную жидкость из коробки (там будет порядка нескольких литров), после чего выньте шрус. Для того, чтобы было удобнее, тормозной диск лучше отвести чуть в сторону и через сделанную из меди либо алюминия проставку (нужно подумать о состоянии «чуткой » к механическим воздействиям резьбы) простукиваем резьбу.

Аналогичная процедура повторяется с противоположной стороны транспортного средства (возможно , там придется убрать еще одну из запчастей). После этого вам нужно будет открутить кардан от раздатчика, убрав болты ключом типа звездочка; нужно соблюдать аккуратность, поскольку подчас кардан выходит не сразу.

Обратив взгляд в сторону капота, вы увидите подушку, которая фиксирует коробку; полностью демонтировать ее не нужно — достаточно открутить шпильку. Затем выкручиваем фиксаторы стартера и провод его массы (обычно это две шпильки). Теперь нужно будет установить под мотор подпору; с подъемником сделать это несложно: нужно чуть-чуть поднять машину и поставить какую-либо подпорку на пол, после чего вновь опустить автомобиль так, чтобы двигатель располагался непосредственно на подставке.

Третий этап работы

Приступаем к откручиваю «лыж », на которых располагается двигательное устройство; нужно демонтировать каждую из них. Затем открутите болты, обеспечивающие фиксацию коробки на двигателе. На этом этапе обойтись своими силами будет почти невозможно: понадобится несколько помощников. Чуть-чуть покачивая коробку то влево, то вправо, демонтируем ее. Теперь вы можете увидеть внутреннюю часть двигателя. Вначале на глаза попадется гидравлический подшипник с рабочим цилиндром; иногда они являются одним целым, иногда идут по отдельности.

Теперь нужно перейти к корзинке и демонтировать ее. Она зафиксирована болтами, которые легко снимаются с использованием ключа-десятки. После того, как она будет демонтирована, вы наконец-то сможете увидеть диск сцепления. Рекомендуется сразу проанализировать его состояние «на глаз». Скажем, вполне может быть, что в процессе эксплуатации слетели накладки и оказались изношены отдельные части.

Также после того, как корзина оказалась снятой, вы можете увидеть двумассовый маховик.Обычно он не является монолитной конструкцией: сделан из двух элементов; во внутренней части располагаются демпферные пружины. Соответственно, теперь вы можете уточнить состояние каждого из устройств и при необходимости произвести замену. В большинстве случаев замена маховика сцепления и замена самого сцепления производятся разом (об этом уже было сказано в начале текста).

Сборка сцепления

Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Небольшой нюанс: выполняя сборку, обратите внимание, что на одной из сторон диска обычно есть какая-либо надпись на английском (пример : flywheel side); она говорит о том, что именно этой стороной диск приставляется к маховику. Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Процесс замены сцепления достаточно трудоемкий, требует профессиональных навыков и подготовки, немалого комплекта инструмента и оборудования. Цена замены сцепления в автосервисе демократична, а работа специалистов поможет сэкономить свои нервы и силы. Для получения квалифицированной помощи, достаточно заполнить форму, представленную ниже.

Популярные тэги в статьях

Замена сцепления своими руками — фото процесса замены и пошаговое описание для повторения в обзоре +видео!

Осуществление замены сцепления в автомобиле требует знания некоторых нюансов, технологии сборки, а также разборки — в разных моделях может иметь различия. При проведении работы по замене деталей стоит также обращать внимание на замену деталей сопутствующих данному механизму.

Как это сделать самостоятельно разберем подробнее далее.

Принцип работы сцепления в машине

Данный механизм в авто нужен для более равномерного переключения передач, уменьшения крутильных колебаний, а также временного отсоединения его от шестерни двигателя. Составные части: привод и механизм.

Читайте также: Chevrolet niva 1.7 mt le (05.2013 — 03.2015) — технические характеристики

Для подачи в авто усилия к какому-либо механизму в работу вступает механизм привода. Любой механизм в машине оснащен приводом, его структура имеет свою специфику и особенности работы.

Привод отключения по гидравлическому принципу имеет такие элементы, как педали, цилиндры, вилку питания, подшипник нажима, трубопровод.

Механизм передает крутящийся момент посредством вступления силы трения. Благодаря ему происходит временное разъединение двигателя и коробки, в последствие происходит их постепенное воссоединение.

Составными частями его являются картер и кожух, ведущий диск, нажимной диск совместно с пружинами, ведомый диск с износостойкими накладками.

Рассматривая видео замены механизма самостоятельно, возникает вопрос о том, как это осуществить самостоятельно.

Как поменять сцепление на Лада Гранте?

Как поменять сцепление на Ваз 2107

1). С АКБ снимаем клемму «-».

2). Снимаем рычаг КПП, надавив на него и поддев отверткой пластиковую стопорную втулку.

3). Отсоединяем выхлопную трубу автомобиля от резонатора.

4). Выкручиваем болты, удерживающие на кожухе КПП рабочий цилиндр сцепления и отсоединяем его.

5). В случаи, утечки тормозной жидкости из рабочего цилиндра, заменяем его (после замены цилиндров сцепления, производим прокачку сцепления). Касается это также и главного цилиндра сцепления.

6). Откручиваем болты и гайки, при помощи которых кардан прикреплен к КПП и отсоединяем его.

Читайте также: Как снять выхлопной коллектор на ниве инжектор

7). Отсоединяем провод заземления и провод ламп заднего хода от КПП.

. Выкручиваем болты крепления стартера к КПП, отыскиваем его и отводим в сторону.

9). Откручиваем болты крепления КПП к двигателю.

Примечание! КПП ВАЗ 2107 весит около 26 кг, поэтому снимать ее лучше вдвоем с напарником.

10). Осторожно вытягиваем КПП.

11). Откручиваем болты крепления корзин сцепления и снимаем ее.

12). Производим осмотр корзины и диска на предмет повреждений и износа.

Установка сцепления ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном снятию.

Как поменять сцепление на Ваз 2114, 2115

1). Вывешиваем перед автомобиля, желательно повыше на домкратах с обоих сторон.

2). Откручиваем и снимаем оба передних колеса и в целях безопасности подкладываем их под автомобиль.

3). Снимаем аккумуляторную батарею и воздушный фильтр.

4). Отсоединяем от КПП и снимаем с кронштейна трос сцепления.

5). Отворачиваем болты крепления шаровых опор к поворотным кулакам.

6). Ослабляем заднее крепление левого продольного рычага.

7). Выворачиваем болты крепления левого кронштейна растяжки и разворачиваем рычаг вниз на 90 градусов.

Читайте также: Перенос генератора наверх в ниве ваз 21213

. Отсоединяем массу от КПП.

9). Отворачиваем нижний кожух защиты маховика.

10). Отворачиваем левую опору силового агрегата от кузова и хомут привода переключения передач. Снимаем привод переключения передач.

11). Откручиваем три болта и одну гайку крепления КПП к двигателю.

12). Аккуратно, наклонив силовой агрегат, снимаем КПП с мотора и оставляем висеть на приводах.

13). Очень аккуратно отворачиваем корзину сцепления.

Видео

Как поменять сцепление на Ваз 2106

1). Автомобиль фиксируем противооткатными клиньями.

2). Отсоединяем кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.

3). Снимаем с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.

4). Отключаем кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Со стороны днища откручиваем траверсу.

5). Выкручиваем две крепежные гайки, при помощи которых закреплена подушка коробки передач и снимаем ее.

6). Максимально отодвигаем коробку передач от мотора до тех пор, пока рычаг переключения не упрется в заднюю часть отверстия днища.

7). Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, устанавливаем дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.

. Беремся за моховик монтажкой и откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Постоянно переворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

9). Сдвигаем в сторону коробку корзину сцепления, используя образовавшийся проем, производим демонтаж диска сцепления.

10). Сдвигаем корзину в сторону мотора и достаем корзину сцепления.

11). После того, как она будет вытянута наружу из картера сцепления, достаем вилку сцепления и снимаем выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

Установку производим в обратном снятию последовательности.

Замена сцепления на авто ВАЗ своими руками

Замена сцепления на ВАЗ самостоятельно на заднеприводном делается так, делаем доступный автомобиль для осуществления ремонта, ставим на нейтральную передачу. Отворачиваем винты с чехла фиксации коробки, снимаем лишь верхнюю часть, откручиваем и снимаем вал, открепляем от коробки передач трос спидометра и рабочий цилиндр сцепления.

Читайте также: Замена стоек амортизаторов на Lada XRAY и Largus

Снимаем все крепления и коробку. Снимаем болты соединения фиксации корзины и достаем детали, меняем детали на новые и ставим все назад.

На переднеприводных моделях ВАЗ замена сцепление самостоятельно сложнее демонтировать, поскольку снятие коробки требует значительно больше времени.

Самостоятельно заменить сцепление своими руками следует поместив авто в специально оборудованное место для ремонта.

Далее следует открепить аккумуляторную клемму, снять болты с передних колес, монтировать передние колеса. От коробки отсоединяем крепление троса механизма, после перемещаем его в сторону.

Снимаем трос спидометра, откручиваем гайки опор со всех сторон, снимаем и убираем в сторону стартер, снимаем крепежи ступиц колес спереди. Снимаем три крепления коробки передач, далее кожух.

В случае имеющейся защиты двигателя, стоит монтировать и ее. Далее следует снять левый брызговик, левые болты крепления, возле бампера. Монтировать крепление левого рычага, делаем крепление рычага слабее, отводим его вниз.

После следует снять левую подушку коробки, болты фиксации детали переключения передач, отсоединить ее. Затем снять правую подушку, открутить верхние болты крепления коробки к двигателю, заменить их на большие по размеру крепления головки блока.

Далее снимаем остальные крепления, и коробка спокойно отъезжает от двигателя. Достаем болты крепления корзины, монтируем вместо старых новые детали, затем постепенно придвигаем коробку к двигателю и докручиваем крепления до упора. Затем устанавливаем другие детали.

Замена диска и корзины

Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.

Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.

Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.

Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.

Замена сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

Замена сцепления на ВАЗ 2110 самостоятельно не требует снятия коробки. Нужно специально оборудованное место для работы, набор инструментов.

Первым делом стоит отключить минусовую клемму аккумулятора, а также монтировать совокупность проводов с датчика расхода воздушных масс. Затем стоит снять воздушный фильтр, монтировать крепление зажигания, снять верхний болт в фиксации стартера.

Далее стоит отсоединить трос соединяющий механизм с вилкой. Поочередно открепить крепления коробки передач, начиная с левого болта.

Затем следует монтировать гайку стартера, переднее левое колесо, а затем снять защиту на двигателе. Сначала снять растяжку, затем болты опоры и рычаг находящийся внизу. После снимаем все с авто.

На коробке снимаем разъем, отвечающий за задние фонари. Отсоединяем нижнее крепление коробки находящееся в непосредственной близости от шарнира равных угловых скоростей.

Затем снимаем крепления реактивной тяги, отмечаем нахождение механизма привода фиксации управления коробки, ослабляем фиксаторы на хомуте и делаем снятие тяги управления коробки.

Фиксируем низ двигателя и снимаем пару креплений задней опоры. С блока цилиндра предельно аккуратно извлекаем картер коробки. Далее следует смотреть по изношенности деталей и при необходимости заменить их на новые.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

1. Разбираете рычаг переключения скоростей.
2. Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
3. Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
4. Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
5. Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
6. Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
7. Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
8. Провод массы отключаете.
9. Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
10. Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Замена сцепления на Priora самостоятельно

Замена механизма сцепления на авто Priora самостоятельно осуществляется таким образом, сперва снарядить себя арсеналом необходимых вещей, а именно домкратом, специальной стойкой под коробку передач, монтировкой, набором инструмента, новым механизмом, валом коробки передач.

Установить авто в оборудованное место, привести в активность и фиксировать механизм тормоза. Монтировать нижнюю часть двигателя, обеспечить доступ к фиксации коробки, поднять водительскую сторону авто.

Снять левое колесо и получить доступ к шаровой опоре, снять ее, достать ШРУС и оставить его в узле. Такие действия осуществить и с правым колесом.

Читайте также: Как регулировать кондиционер лада гранта

Затем следует монтировать крепления подушек КПП. Освободить трос механизма от привода подшипника. Открутить крепления коробки и блока двигателя, а затем монтировать ее. Получаем доступ к муфте, осуществляем замену.

Замена диска сцепления

Замена диска сцепления является одним из популярных видов ремонта автомобилей, оснащённых механической КПП. Особенно при эксплуатации машины в условиях мегаполиса, с частыми пробками и переключениями передач. Это вид ремонта можно выполнить в условиях собственного гаража, но он отличается высокой трудоёмкостью.

Зачем нужно сцепление

Сцепление автомобиля необходимо для кратковременного отключения передачи крутящего момента с мотора на КПП. Это нужно при трогании с места и переключении передач — в противном случае мотор попросту заглохнет, выйдут из строя шестерни механизма выбора скоростей.

Система сцепления включает в себя следующие детали:

Корзина сцепления. На языке автоконструкторов она называется нажимным диском. Корзина жёстко соединена с маховиком двигателя, при нажатии на сцепление подшипник давит на её лепестки. Ведомый диск. Устанавливается на первичный вал КПП, основную рабочую поверхность составляют фрикционные накладки и пружины-успокоители, предназначенные для снижения вибрации во время выключения сцепления. Фрикционные накладки состоят из композиционных материалов. В зависимости от производителя и назначения диска сцепления, применяются кевларовые нити, керамика, ретинакс. Крепление фрикционных накладок к диску осуществляется при помощи заклёпок. Выжимной подшипник. Размещается на защитном кожухе первичного вала, приводится в действие специальным приводом (вилкой), надавливающей на него при нажатии на педаль сцепления. Подшипник может быть выжимного и оттягивающего действий. Наибольшее распространение получили подшипники выжимного типа.

Система привода сцепления делится на несколько разновидностей:

механическая. Усилия при нажатии на педаль сцепления передаются на вилку посредством металлического троса. Используется в основном на бюджетных авто; гидравлическая. Язычок педали сцепления при нажатии давит на гидравлический поршень, создавая высокое давление в системе. Установленный на КПП гидравлический привод давит на вилку, заставляя двигаться подшипник; электрическая. В педали сцепления стоит специальный датчик, подающий сигнал на установленный в коробке электропривод, управляющий выжимным подшипником.

Стоит отметить, что современные модели роботизированных коробок передач комплектуются системой двойного сцепления, оснащённой электроприводом.

Замена диска сцепления на автомобиле может потребоваться в случае обнаружения следующих симптомов:

пробуксовка сцепления. При нажатии на педаль газа и включённой передаче обороты двигателя увеличиваются, но автомобиль не ускоряется; сложности с переключением. При смене передач к рычагу КПП приходится прикладывать повышенное усилие, само переключение сопровождается хрустом или треском, дёрганьем автомобиля; неполное включение или выключение сцепления. При этом возникают сложности при включении передач либо при резком нажатии на педаль газа возникают пробуксовки сцепления; проблемы при трогании с места. Автомобиль может резко начать движение либо наоборот, трогаться с пробуксовкой сцепления; появление посторонних шумов. При нажатии на педаль возникает скрежет, вибрации или скрип со стороны КПП; изменение хода педали. Актуально для авто с механическим и гидравлическим приводом. Увеличение хода свидетельствует об износе фрикционных накладок и лепестков корзины.

При обнаружении любого из перечисленных симптомов следует незамедлительно приступать к ремонту сцепления — в противном случае высока вероятность встать на дороге без возможности переключить передачу или тронуться с места.

Одной из наиболее распространённых неисправностей является естественный износ фрикционных накладок. Они изготавливаются из податливого материала, который при каждом случае включения сцепления стирается.

Резкое троганье с места, высокие обороты мотора при трогании и переключении передач существенно сокращают срок службы диска сцепления.

Кроме этого, в процессе эксплуатации автомобиля с МКПП могут возникнуть следующие проблемы:

деформация ведомого диска, износ шлицов, поломка демпферных пружин; заклинивание выжимного подшипника; износ лепестков корзины сцепления; заклинивание вилки; попадание масла на диск.

В последнем случае причина неисправности кроется обычно в повреждении сальника первичного вала.

Стоит отметить, что средний срок службы элементов сцепления автомобиля составляет порядка 80–100 тысяч километров. Средняя цена на запасные части составляет от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от производителя.

Порядок замены диска сцепления

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

новый диск сцепления. Рекомендуется также приобрести новый подшипник — нередки случаи, когда автовладелец поменял только диск, а через 5–10 тысяч километров вышел из строя подшипник; домкрат; набор ключей и головок; отвёртка.

При выборе запасных частей рекомендуется обратить внимание на оригинальные — конечно, это существенно увеличит стоимость замены диска сцепления, но повышает надёжность системы в целом. Узнать номер запасной части можно по VIN автомобиля.

Порядок замены диска зависит от типа привода автомобиля. Поскольку переднеприводные авто являются наиболее распространёнными, данная инструкция применима именно к этой категории машин.

Приподнимается передняя часть автомобиля, устанавливается на подставки. Для этой цели можно использовать деревянные брусья. Затем снимается привод со стороны, где расположена КПП. Для этого необходимо открутить гайку, крепления наружней гранаты в ступице, шаровую и вытащить гранату. Затем резким движением, держась за вал привода, выдернуть его из коробки. Предварительно слить масло из КПП. С коробки откручивается датчик скорости (если есть), заднего хода, привод сцепления, прочее навесное оборудование, мешающее её снятию. Затем откручиваются болты, соединяющие КПП и двигатель. В зависимости от конструкции авто, их может быть от 5 до 8. Также необходимо открутить подушку КПП. После выкручивания болтов необходимо снять КПП. Если подкапотное пространство автомобиля позволяет, то коробку можно полностью не удалять. Нередко КПП плотно соединяется с мотором, и в этом случае может при ремонте может потребоваться монтажка. Но применять её необходимо с предельной аккуратностью, чтобы не повредить корпус КПП. После снятия коробки можно поменять расположенный в её колоколе подшипник и проверить состояние сальника. Открутить корзину сцепления, и заменить находящийся в ней диск. При установке корзины на место необходимо учитывать момент затяжки болтов. Дополнительно рекомендуется воспользоваться герметиком, предотвращающим их выкручивание. Установить на место КПП, собрать все в обратной последовательности.

Нужно учитывать, что после замены диска работа сцепления существенно изменится и водителю может понадобиться некоторое время для привыкания.

С помощью сервиса Uremont.com можно быстро найти СТО, где ваш автомобиль оперативно и недорого отремонтируют. Обслуживание авто с нами — это доступно, удобно и всегда качественно.

Краткий итог

Замена механизма крепления на автомобилях процесс трудоемкий, но его, возможно, осуществить самостоятельно.

Для этого нужно специально оборудованное место, инструмент, а также знания особенностей монтажа деталей. Как сделать механизм сцепления некоторых авто мы разобрали в данной статье.

Замена сцепления: общее

Рассмотрим симптомы, которые возникают в результате поломок. Ситуаций множество: «ведет» механизм сцепления, произошла деформация ведомого диска, шлицы устройства износились, устарели накладки на диске, поломалась пружина диафрагмы, изъян на рабочем цилиндре, гидропривод засорился, негерметична система, поврежден трос агрегата.

Проведем самостоятельную диагностику сцепления и обратим внимание на:

• медленный разгон при полностью утопленной педали акселератора (изношены диски);
• педаль, не возвращающуюся к начальной точке (повреждение зубчатых компонентов);
• неприятный звук, скрежет, свист (необходимо снятие корзины сцепления);
• трудности с включением какой-то передачи или всех (возможно, проблема в КПП).

Фото процесса замены сцепления своими руками

Ремонт сцепления своими силами

Внимание: если замечены перечисленные выше симптомы, значит нужно переходить к срочному ремонту. В некоторых случаях, невозможно бывает доехать даже до гаража, если сцепление отказало в дороге. В таком случае можно посоветовать вставить ключ между поводком троса и вилкой сцепления, что поможет добраться до места.

Снятие КПП

На ваз 2106, 07, 08 или на ваз 2114 ремонт сцепления без снятия коробки передач практически не проводится. Просто без этого невозможно определить причину неисправности сцепления. Поэтому, первым делом приступаем к данной операции. Представленный ниже метод снятия КПП позволит не сливать из коробки масла и не вытаскивать из нее привод:

• снимаем воздушный фильтр;
• извлекаем трос сцепления или как его называют специалисты – привод;
• снимаем стартер;
• расслабляем верхние болты фиксации коробки передач к двигателю.

Откручивание верхних болтов крепления

Переходим к дальнейшим действиям:

• скоростную фишку датчика отключаем;
• фиксатор жгута электропроводки откручиваем;
• автомобиль поднимаем при помощи домкрата или другого устройство;
• ослабляем гайки привода, находящиеся справа и слева машины до конца;
• извлекаем рычаг подвески.

Откручивание рычага подвески

Продолжаем ремонт сцепления ваз 2114:

• извлекаем шаровую опору;
• два болта рычага подвески следует обязательно открутить;
• извлекаем рычаг передней подвески;
• снимаем нижний брызговик двигателя автомобиля;
• фишку с выключателем огня заднего хода отключаем;
• теперь пора открутить реактивную тягу от коробки передач;
• снять, откручивая, нижнюю крышку картера;
• пора ослабить гайку привода управления КПП (ее еще называют тягой кулисы);
• отсоединить ее (нужно помнить, что при установке КПП на место, данную кулису обязательно отрегулировать).

Замена сцепления без снятия коробки: пошаговое руководство

Сцеплению отводится ведущая роль в том, чтобы объединять работу двигателя и трансмиссии. Однако данная система часто подвергается всевозможным нагрузкам и ударам, поэтому замена сцепления без снятия коробки для многих водителей – лишь вопрос времени, который однажды потребует прямого вмешательства.

В любом случае начинать нужно с диагностики, которая точно укажет на поломку. Диагностировать можно двумя способами, выбор за вами. В итоге если сцепление все-таки сгорело, то предстоит его замена. Мы подробно описали весь процесс работ без снятия коробки.

5 случаев, когда требуется замена сцепления

Сцепление допустимо назвать расходником для автомобиля, ведь оно периодически срабатывается, после чего приходится срочно его менять. Автовладелец не может замедлить процесс износа сцепления, если только не научится включать скорости без его использования. Однако такие действия повлекут проблемы в других узлах двигателя.

Сравнение цен актуально на 05.06.2023
Получите скидку на летние шины до 15% от средней рыночной цены 2023 года!
Мы сравнили цены в ряде магазинов шин и дисков и предлагаем вам лучшую цену

Быстрый просмотр
Нешипованные
Средняя цена по рынку
Ваша выгода

Быстрый просмотр
Нешипованные
Средняя цена по рынку
Ваша выгода
Быстрый просмотр
Нешипованные
Средняя цена по рынку
Ваша выгода
Выбирайте свой комплект шин и экономьте уже сегодня!

Наиболее вероятные неполадки сцепления давно известны автолюбителям. К сожалению, почти все из них исправляются только заменой этого механизма. Замена сцепления без снятия коробки – трудная задача. Кроме того, нужно полностью разобрать непосредственно сам узел.

• Переключение передач сопровождается рывками, щелчками и другими посторонними звуками.
• Когда сцепление «ведет», то есть понижается мощность силового агрегата.
• Не происходит полного включения сцепления, оно как будто пробуксовывает.
• При нажатии на педаль сцепления появляется вибрация.
• Сцепление выключается самопроизвольно.

В этом списке собраны характерные симптомы, явно указывающие на необходимость замены сцепления. И тут важно помнить, что автопроизводители рекомендуют во время работ по смене изношенного механизма устанавливать сразу все новые его комплектующие. К примеру, менять нужно и выжимной подшипник, и другие детали сцепления.

Причина таких рекомендаций в том, что с новым сцеплением старые, поработавшие уже механизмы не смогут полноценно выполнять свои функции. Условно можно провести такую аналогию: только что сделанное вино наливают в старый, гнилой бочонок. Так вот, новые и изношенные комплектующие не сработаются, поэтому в скором времени придется снова разбирать этот узел.

Самая распространенная операция замены сцепления – это монтаж его диска. Причина логична: именно эта деталь ломается в большинстве машин. В диске сцепления возникают такие дефекты:

• повреждения механического характера, вызванные длительной работой или некорректным включением;
• поломка пружины демпферов;
• выработка шлицев ступицы;
• амортизация фрикционных накладок.

При наличии хоть одной неполадки из вышеотмеченных диск сцепления считается непригодным к эксплуатации. А значит, нужно менять его на новый.

У механизма есть определенный ресурс работы, заявленный производителем. Но не стоит дожидаться его окончания, чтобы обратить внимание на узел. Даже если есть безоговорочное доверие к изготовителю, весьма вероятно оказаться в неудобном положении, то есть посреди пути, вдали от СТО остаться с поломанным сцеплением, а значит, без возможности продолжить движение на автомобиле. В результате мало кто из автовладельцев сохранит спокойствие, большинство будет упрекать самого себя, так как заблаговременно не проверили сцепление.

Согласно мнению опытных водителей, необходимо хотя бы раз в 20 тыс. км пробега делать диагностику этого узла, особенно если автомобиль эксплуатируется на российских дорогах, далеких от идеала.

2 рабочих способа диагностики сцепления

Необходимо своевременно проверять сцепление. Для этого нужно измерить толщину его диска.

Данная операция производится при помощи специального измерительного калибра. Машину вывешивают на домкрате и присоединяют калибр к рабочему цилиндру механизма.

В народе широко распространен иной способ диагностики. Но не стоит делать его слишком часто, так как его побочным результатом является износ поверхности диска. Суть заключается в запуске двигателя с включенной 4-й или 5-й передачей, затем нужно нажать на «газ», удерживая педаль сцепления. Если после таких манипуляций двигатель не остановится, значит, ведомый диск сцепления уже значительно изношен.

Инструкция по замене сцепления без снятия коробки на примере ВАЗ-2110

Сейчас подробно разберем способ замены сцепления без снятия коробки и без сливания масла в автомобиле ВАЗ-2110 в условиях гаража.

1. Основные инструменты

Список оснастки, необходимой для работы:

• домкрат;
• подъемник или яма в гараже;
• ключи на 19, 17, как рожковые, так и торцевые;
• труба для усиления или монтировка.

Источник https://service-vao.ru/articles/zamena-sczepleniya-svoimi-rukami/

Источник https://spectorg.su/obzory/zamena-scepleniya-svoimi-rukami.html

Источник https://rad-star.ru/pressroom/articles/zamena-stsepleniya-bez-snyatiya-korobri/