Подвеска Ниссан Примера 3 (П12)

Подвеска Ниссан Примера 3 (П12)

10 — тормозной диск
11 — болт колеса, 100 — 120 Н- м
12 — шплинт
13 — фиксатор гайки
14 — гайка подшипника ступицы, 240 — 320 Н- м
15 — шайба
16 — ступица колеса
17 — внешний сальник
18 — промежуточная шайба

Снятие ступицы и поворотного кулака также рекомендуется, если требуется снять приводной вал, будь это для ремонта, снятия коробки передач или для других работ.

Оба показанных стрелками болта удерживают суппорт тормоза.

Отжимание шарового пальца рулевой тяги из рычага рулевой тяги с помощью специального съемника.

1. Ослабьте гайку на верхней стороне поворотного кулака и выньте направляющий палец поворотного кулака из зацепления с верхним рычагом. Как можно убедиться, соединения отличаются от прежних моделей автомобилей Nissan. Нажмите весь поворотный кулак вниз, пока он не займет положение, показанное на иллюстрации ниже.

1. Навинтите гайку на приводной вал, пока наружная сторона будет вровень с валом и немного забейте вал легкосплавным молотком вовнутрь, чтобы ослабить его из подшипника ступицы.
2. На нижней стороне поворотного кулака удалите гайку шарового шарнира на поперечном рычаге и отделить соединение шарового шарнира с помощью съемника. Изображенный на иллюстрации ниже съемник подходит и для шаровых опор подвески.

Проверка уровня жидкости в компенсационном бачке сервоуправления

1. Выньте поворотный кулак из передней подвески. Снимите тормозной диск.
2. Если поворотный кулак требуется снять вместе с приводным валом, слейте трансмиссионное масло (выверните пробку и подставьте емкость).
3. Выжмите приводные валы из коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы для левого и правого валов, а также для ручной или автоматической коробки передач.
4. Выньте ступицу, поворотный кулак и приводной вал из автомобиля или оставьте приводной вал в коробке передач и снимите поворотный кулак со ступицей с приводного вала.

Разборка и замена подшипника ступицы

1. Полностью отвинтите гайку ступицы и выньте приводной вал из ступицы, если она еще установлена.
2. Зажмите поворотный кулак в тисках и выбейте ступицу легкосплавным стержнем с обратной стороны. Если ступица выбивается из поворотного кулака, подшипник ступицы должен всегда заменяться. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и должна быть снята подходящим съемником.
3. Удалите стопорное кольцо на внешней стороне поворотного кулака с помощью специальных щипцов. На обратной стороне выньте сальник с помощью отвертки и удалите второе стопорное кольцо. Засечки в стопорном кольце способствуют установке щипцов.
4. Положите поворотный кулак под пресс и выпрессуйте подшипник ступицы снаружи внутрь. Для выпрессовки подшипника используйте отрезок трубы. Тщательно очистите все детали. Подшипники должны всегда заменяться вместе с обоймами, так как они прирабатываются друг к другу. Поворотный кулак можно проверить только с помощью магнитного прибора.

Сборка поворотного кулака

При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом:

1. Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подшипника ступицы и вставьте внутреннее стопорное кольцо в паз поворотного кулака.
2. Запрессуйте новый подшипник с наружной стороны в поворотный кулак, пока он не будет прилегать к стопорному кольцу. При этом прикладывайте силу к внешней обойме подшипника ступицы.
3. Вставьте внешнее стопорное кольцо в паз. Проверьте, чтобы стопорное кольцо сидело безупречно по всей окружности.
4. Смажьте рабочие кромки обоих сальником смазкой и забейте спереди и сзади в поворотный кулак, не повредив их при этом. Сотрите лишнюю смазку.
5. Положите поворотный кулак на столик пресса и запрессуйте ступицу в подшипник и поворотный кулак. Обязательно следите, чтобы давление запрессовки не превышало 3 тонны.
6. Теперь следует проверить преднатяг подшипника. Для этого положите поворотный кулак на столик пресса и увеличьте нагрузку на внешнюю сторону ступицы до 3.5 -5.0 тонн. Удерживая нагрузку несколько раз подвигайте поворотный кулак из стороны в сторону. Поворотный кулак должен без заедания проворачиваться, несмотря на нагрузку.

Читать статью Дефекты и слабые места подвески и коробки передач у Мерседес W210 — Mercedes-Benz E-class, 2.0 л, 1995 года на DRIVE2

Установка поворотного кулака

Установка поворотного кулака с приводным валом осуществляется в обратной последовательности. Всегда устанавливать в конец приводного вала новое стопорное кольцо. Подробности по установке приводных валов даны в Главе Сцепление и приводные валы. При установке приводных валов в дифференциал хорошо выровняйте шлицевое соединение. После установки потяните за вал, чтобы проверить, что кольцо защелкнулось.

Следует соблюдать все приведенные в Спецификациях в начале Главы моменты затяжки. Затяните гайку приводного вала с усилием 240 — 320 Н- м, установите на гайку фиксатор и вставьте новый шплинт.

Видео про «Передняя подвеска» для Nissan Primera

Ремонт передних верхних рычагов Nissan Primera P10, P11
Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником
Стук передней подвески Ниссан. «Гараж №6»

Подвеска Nissan Primera 3 (P12)

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Передняя подвеска — независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя — к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).

Передняя подвеска: 1 — уплотнительная прокладка; 2 — верхняя опора стойки; 3 — кронштейн верхней опоры стойки; 4 — прокладочная шайба; 5 — верхняя чашка пружины; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — буфер хода сжатия; 8 — пружина; 9 — амортизатор; 10 — колпачок; 11 — прокладочная шайба; 12 — соединительный рычаг; 13 — ступица и поворотный кулак; 14 — шплинт гайки ступицы ; 15 — скоба; 16 — резиновая подушка; 17 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 18 — опорная стойка стабилизатора; 19 — поперечная балка подвески; 20 — кронштейн; 21 — верхний рычаг; 22 — болт сайлент-блока; 23 — кронштейн нижнего поперечного рычага; 24 — нижний поперечный рычаг; 25 — поперечина надрамника.

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.

Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).

Читать статью Диагностика ходовой — DRIVE2

Задняя подвеска: 1 — прокладочная шайба; 2 — втулка; 3 — верхняя опора амортизационной стойки; 4 — втулка; 5 — втулка; 6 — колпачок буфера хода сжатия; 7 — буфер хода сжатия; 8 — пружина; 9 — амортизатор; 10- поперечина заднего моста; 11 — ось; 12 — поперечный рычаг; 13 — опорная стойка стабилизатора; 14 — скоба; 15 — резиновая подушка; 16 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.

Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.

Восстановление передней ходовой Primera P12. Начало (часть 1)

Всем привет!
У меня как обычно много букв и фоток, поэтому вынужден разбивать посты на части. Во всем винить Драйв2!))
Итак, в прошлом посте я рассказал, что намерен восстановить свою переднюю подвеску, которая меня совсем так не устраивала. А именно, наблюдались стуки при проезде неровностей, провалы на лежачих, подвеска была очень жесткой, а некоторые говорили, что так быть не должно. Поэтому было решено вложиться и махнуть все не глядя. Что именно я буду менять, я указал в предыдущем посте.

Начнем с теории. Мне очень пригодилась запись ol-ko (можно прочесть ТУТ). Но кое чего мне не хватило, поэтому я провел свои небольшие раскопки.

После того, как я получил долгожданные опоры, возникла необходимость собрать все запчасти в готовое изделие. И тут появились вопросы. Конкретно вопрос к чашке — по ней явно видно, что сторона ее установки важна. Если поставить ее неверно, амортизатор может пойти на излом, да и работать подвеска будет неправильно. В инструкции четкого объяснения я не нашел.

В книге издательства «Третий рим» есть описание сборки амортизатора, но о чашке говорится, что «метки должны быть обращены наружу. Мне не было до конца понятно это объяснение, на чашке меток вагон и маленькая тележка, поэтому полез искать дальше. К счастью, у меня есть сервисная книжка по нашим ниссанам, и там я выудил более разжеванную информацию.

Вот по этой иллюстрации я точно понял, что мне надо сделать. Метка LH на левом амортизаторе должна смотреть влево, RH соответственно вправо. На подушках метка тоже должна смотреть в нужную сторону.
Но тут возникла новая проблема. Подушки я купил неоригинал, так было дешевле, а я в финансах был ограничен. И тут была небольшая ловушка.

Читать статью Подвеска автомобиля. Изучаем… запоминаем… — DRIVE2

Я решил сравнить подушки и таки заметил, что метки на них совсем не совпадают. У неоригинальных подушек метки смотрят вперед, а выбитая на них буква F, по видимому, обозначает FRONT. Хорошо, что я заметил это заранее, а то бы ковырялся б на улице под дождиком, тыча опорой в арку и ничего не понимая_)).

Собственно, теперь перейду к самой сборке.
Сфотографированный в прошлом посте синий шланг, который я собирался поставить на передний виток, сильно подвел меня. (А может и я его).

Прикинул на глаз в магазине, и приобрел всего 60 см. Шланг был дорогой, поэтому взял без запаса. Ну что ж, будет мне урок. RVV62 подсказал мне, что он натягивал себе отрезок 40 см. На следующий день приобрел 80 см уже обычного резинового шланга внутреннего диаметра 16 мм (решил не понтоваться, синий мне не к чему там))).

Далее необходимо сжать пружину. Без съемников никуда. У меня уже давно имеется этот специнструмент, но, скажу я вам, он очень неудобен, стягивать с большой силой тяжело, можно стать Шварцем.

Собственно приступил к сжатию. Под металлические зубы съемников подложил старую тряпку, чтобы не поцарапать пружину. Не лучшая идея, скажу я вам, съемники все время скользили на ней, как на льду. Неверное, нужно было просто проклеить место прилегания металла к пружине какой нибудь изолентой, эффект был бы тот же, но скольжении не было бы. Век живи — век учись.
Промучился минут 15 скаждой.

Честно говоря, боялся что лопнет, такое усилие на съемнике было.
А на стойку все не садится и не садится. УЖе злость стала брать…

Я уже грешным делом подумал, что я не те пружины или стойки взял.))) В итоге, изрядно попотев, и привлеча к сжатию при сборке супругу, я все таки ее победил. И закрутил победную гайку на 19. (Конечно, стойки были предварительно прокачаны).

Вторую собрал в той же последовательности и упаковал в коробки от пружин, чтобы было проще сохранять их вертикальное положение. Конечно, ступил, и собранные не сфоткал, но я думаю вы и так их все видели))) Попутно, собирая, обратил внимание на странность. Внимание на фото.

На пружине наклейка с артикулом и стрелочка, которая должна указывать вверх. Но по видимому она ничего никому не должна. Это наклейку неправильно на производстве наклеили или я что то не понимаю?) Просветите пожалуйста.

И еще вопрос возник, когда рылся в мануле к нашей Primera, выцепил вот такое изображение:

Справа на схеме можно увидеть составные части амортизационной стойки и порядок их сборки. Так вот, деталь №1 мне неизвестна, в мануале тоже про это ничего не сказано. Кто что думает?

Похожие записи:

1. Ремонт передней подвески часть 1 (подшипники, привод, шаровые и т. д. ) — Mitsubishi Delica, 2.8 л, 1994 года на DRIVE2
2. Диагностика подвески (ходовой части) на стенде 400р, ремонт ходовой Омск. | Омск СТО
3. О легковых прицепах. Выбор подвески прицепа — DRIVE2
4. Ремонт ходовой — LADA 2109, 1.5 л, 1999 года на DRIVE2

Nissan Primera P12: недостатки и особенности автомобиля

История Nissan Primera началась еще в далеком 1990 году. Автомобиль D-класса выпускался в Японии и Великобритании. За семнадцать лет производства с конвейера сошло три поколения, о последнем из которых (Р12) мы и поговорим. Начало выпуска стартовало в феврале 2002 года и продолжалось пять лет. Вторичный рынок богат наличием этой модели, но что она собой представляет и стоит ли ее покупать? Разберемся в нашей статье.

Экстерьер

Новый облик третьего поколения Nissan Primera по меркам 2000-х годов казался «взрывным». Привязанность к ломаным линиям и квадратным формам моментально прошла с выходом модели на рынок. Стиль стала диктовать обтекаемость и изящность. Если смотреть на Р12 в современное время, то бури эмоций она не вызовет. Нас не удивляют каплевидные фары и плавные изгибы. Но тогда, в год выпуска модели, это все было в новинку, поэтому спрос на первые экспонаты японца превзошел ожидания производителя.

Передняя часть автомобиля от своего второго поколения не унаследовала ничего, кроме огромных размеров. Вместо квадратной головной оптики модель обзавелась выразительными фарами и выдвинутым вперед бампером. По центру – логотип марки и «стекающая» форма капота. Радиаторная решетка состоит из двух симметричных элементов, украшенных хромированными молдингами.

Нижняя часть бампера представляет собой одну большую секцию, по краям которой установлены противотуманные фонари.

Задняя часть автомобиля, в зависимости от типа кузова, имеет разную архитектуру. Nissan Primera P12 производился как седан, лифтбек и универсал. Универсал обзавелся самой большой в поколении длиной – 4 675 мм.

Покатая крыша и плавные изгибы модели дополняют крупные задние фары. Если экстерьер седана и лифтбека создает впечатление бизнес-автомобиля, то универсал позиционируется как семейное транспортное средство.

Боковая часть Nissan Primera заключает в себе большую зону остекления и увеличенные колесные арки, в которые помещаются колеса размера 205/60/16. Поскольку многих автовладельцев не устраивает клиренс модели, они увеличивают его, устанавливая колеса нестандартного размера: 225/55/16.

Интерьер

Главным камнем преткновения у автолюбителей стал необычный интерьер Nissan Primera. Дизайнеры решили прибегнуть к помощи симметрии, поэтому отцентровали приборную панель на торпедо. Спидометр виден с любого пассажирского места. Привыкнуть к необычному расположению можно, но удобства в этом нет. Автовладельцы отмечают, что заглядывать за руль гораздо привычнее, нежели постоянно поворачивать голову в правую сторону.

Под приборной панелью расположилась компактная мультимедийная система и консоль с дополнительными опциями. Консоль имеет форму веера и вмещает в себя управление климат-контролем, обогревом стекол, кондиционером и т.д. Чуть ниже «веера» — кнопка включения аварийного сигнала и бокс для мелочей. Рычаг КПП длинный, украшен алюминиевым молдингом. Втулка кулисы разбалтывается за 30-40 тыс. км пробега, можно заменить ее на более дорогой аналог. Но менять придется не только салонную втулку, но и втулки механизма подкапотного пространства.

Вся отделка салона выполнена из качественного материала, который не вызывает скрипов при езде. Существенных недостатков здесь нет, присутствую лишь неприятные мелочи. Например, из-за малопродуманного расположения воздухозаборника в него попадает большое количество листьев и грязи, поэтому салонный фильтр придется менять достаточно часто.

Трасса кондиционера и компрессор страдают от камней и грязи. Трубки часто трескаются, особенно на изгибе возле компрессора. Эффективность кондиционера невысокая, причем при его включении машина теряет существенную часть мощности.

Штатная акустическая система неплохая, басы передает слабо, но для радио подходит. Из-за слабой электропроводки мультимедийный дисплей может выходить из строя. Лечится перепайкой контактов.

Салон Ниссана вмещает пять посадочных мест, но центральное заднее место удобством не отличается. Все сиденья оснащены поясничным упором, имеют тканевую обивку и подходят для дальних поездок.

Проем багажного отделения в салон в кузове седан имеет хлипкую конструкцию: в верхней части трескается панель. На кочках появляется характерный скрежет. Арка поддается многократной варке, но продолжать ломаться будет. Причем в определенный момент она может лопнуть вместе с задним стеклом. Решить проблему можно, если наложить усилители на верхнюю часть арки. Универсалы и лифтбеки такой особенностью не отличаются, хотя их кузов тоже может заметно «гулять».

Технические характеристики

Технические характеристики Nissan Primera P12 приведены в таблице ниже.

Показатель/параметр	седан	лифтбек	универсал
Длина, мм	4 567		4 675
Ширина, мм	1 760
Высота, мм	1 482
Колесная база, мм	2 680
Дорожный просвет, мм	168
Ширина передней колеи, мм	1 528		1 518
Ширина задней колеи, мм	1 508		1 524
Объем багажника, л	450		465

По габаритам седан и лифтбек идентичны, разница заключается лишь в форме пятой двери. В лифтбеке багажное отделение открывается вместе с задним стеклом, что существенно увеличивает погружную площадь отделения. Удобство такой особенности наиболее часто выявляется при погрузке второго комплекта резины: в багажник седана все четыре колеса помещаются с трудом из-за сильно выпирающих петель, а вот в лифтбек входят «со свистом».

Двигательная гамма

Ниссан Примера П12 комплектовался несколькими атмосферными силовыми агрегатами:

• 1.6 л, 109 л.с., бензин,
• 1.8 л, 116 л.с., бензин,
• 2.0 л, 140 л.с., бензин,
• 2.2 л, 126 л.с., дизель.

Турбированных моторов в гамме не было, даже в спортивной комплектации японца. Все бензиновые двигатели работали в паре с 6-ступенчатой механикой, 4-ступенчатым автоматом или вариатором. Дизельная версия предусматривала только ручное переключение передач.

Машина с вариатором и двухлитровым мотором – самый экономичный вариант, по оценкам пользователей. Ее расход в городе составляет 10,5 л/100 км, на трассе – 6,7 л, в смешанном цикле – 8,5 л.

Комплектации

Базовая комплектация японца с кузовом седан, хэтчбек и универсал может похвастаться богатым техническим оснащением, которое свойственно D-классу. Она включает:

• электропривод передних зеркал,
• передние электростеклоподъемники,
• подогрев передних сидений,
• шесть подушек безопасности,
• противотуманные фонари,
• кондиционер,
• кожаный мультируль,
• ABS,
• EBD,
• BAS,
• камеру заднего вида,
• климат-контроль,
• дисковые передние и задние тормоза.

В максимальной комплектации добавляется датчик дождя, ксеноновые фары, задние электростеклоподъемники, круиз-контроль и система контроля давления в шинах.

Достоинства

Удивительно, но даже некоторые восемнадцатилетние экземпляры Nissan Primera P12 могут похвастаться вполне себе целым кузовом. Длительная коррозийная стойкость объясняется продуманным решением инженеров использовать в создании машины оцинкованную сталь по максимуму. Лакокрасочное покрытие наносилось качественно, в обработке кузова использовали только надежную защиту от коррозии. Даже первые Примеры могут сохранить оригинальное ЛКП на дверях, крышке багажника и крыльях. Следы пескоструя будут заметны на капоте, передней кромке крыши и порогах.

Салон Ниссана может похвастаться удобными креслами. Обивка имеет высокую стойкость к истиранию, поэтому на протяжении долгих лет сохраняет привлекательный вид. Комплектации с кожаным салоном также отличаются высоким качеством используемого материала.

По управлению автомобиль вызывает удовольствие: он чутко прислушивается к изменению рулевого наклона и моментально меняет траекторию, «не скатывается» в колею.

Объем багажного отделения автолюбителей приятно удивляет: не все седаны и лифтбеки могут похвастаться подобными габаритами. В универсале есть возможность сложить второй ряд кресел, образовав ровный пол.

По двигателям проблемы случаются лишь в единичных случаях, больше половины автовладельцев убеждены в их надежности. Оптимальный вариант для городской эксплуатации – движок, объемом 1,8 или 2,0 л. Ресурс таких установок достигает 400 тыс. км. Главное, чтобы регулярно проводилось обслуживание силовой установки с использованием качественных смазочных материалов.

Nissan Primera P12 обладает высоким уровнем защиты: в ней шесть подушек безопасности даже в базовом исполнении.

Недостатки

Если кузов у Примеры относительно крепкий, то по днищу есть замечания. Здесь бросаются в глаза коррозирующие крепления переднего подрамника и бамперов. Все детали имеются в автомагазинах, но цены на них высокие. Замена сложная, требует много сил.

В первую очередь ржавчина появляется на площади вокруг радиатора. Если машина побывала даже в слабом ДТП, избежать «рыжиков» не получится.

На вторичном рынке встречается много экземпляров с почти оторванной балкой и множеством сопутствующих повреждений. Места, где лонжероны соединяются с балкой задней подвески, слишком ломкие и не выдерживают перегрузок. При покупке экземпляра на вторичке об этом следует помнить.

Передняя оптика светит слабо, фары быстро покрываются царапинами от камней. В ксеноновой оптике отражатели выгорают уже после 5 тыс. км пробега. Потерянные крышки форсунок омывателей фар – частая проблема владельцев Ниссан Примера П12. Их срезает встречным потоком ветра, т.к. крышки не очень плотно примыкают к кузову.

Антенна на крыше японца нуждается в частой замене уплотнителя и регулярном промазывании основания силиконом. В противном случае в салон автомобиля будет попадать вода.

Дверные замки и стеклоподъемники тоже слабые места данной модели. От частого опускания стекло может выпасть из подъемного механизма в дверь. Замки изнашиваются, в них перестают срабатывать микропереключатели. Лечится переборкой и установкой контрактных элементов.

Подвеска простая, легко поддается ремонту. В передней части ломаться нечему, лишь подрамники и опоры стойки нужно регулярно менять. Из-за проседания опор появляются скрипы в подшипнике. Все элементы продаются в автомагазинах и дешево стоят. Задняя часть может преподнести сюрприз в виде оторванной балки. Ступичные подшипники ходят около 150 тыс. км.

Альтернативы

Renault Laguna

Французский автомобиль Renault Laguna второго рестайлингового поколения конкурирует с Примерой П12. Выпускался этот автомобиль с 2005 по 2008 годы. От японца Лагуна отличается более крепкой кузовной конструкцией, наличием антипробуксовочной системы и динамичными моторами (1,6 л на 115 л.с., 2,0 л на 135 и 170 л.с.). Лагуна, также как Примера, выпускалась в кузове лифтбек и универсал. Клиренс француза заметно ниже – 125 мм. Багажник лифтбека – 430 л, универсала – 475 л.

Mazda 6

Среди японских моделей также встречаются конкуренты Ниссана. Основной из них – Мазда 6 первого поколения, которая также доступна в трех типах кузова. Выпускалась машина с 2002 по 2005 годы. По техническим характеристикам она во многом превосходит своего собрата:

• багажник лифтбека – 492 л, седана – 501 л, универсала – 505 л,
• клиренс – 170 мм,
• длина кузова – 4680-4700 мм.

Даже в базовой версии Мазды вспомогательных электронных систем безопасности и контроля движения больше: ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, HAC.

На вторичном рынке стоимости альтернативных моделей находятся в одном ценовом диапазоне с поддержанным Nissan Primera Р12.

Отзывы автовладельцев

В моем пользовании автомобиль Примера П12 был около 5 лет. Я приобрел его в 2006 году в кузове лифтбек с 2,0-литровым мотором. Машина оказалась динамичной, юркой и вместительной. В течение всей эксплуатации главным раздражителем выступала климатическая система. Инженеры решили сделать ее максимально «умной», но переборщили. Да, она самостоятельно изменяет температуру в салоне для повышения комфорта внутри него, переключается на обдув стекла, когда оно начинает запотевать… Но водитель, рискнувший изменить направление потока воздуха или включить максимальную температуру, встретит противостояние «японского интеллекта». Машина не уступает человеку права управлять климатом внутри салона. Система позволяет исключить появления трещин на стеклах и потока горячего воздуха в лицо, но существенно расшатывает нервную систему.
По ходовке тоже есть недовольства: то стойки после 20 тысяч эксплуатации застучат, то рулевая рейка потечет. В этой машине постоянно нужно было что-то ремонтировать.
Из плюсов отмечу удобный и вместительный багажник (хотя заднее стекло, расположенное почти в лежачем положении, дает минимальный обзор), просторный комфортный салон, хорошее состояние кузова. На вторичном рынке приобретать это авто не рекомендую.

Валерий, г. Омск

В Ниссан Примера мне понравилось соотношение цены и качества. Машина не молодая, и во многих аспектах уступает современным требованиям, но основные функции выполняет великолепно. Я приобрел пару лет назад экземпляр 2003 г.в. с 1.8-литровым бензиновым мотором. Пробег на момент покупки составлял 96 500 км. Авто оказался комфортным и хорошо управляемым. Подвеска сглаживает неровности, цепной движок работает как часы. Наблюдаю большой жор масла, но проблемой сильно не озадачиваюсь. Внешность японца весьма привлекательная – обтекаемая форма выделяет его на фоне конкурентных седанов. У Ниссана большие колесные арки, смог уместить в них колеса 225-55-16, клиренс со 168 мм увеличился до 200 мм. Оптика слабовата, в сумерках обочину практически не видно. Пробовал полировать фары, поставил лампочки OSRAM, стало чуть лучше, но до идеала далеко.
К приборной панели, расположенной посередине торпедо, привыкал недолго. Интересное, но непонятное решение: для чего всем пассажирам наблюдать за показаниями приборов так и не понял. Похожую «планировку» видел в китайском седане Geely MK.
ЛКП не из лучших: местами появились «рыжики», но сам металл не коррозирует. Рулевая рейка слабая, выдержать может не более 30 тысяч км.
Приобретать этот автомобиль можно тем, кто сам понимает его устройство. Ниссан требует к себе огромного внимания и больших вложений. Для девушек эта машина не подойдет: слишком «проблемная». А парням, которые любят экспериментировать и изобретать, очень даже рекомендую.

Юрий, г. Череповец

Nissan Primera Р12 – автомобиль, который был хорош для своего времени. Сейчас целесообразности покупки в такой машине нет, т.к. на рынке имеется большое количество ее более надежных конкурентов. Был владельцем Примеры европейской сборки на протяжении четырех лет. Причем приобретал ее с салона, с двигателем 1,6 л. Мощности авто явно не хватало. Шумка практически полностью отсутствовала, хотя Примера позиционировалась как премиум-класс.
По заменам: тяги ходовки необходимо менять каждые 60 тыс. км, вентиляторы радиатора выдерживают до 30 тыс. км. На 100 тыс. км заменил рулевую рейку и стартер, на 150 тыс. км поменял радиатор. На вторичке ушла тяжело, до последнего думал, что проще сдать в металлолом.

Илья, г. Ярославль

Подведем итог…

Внимательно ознакомившись с отзывами автолюбителей, можно сделать вывод, что найти хороший вариант на вторичке сложно. Примера П12 оказалась капризным автомобилем, требующим к себе повышенного внимания, больших вложений средств и времени. Немногие владельцы были готовы пойти на такие жертвы ради поддержания работоспособности машины. По итогу получилось, что «выжившие» экземпляры имеют ряд проблем с ходовой частью, состоянием кузова и днища, с проводкой и коробками передач. Стоит ли покупать такой автомобиль? Решение принимать вам.

Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а в следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!

Что ты такое?

К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.

Технически это недорогой “японец” с традиционно широким для Nissan мощностным рядом двигателей. Помимо «стандартных» атмосферных моторов объёмом от 1,6 до 2 л в линейке присутствуют и наддувный двухлитровый мотор, и атмосферный мотор объёмом 2,5 л. Правда, они были не на всех рынках. Есть и дизели, которые европейцы еще недавно так любили.

В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.

Подвески у Р12 простейшие: МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади. Вариантов кузова три, что вполне традиционно для европейской машины. И я не оговорился насчет европейской машины: Primera выпускали в Англии, а разрабатывали в европейской дизайн-студии. В общем, как и Toyota Avensis, эта машина не настоящий «японец», а, скорее, адаптация японских технологий для нужд Европы.

Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.

Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.

Управляемость, динамика и экономичность Primera вполне средние, без особенных провалов и достижений, но машины с вариатором и двухлитровым мотором каким-то чудом оказались экономичнее, чем машины с 1,8-литровым двигателем и механической коробкой (про АКПП вообще молчим).

На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?

Кузов

Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.

Вид снизу, к сожалению, будет не столь радостным. Явно бросаются в глаза корродирующие «в пыль» элементы креплений бамперов и переднего подрамника. Эти детали номинально съемные и заменяемые, но их цена сравнительно высока, а замена потребует много сил. Да и в местах их контакта с кузовом тоже уже есть проблемы.

Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.

Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.

В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.

Боковые ниши багажника часто бывают влажными, поэтому обязательно проверьте «столбы» задней подвески изнутри на предмет сквозной шовной коррозии.

Снизу пороги держатся неплохо, но вблизи технологических отверстий коррозия есть наверняка. В передних арках стоит обратить внимание на состояние «чашки» подвески изнутри и на ее стык с брызговиком моторного отсека.

Крыло переднее
цена за оригинал
15 051 рублей

В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.

Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.

У седанов проём багажника со стороны салона оказался слишком хлипким и в верхней части панель трескается. На ходу это дает характерный скрежет на кочках. Арку можно варить многократно, но без усиливающих «косынок» она будет лопаться вновь и вновь. А если кузов совсем разболтается, то лопнет или потечет заднее стекло. Реальное решение проблемы заключается в наложении усилителей на верхнюю часть арки и усилении стыка «стаканов» задней подвески с панелью пола. Тем более что эта зона вообще проблемная, и швы со временем ослабляются из-за коррозии. Очень рекомендуется усилить соединение еще одной «косынкой», а заодно расчистить шовный герметик, наложить свежий, подварить заводские швы в «треугольнике» стыка арки, панели пола и боковой панели за задним сиденьем.

На хэтчбеках и универсалах таких трещин нет, потому что нет верхней части панели, но кузов «гуляет» так же сильно, и усиление в нижней части лишним не будет.

Бампер передний
цена за оригинал
25 034 рублей

Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.

Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.

Ограничители дверей традиционно для японских автомобилей отличаются неудачной конструкцией с рано изнашиваемыми «сухарями». Менять их полностью не надо, “сухарики” есть в запчастях.

С уплотнениями дверей проблем практически не бывает, они сделаны на совесть, а вот замки и стеклоподъемники – головная боль владельцев. Стекло иногда отрывается от «каретки» тросового привода и падает в дверь. А в замках после десяти лет службы начинают капризничать микропереключатели и двигатели. Спасают или переборка, или установка контрактных деталей, благо с японских машин они вполне подходят.

Салон

Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.

Климатическая система тут «умная», даже слишком… Климат-контролю придётся иногда доказывать, кто в салоне хозяин. Вроде бы спонтанное повышение оборотов вентилятора, переключение на обдув стекла и самостоятельное изменение температуры на самом деле происходит довольно логично, но те, кто хочет задать параметры «вручную», будут беситься. Им не дадут лишний раз поставить максимальную температуру, включить полный обдув горячим на стекло и сделать прочие нехорошие вещи: неизвестный разработчик постарался исключить появление трещин на стеклах, потоков горячего воздуха в лицо и прочих неприятностей.

Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.

Мультимедийная система в «стоке» слабенькая, иногда отказывает из-за плохой пайки, да и возможностями не шокирует. Правда, она дружит с разными эмуляторами чейнджеров и звучит в целом даже неплохо . Еще бы тут шумоизоляция была нормальная, а так наслаждаться музыкой можно только на парковке и на малом ходу.

Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.

Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.

Электрика и электроника

Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.

Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.

Передняя фара галоген
цена за оригинал
17 753 рублей

Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.

Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.

Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.

Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.

Неоригинальных комплектующих хватает. Можно даже найти детали к передним тормозам от X-trail, которые дешевле и от лучших брендов. Минусы — конструкция задних суппортов с «ручником» и кольца ABS.

Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.

Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.

Подшипник ступицы
цена за оригинал
2 004 рублей

Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.

Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.

И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.

Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.

На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.

Источник https://auto-fact.ru/hodovaya-chast/podveska-nissan-primera-3-p12/

Источник https://autotaf.ru/nissan-primera-p12-obzor/

Источник https://www.kolesa.ru/article/519313