Полировка авто своими руками: нюансы и тонкости работы⁠⁠

Полировка авто своими руками: нюансы и тонкости работы ⁠ ⁠

Очевидно, что чистое и отполированное авто выглядит намного лучше неухоженного. И способов решить проблему ухода за автомобилем существует два: возложить заботу о нём на работников сервиса или на детейлинг-центры, для которых полировка автомобилей – рутинная работа, или, запасясь терпением и временем, сделать эту работу самому. Первый способ более прост и дорог, но, выбирая второй, следует разобраться в тонкостях предстоящего процесса и располагать небольшим объёмом теории о том, как полировать автомобиль.

О задачах полироли и целях полировки Основные задачи полироли, независимо от разновидности этого средства, заключаются в защите на определённый срок кузова машины от негативного воздействия внешней среды и создании зеркальной поверхности. Если предстоит полировка авто своими руками, автовладельцу нужно определиться с целью, которую он преследует. От этого будут зависеть его последующие действия.

Задача: вернуть кузову былой блеск

Перед полировкой необходимо как следует вымыть машину, иначе затея под названием «полировка авто своими руками» не будет иметь смысла. Мойка осуществляется в затенённом месте и при полностью остывшем двигателе.

Перед тем, как начинать дальнейшую работу, нужно дать поверхности хорошо просохнуть. Для ручной полировки лучше всего подойдут салфетки из микрофибры. Ими можно бережно придать кузову зеркальный блеск. Из полиролей нужно выбрать те, которые созданы для ухода за автомобилем, благо, на сегодняшний день их выбор более чем велик.

Они бывают на силиконовой основе, с добавлением натурального воска и т.п. Хорошо зарекомендовали себя и очистители-восстановители. На поверхность кузова следует выдавить небольшое количество полироли, а уже часа через полтора автомобиль будет блестеть. Нужно только не забывать менять тряпочку.

Задача: удалить перепыл и дефекты

Здесь самое время обзавестись полировальником и абразивной полировальной пастой, так как решение проблемы не обходится без их применения. Пасты такого типа используют для глубокой чистки поверхности, поскольку именно они способны снять верхний слой лака. Однако чрезмерное «увлечение» абразивом может привести к печальному результату. Следует отдать должное абразивным пастам нового поколения, режущая сила которых достаточно велика. Они устойчивы к высыханию, исключают риск возникновения царапин при работе, адаптированы ко всем видам лака и краски.

Удалять маленькие, едва заметные царапины рекомендуется с помощью очистителей-восстановителей. Это разновидность синтетических полировочных паст. Насадки-круги для полировальников бывают: — белыми (такие круги отличаются жёсткостью и предназначены для грубых работ); — оранжевыми (круги средней мягкости, универсальные); — чёрными (самые мягкие, рекомендованы для неабразивных полиролей). Удаление серьёзных дефектов следует начать со шлифовки короткими движениями. Перед последующей полировкой отшлифованный материал нужно обязательно смывать водой. Полировка авто своими руками начинается с максимально повреждённых мест.

Пасту наносят непосредственно на полировальный круг. Чтобы избежать риска прожига и протирания поверхности ЛКП до нижних слоёв, нужно быть внимательным при работе на изогнутых участках с абразивными пастами. Кроме того, полируемая поверхность не должна сильно нагреваться. Голограммы, возникающие после полировки ЛКП, легко устранить посредством антиголограммных паст. Кроме того, новое поколение средств такого типа удалит неприглядные следы и разводы иных полиролей, а также вернёт поверхности машины первозданный блеск.

5 лет назад

и всё же сыкатно. кто даст потренироваться?

раскрыть ветку (0)
5 лет назад
Раз пошла такая тема, порекомендуйте хорошую полироль для кузова
5 лет назад

Все поверхностно. Названия паст, для каких целей итд итп. А так это просто много букв.

5 лет назад

@moderator, и этот пост — реклама, кстати. На ссылку в конце внимание обратите. Кто-то использует аккаунт для рекламы абсолютно разных продуктов.

Читать ещё на Пикабу

Похожее Полировка Своими руками Лайфхак Видео Длиннопост
30 дней назад

Подготовка к жизни в суровом Челябинске гостя из Японии⁠ ⁠

Вот такой красавец заехал ко мене в гости, прямиком с автовоза

Самые часты вопросы на форумах про полировку, это как пилить японцев, паста липнет, скатывается и отказывается вытираться.
На мягких лаках, нужно не торопится брать режущую пасту, а начинать АГ паст и постепенно повышать агрессивность воздействия. Ведь у меня нет цели сделать машину в идеал, но это будет ее последняя полировка без дыр. Я хочу, что бы эта машина получила максимально хороший внешний вид и могла приехать еще на 10 коррекций.
Основной проход был на средней пасте кох 6 + 30% финишной rupes ultra fine с добавление квик детейла, на среднем резанном круге от SPTA на ротаре

Как видите даже после первого прохода результат довольно чистый. И главное сравните с фото на улице, ведь такую фотографию можно уже выдать за готовый результат, а под точечным светом виден износ лкп. Часто вижу как ребята выкладывают результаты ДО под точечным светом (все в риске) и ПОСЛЕ под линейным (чистый глянец). Я не утверждаю, что они плохо сделали, просто при приемке своего авто после полировки попросите тактический фонарь или прожектор.
Машина вся в заводском окрасе, но с неприятной притертостью до грунта (как понять что царапина не уйдет полировкой? Намочите царапину, если она пропала, значит она на лаке, если нет, увы она ушла глубже)

Работа кропотливая и долгая

Но результат на темных цветах стоит того

Японец был явно цыганским бароном в прошлой жизни и обожал кольца, руль и селектор кпп за 90тыс все в зацепах. Руль решено было оставить как есть, а селектор под реставрацию.

По ручки и на фары была наклеена пленка (взял только за материал, тк только осваиваю пленку)
Пробег 90т но фару как будто губкой для посуды мыли

Кожа в салоне обработана защитным составом, на все стекла антидождь.
Ну и вишенка на торте, два слоя керамики и один жидкого стекла.

Показать полностью 14
1 месяц назад

Восстановление фар и легкая полировка⁠ ⁠

Прошлым вечером, мне должны были привезти диван и как на зло все друзья товарищи заняты или в нерабочем состоянии. Что поделать обратился к соседу и пока занимались погрузочно-разгрузочными работами, стостаялся разговор.
— Артем, ты же машинами занимаешся?
— Ага
— Полерни фары, а то ночью ничего не видно.
Сказано, сделано. Но вот просто полировать эити фару уже бессмысленно, тк защитного лака на них не осталось и через полгода они приобретут прежний вид. Так что будем шлифовать и покрывать лаком. Почему лак, а не пленка? Потому что нужно сделать качественно и недорого, а если клеить полеуретан цена будет значительно выше.
Благо на лачетти не нужно снимать бампер для снятия фар, что упрощает задачу.
Вот наш пациент

Шлифовка началась со 180 и дальше повышение градации по 100 и закончил на 1000.
Я делал все машинкой, вы можете повторить подобное в ручную.

Торцы проходим скотчбрайтом и заклеиваем фару. (Одно фара была без крышки и ее пришлось сначала помыть внутри)
И покрываем лаком. У меня двухкомпонентный вы можете взять лак в баллончике. Первый слой припыльный и два мокрых с межслойной выдержкой по инструкции вашего лака.
Такой результат

Отмыл кучу битума с кузова
Обработал ржавчину и с аэрографа немного задул краски, что бы «жованные мета» не бросались в глаза.
Плюс сделал легкую полировку, один проход на роторе режущей пастой на поролоне и один на эксцентрике одношаговой пастой с воском.
ДО

С соседа взял только за работу с фарами 1500. (+ за такую полировку я беру 3500-4000) Но остальное бонусом хорошему человеку за помощь, да и у меня был свободный день, а детейлинг это мое хобби которое приносит мне удовольствие.
Спасибо за внимание 🙂

Как все начиналось ⬇️

Показать полностью 10
3 месяца назад

Ответ на пост «Простой способ привести паркет в порядок, не повредив его»⁠ ⁠

Ещё чего. Переводить клейкую ленту на такую фигню. Да и киянка тоже не нужна

3 месяца назад

Простой способ привести паркет в порядок, не повредив его⁠ ⁠

Поддержать
3 месяца назад

Вместо дыма автономность — док-станция на максималках⁠ ⁠

TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.

Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.

Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.

Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.

Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.

Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):

Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):

На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).

Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.

В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):

Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.

Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!

В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.

Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.

В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:

Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!

Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.

Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.

У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.

Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.

• За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.
• Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.
• Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.
• Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.
• Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.

• По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.
• Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.
• Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модульнашел на странице@AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.
• В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.

Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:

При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.

Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!

P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.

Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.

Показать полностью 6
Поддержать
4 месяца назад

Заполняем деформационный шов герметиком (провести лучше пальцем) материалы и Видеоинструкция в конце статьи!⁠ ⁠

Написал правила, чтобы не забыть, своего рода чек-лист что требуется из материалов при затирке швов герметиком.

Рекомендация по нанесению герметика (самый лучший способ затирки — пальцем).

(написал инструкцию, как для себя).

Список, что необходимо для заполнения шва герметиком

1. Грунтовка СТ-17, (для повышения адгезии). Для начала наклейте армированный скотч, затем наносите грунтовку в места заполнения герметиком).

2. Перчатки (для того чтобы не пачкать руки)

3. Кисточка (для нанесения грунтовки)

4. Шнур-жгут (для заполнения шва, он нужен для того, чтобы снизить расход и улучшить надежное закрепление герметика)

Наглядное изображение по заполнению герметиком

5. Пистолет (для нанесения герметика)

Пистолет для герметика на 600 мл, стоит 2000р. (в любом строительном магазине)

6. Шпатель (как резиновый, так и металлический)

7. Герметик по 600 мг (наносится с помощью специального пистолета)

8. Обезжиривотель и растворитель. Обезжириватель позволяет очистить поверхность от лака (ресивера), а растворитель поможет отмывать пистолет и шпатели от герметика и привести инструмент в исходный вид.

9. Скотч (важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетона)

Процесс работ

1. Очищается поверхность шва и сам шов

Также те места, где будем наклеивать скотч.

Герметизация швов (прорезанные швы, необходимо прочистить швы и места для приклеивание скотча)

Очистка швов и пола до герметизации

2. Наклеиваем скотч

Важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетонной поверхности.

3. Выставляем жгут

Для того чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта (так как поверхностей уже будет больше для закрепления самого герметика). Так бы он держался на стенках, а тут он ложится ещё и на основание самого жгута.

Заносим жгут для деформационного шва на 3-4 мм по глубине

4. Нанесение герметика

Герметик наносится равномерно и пальцем растирается, делаем не большое углубление, как на картинке выше, согласно технологии.

Нанесение герметика пальцем (это самый лучший и надежный способ)

5. Снимает скотч

6. Срезаем остатки герметика ножом

Если есть, то что затекло конечно.

После полного высыхания, Лезвием снимаем лишний герметик

Подробное Видео заполнения швов от А-Я

Прорезка швов в видео

Глубина прорези шва 1/3 часть от толщины пола, если у вас плита монолитная, то до арматуры.

Пишите в комментариях, если считаете, что нужно добавить что-то в статью, буду рад!

Показать полностью 11 1
Поддержать
4 месяца назад

Как забить гвоздь в труднодоступное место⁠ ⁠

Поддержать
5 месяцев назад

Как штукатурить за батареей отопления⁠ ⁠

Поддержать
5 месяцев назад

Как сделать саженец из другого дерева⁠ ⁠

Поддержать
5 месяцев назад

Как отрезать ровно гипсокартон⁠ ⁠

Поддержать
5 месяцев назад

Toyota Corolla — из мата в глянец Полная полировка кузова⁠ ⁠

Всем привет мои дорогие читатели и просто ,кто зашел поглазеть после тяжелого рабочего дня.

Сегодня у нас на повестке дня Тойота ,мягкий японский лак ,который беспощадно царапается от любого прикосновения и ваших любимых щеток зимой

Давненько к нам не заезжали в таком состоянии авто,когда увидел,сразу подумал,что это будет отдельная история для Пикабу
Смотрим состояние значит

Абсолютно не ухоженный,весь убитый кузов.
Мыли явно ссаными тряпками ,которые еще поваляли на полу ,а потом этой же сушили и кузов
Как это обычно бывает на мойках за 300 рублей,которые так любят.

Обычно заезжают машины и на них есть хотя бы живое место ,на этой же живых мест не было от слова совсем.

Но стоит отдать должное,сколов по кузову было не так много ,поэтому общий результат вышел довольно классный.

Многие почему то не задумываются насчет оптики ,и впринципе даже в срок эксплуатации не доезжают и не полируют её.
Мой совет вам — купили машину,оклейте фары и фонари в полиуретан ,вам это сэкономит столько времени в дальнейшем ,денег.
Спасет от сколов и даже если кто то будет шоркать фары вам- плёнка возьмет весь ущерб на себя.
В пределах разумного конечно.
Не нужно думать,что если вы попадаете в Камаз ,плёнка сохранит фары

Такая вот ситуация под шильдиками,поэтому при полировке мы всегда их снимаем ,без снятия физически не отполировать грамотно данную поверхность.
Затягивать не буду ,ниже покажу результаты ,за три дня работы.

Наглядно посмотрите ,как по разному может выглядеть один цвет.

Начнём с капота ,самый показательный и объёмный элемент на котором можно показать колоссальную разницу.
Всё ваше внимание на отражение прожекторов.
Соответственно слева «до» справа «после»

Пару более детальных фото ,хоть под микроскопом рассматривай ,красота

Очень хорошо раскрывается цвет.

Крыло и дверь.
Крыло отполировано,про разницу объяснять уже не буду.
Самому нравится ,когда результат видно отчетливо и наглядно можно показать любому человеку ,в чем суть полировки.
Грамотной полировки.

Забыл упомянуть ,попутно убрали 10 вмятин ,одна из них на фото.
Кромка капота ,достаточно острая вмятина.
Без покраски сделали шикарный результат для клиента

Дальше пойдет уже серия фото с результатом.

Обращайте внимание на отражение прожекторов ,тогда увидите разницу более отчетливо.

Крышка багажника как и капот,впринципе получала пиз..лей больше всех
Но несмотря на это ,результат после полировки имеется.

Фото с шильдиками для меня всегда самое любимое ,именно в этих фото проявляется вся доскональность работы ,вроде бы мелочь ,но она играет важную роль в общем плане работы:)
Кайф ведь ,согласны ?

Ну и общие пару фотографий после всех работ.

Итог: 3 дня работы
Полная полировка кузова без керамики
Удаление вмятин без окраса
Уборка салона и плёнка под ручки дверей

Пару рекомендаций ,чтобы вам не запустить свой авто до такого состояния.
Конечно же,сейчас найдутся те,для кого машина это железо ,кусок металла и вообще на..уй её мыть и вкладывать деньги
Но если ты не такой,то вот тебе пару советов.
✅Убирай снег щёткой только со стекол.
Если много снега на кузове,убери верхний слой ,но не касайся щеткой лкп.
✅Забудь про конвейерные мойки,они очень сильно царапают кузова
✅Сушите машину после мойки специальным полотенцем для сушки или же турбосушкой .
Никаких резиновых тряпочек,прошлый век,забудь.
✅Купи две губки для кузова и при Мойке отдавай губку мойщику ,тогда ты будешь знать,что до тебя ей не мыли полы как минимум и будет все ок .
Одна для кузова ,вторая для порогов и низа дверей и бамперов.

Как то так
Всем доброй ночи❤️

Показать полностью 24
2 года назад

Вот такую штуку ребята запилили⁠ ⁠

Это будет мастер модель, ее доведут до идеала.
С советами , предложениями их можно найти в Вк

Показать полностью 6 1
4 года назад

Полировка фар ПО ПРАВИЛЬНОМУ⁠ ⁠

Ну что, настало время для следующего поста. Как и в посте про ремонт сколов своими руками, я хочу просвятить пикабушников очередной процедуре, которая не только придает более свежий внешний вид автомобилю, но и повышает безопасность на трассе. Пошарил в интернете немного и понял, что хоть и существует информация о том, как полирнуть оптику, но физика процесса не описывается, а это важно. Итак, полировка фар. Как это делается в профессиональных сервисах и как это можно сделать своими руками.

Во первых, я попрошу вас забыть о колхозных способах, которыми кишит интернет: полировка зубной пастой, пастой ГОИ, фетровой тканью, болгаркой (шта?). Мы не в каменном веке живём, уже давным давно все расходники для сего процесса стоят дёшево, и даже если вам это покажется не так, можете скинуться с хотя бы одним своим другом, тогда вы потратите каждый не более 500 рублей, а расходников хватит еще как минимум на 10 комплектов фар.

Значит, имеем мы немного подубитую фару Ford Focus:

Она не мутная, на ней просто много сколов, так как автомобиль частенько бывает на трассе. Полировкой нам надо добиться сходства во внешнем виде этой фары с новой, поставленной после мелкого ДТП. Прежде чем приступить к теме, стоит рассказать о стекле на этой фаре.

На 100% современных авто стёкла фар являются пластиковыми, а точнее поликарбонатовыми, которые пришли на смену обычным стеклянным в результате постоянного давления на автопроизводителей в сфере безопасности. Действительно, поликарбонат более прочный и менее травмоопасный для пешеходов, чем обычное стекло. Но с приходом пластика пришли и некоторые его сопутствующие минусы. Хоть он и прочный (попробуйте разбить фару современного автомобиля молотком, скорее всего вы добъетесь только появления глубоких вмятин), но он не твёрдый, то есть он боится истирающих и царапающих воздействий. Именно поэтому фары на ВАЗ2105 производства 95года могут выглядеть свежее чем на иномарке 2011 года, например. И именно по этой причине с автомобилей пропали очистители фар(дворники) и им на смену пришли омыватели фар высокого давления. Ну мягкий он, поликарбонат, хоть и прочный. А стекло твёрдое, но непрочное.

Теперь о том, что происходит при процессе полировки. Посредством абразивов в виде наждачной бумаги, паст и т.д. мы снимаем («спиливаем» на языке полировщиков) слой материала, в котором находятся сколы, царапины и так далее. То есть, мы истончаем стекло фары на определенную незначительную толщину. НО! Так как поликарбонат штука мягкая, производители автомобильной оптики наносят на него специальный лак, называемый керамическим. он намного более твёрд, чем сам материал стекла фары и нужен для того, чтобы фары меньше собирали на себя повреждений. Теперь вспомните общение со своими друзьями о полировке фар. Каждый автолюбитель хотя бы раз слышал от друзей следующее:

«А я полировал себе фары, херня это всё, как машину забрал, фары сверкали, поездил 4 месяца и фары стали мутнеть быстрее чем раньше и хоть опять полируй»

А мутнеют они как раз потому, что при полировке с них был счёсан слой заводского керамолака, защиты у пластика больше нет, и процесс старения происходит в десятки раз быстрее.

1. После полировки надо восстанавливать слой заводского керамолака. Немногие конторы это предлагают, но они существуют.

2. Нанести полиуретановую пленку на фары после полировки. Либо на восстановленный слой лака, либо взамен лака. Могу пильнуть пост про то как это делать

3. Понять, что при покупке нового авто, как и при покупке нового айфончика, стоит воспользоваться защитными пленками, чехлами и так далее. меньше проблем в будущем будет.

Теперь непосредственно к делу. Под каждым этапом буду писать объяснение, как этот этап проводится в сервисах и как его повторить своими руками.

Малярным скотчем (50руб за моток) закрываем кузовные элементы вокруг фары. Это общеизвестно, просто и описано везде. на этом не задерживаемся.

СВОИМИ РУКАМИ: Берем наждачную бумагу. Какую брать? Если фары прямо желтые, шершавые на ощупь и вообще нифига не светят, берите 600ю, 1000ю, 1500ю. Условно, по листу на фару. 600ю можно использовать на сухую, последующие только на мокрую, то есть поливаем фару водой, или водой с мылом (кому как удобнее). В чем смысл нескольких номеров наждачек? 600й вы срезаете основной поврежденный слой с фары, а последующими номерами вы убираете царапины, сделанные предыдущими номерами наждачек.

Если фара более свежая, как в моем случае, можно начать и закончить только 1500й.

КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ: В сервисах часто есть шлифмашинки. Они закупают те же абразивы, только в виде дисков и совершают те же манипуляции, но быстрее.

Как понять, когда вышлифовки достаточно? Приглядитесь к стеклу на этом фото. Посередине вы увидите что-то вроде «облачков», имеющих четкие границы. Это границы полностью счесанного лака, то есть в этих местах вы добрались до поликарбоната. Если сколов много, надо эти границы довести до краёв фар, то есть счесать весь лак. Данная фара пойдёт под нанесение плёнки, поэтому я убираю лак только на фронтальной части фары.

С вышлифовкой всё. Теперь полировка.

Сейчас очень много полировальных систем, но есть такая фирма, Menzerna, которую я бы посоветовал прежде всего. Хотя я пользуюсь системами Koch и Rupes, Menzerna имеет идеальное соотношение цены и качества, а так же не требует специальных знаний по её применению.

Пасты различаются своей абразивностью, и для каждой пасты нужен свой диск.

СВОИМИ РУКАМИ: Идём в магазин автокрасок, покупаем пасту MENZERNA 400, объемом 250мл. Цена ~600 руб. Она одношаговая, притом она способна выпилить следы от 1500й наждачки.

А так же, покупаем поролоновый полировальный диск, например фирмы Holex или нечто подобное, по цене ~250 руб. Белый. Цвет означает жесткость. Белый = жесткий.

Если вы располагаете только парой рук, то сушите фару (современные пасты хуже работают, если их мешать с водой), берете диск в руку, на фару наносите 7-8 мазков пасты размером как в рекламе пасты Колгейт и начинаете полирующими круговыми движениями делать фару новой. Готовьтесь, шарить долго придется. Когда паста начнёт превращаться в гранулы, это значит что она отработала свое и следует нанести ещё. Полируйте пока фары не заблестят как новые. Если же вы располагаете хотя бы шуруповёртом, то при помощи русской смекалки закрепите диск на шурике (или подошву китайскую под диск купите с переходником, 200 руб стоит).

Руками вы фару не перегреете, а вот шуриком можете, поэтому периодически проверяйте температуру пластика рукой. Определить перегрев очень просто, если держать ладонь на фаре крайне неприятно — перегрели, перекурите, пусть остынет.

КАК ДЕЛАЮТ СЕРВИСЫ

В автосервисах есть полировальные машинки. Роторные (3500-15000руб машинка стоит) и орбитальные (15000-28000 руб за машинку), если сервис специализированный.

Чаще всего берут обычную машинку, на нее ставят мех из натуральной овчины (500 руб) и с той же самой пастой полируют на первый раз.

Появляется приятный глянец, но это не конец процесса — мех даёт скорость, но оставляет после себя мелкие царапины, называются «голограммами», которые при помощи следующих этапов надо удалить. Жаль на этом фото их не заметить, но они есть

Потом берется орбитальная машинка и средний по жесткости диск (в данном случае диск Rupes, он у них желтый, 500 руб стоит), а так же мелкоабразивная паста, Menzerna 3000 (стоит чуть дороже 400й).

Орбиталка работает немного по иному, снял короткий видосик:

При таком движении подошвы она частично убирает голограммы и частично делает свои, более мелкие, но они имеют форму условно замкнутых кругов и незаметны невооруженным глазом. ну и благодаря этому фара действительно начинает блестеть.

Убираются остатки пасты (Ой, забыл, еще надо купить пару микрофибр, как на видео, для удаления отработавшей пасты, стоить должны 150 руб за шт), автомобиль отдаётся клиенту с советом защитить фары полиуретаном, чтобы не приезжать еще раз через 3-4 месяца.

В целом всё, надеюсь, я закрыл вопрос о полировке фар навсегда для многих. Вот, кстати, фото того, что требуется для профессиональной полировки:

Если здесь появятся детейлеры и начнут мне объяснять, что 2х ступеней полировки мало, то сразу скажу, во первых в 90% случаев может быть достаточно, во вторых, мы по большей части в этом посте описываем саму физику процесса, чтобы человек, попробовавший это самостоятельно, был доволен результатом своего труда, а не всю технологию.

Как то так, хоть и нудно, но полезно)

И еще, уважаемые пикабушники, мне очень хочется снять бесплатные обучающие видео по детейлингу, пленкам, химчистке и тому подобному. Соответственно, требуются автомобили для съёмок в городе Москве. С вас автомобиль, с нас бесплатная работа с ним. Пишите мне в инстаграм (ttylmf), если у вас хреновые фары, царапанный кузов, ржавчина на более-менее свежем авто, салон подзагажен, или же тачка новая, и хочется нанести пленку)

Самостоятельная полировка кузова автомобиля, пошаговая инструкция (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – самостоятельная полировка кузова автомобиля. Хотя, ранее, мы публиковали технологию зеркальной полировки, надо признать, это сложно, рискованно, трудозатратно, и банально дорого. Если вам банально надо отполировать автомобиль, чтобы поднять его продажную цену – статья для вас находка.

Для самостоятельной полировки кузова автомобиля, вам понадобится:

• Машинка полировочная с 2мя поролоновыми кругами.

• Паста 3м (в статье 9374 — 1 номер, 9375 — 2 номер)

• Прямые руки
• 4-6 часов свободного времени.

Если у вас нет полировочной машинки, ради одной полировки, покупать её не имеет смысла, лучше возьмите её в пункте проката.

Как осуществляется самостоятельная полировка кузова автомобиля?

Шаг 1 – мойка.

Все просто – ждем сухой день и едем на ближайшую, к месту полировки, автомойку. Обязательно качественно промываем кузов и заказываем смывку битумных пятен (ну или можете перед мойкой, самостоятельно их смыть бензином или смывкой силикона).

Шаг 2 — следуем к месту полировки и опять моем.

Полировать можно хоть на улице, главное, чтобы рядом была хорошая электрическая розетка. Желательно доехать так,чтобы как можно меньше грязи попало на автомобиль.

Непосредственно перед полировкой, еще раз споласкиваем машину от пыли и грязи…. Вот как на этом видео:

Это необходимо для того, чтобы впоследствии не зацарапать машину камушками и пылью.

Шаг 3 – оклейка.

Полировочная паста, имеет неприятное свойство – попадать на резинки и молдинги, а когда она засыхает – убрать её бесследно, довольно трудно, плюс на некоторых деталях, остаются следы, поэтому многие заклеивают молдинги, резинки, хромированные детали – советую не игнорировать этот этап.

Шаг 4 – полировка.

Важно – делайте полировку подетально, не допускайте высыхания пасты!

Наносим пасту 1 номер и равномерно растираем по полируемой поверхности. Вот как в этом видео:

Далее – трем до того времени, когда она не разотрется полностью. Не надо раскручивать машинку до космических оборотов!

Меняем полировочный круг на машинке и тоже самое проделываем со вторым номером пасты.

Есть еще и 3 номер пасты, но как показала практика – результат полировки им не сильно отличается от 2.

Шаг 5 – мойка.

Промываем автомобиль от разводов и остатков полировочной пасты и наслаждаемся результатом труда. У нас получилось вот так:

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то как осуществляется самостоятельная полировка кузова автомобиля, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Полировка автомобиля своими руками: инструкция, как отполировать кузов авто вручную в домашних условиях без полировочной машинки

Отполированный автомобиль всегда выглядит достаточно привлекательным. При этом для достижения оптимального результата, изначально необходимо иметь представление о значительном количестве различных нюансов.

Зачем нужно полировать автомобиль

Многие автовладельцы, как бы парадоксально это не звучало, не имеют четкого представления о том, зачем необходимо проводить работы, связанные с полированием.

Причин для этого может быть множество, но к основным среди них относят:

• Устранение минимальных повреждений, образовавшихся на лакокрасочном покрытии (например, царапин или сколов);
• Придание автомобилю привлекательного внешнего вида, так как в данном случае он выглядит совершенно новым.

Проведение полировки восстановительного типа происходит в специализированных автосервисах, главными направлениями деятельности которых выступают проведение кузовных работ и покраска.

Основными критериям, влияющими на стоимость работ, выступаю:

• Региональная принадлежность соответствующего предприятия;
• Статус автомобильного сервиса;
• Тип используемого лакокрасочного покрытия и тип кузова, нуждающегося в соответствующей обработке.

Особенности полировки с использованием пасты

Изначально стоит отметить, что подобный материал может разделяться на абразиный и неабразивный. Причем, первая разновидность делится на мелкозернистую и крупнозернистую.

• Если существует потребность замазать крупные царапины, необходимо использовать крупнозернистую разновидность и наоборот.
• Несмотря на то, что разновидностей данной продукции существует множество, перед тем, как выбрать наиболее оптимальный вариант, крайне важно предварительно проконсультироваться со специалистом.

Важно также учитывать, что основными веществами, входящими в состав таких паст, выступают: жидкое стекло, парафин, воск, бор, тефлон.

Специфика самостоятельной полировки авто

Учитывая значительную стоимость проведения полировочных работ, в некоторых случаях возникает стремление совершить все необходимые действия самостоятельно.

Чтобы провести все необходимые работы, изначально нужно приобрести следующие компоненты: полировальную машину, скотч, абразивные круги, круг для полирования из фетра или определенной ворсистой материи.

Порядок выполнения комплекса необходимых работ может быть представлен следующим образом:

• Участок, который необходимо будет обрабатывать, обклеивается скотчем;
• Наносится специальная синтетическая глина, при помощи которой становится возможным быстро убрать различные загрязнения;
• После обработки поверхности, ее необходимо протереть кусочком мягкой ткани, который не будет царапать поверхность;
• На поверхность направляется свет, при помощи которого можно увидеть различные царапины и сколы;
• На абразивный круг наносится паста для полировки и при помощи шлифовальной машины производятся круговые движения, направленные на обработку поверхности кузова;
• После проведения шлифовки с использованием полироли, скотч снимается и сопоставляются находящиеся рядом участки.

В том случае, когда удается избавиться от имеющихся дефектов, необходимо провести замену абразивного круга и провести полировочные работы при помощи мелкообразивного состава.

На заключительном этапе кузовной элемент обрабатывается при помощи специального состава на основании воска, обладающего защитными особенностями. После нанесения состава он остается, максимум, на 15 минут, что позволяет закрепить полученный результат.

Проведение полировки без машинки

Не все автомобилисты имеют арсенал предметов, необходимых для качественного проведения полировочных работ. Именно поэтому существует потребность в устранении дефекта на основании применения подручных средств, но для того, чтобы не нанести дополнительный вред, крайне важно не прилаживать чрезмерные усилия.

Одним из оптимальных вариантов выступает полировка при помощи тормозной жидкости. Использовать такой подход необходимо только для автомобилей отечественного производства, не отличающихся высокой стоимостью.

Как показывает практика, со временем (примерно, в течении года после обработки) кузов начинает тускнеть.

Особенности полировки машины после покраски

Многим кажется странным, но после проведения покраски автомобильного кузова, существует потребность в полировке.

Основными дефектами, требующими устранения, выступают:

• Образование легко вздутия поверхности;
• Подтеки;
• Формирование матовых участков.

При проведении полировочных работ в данном случае, принято различать сухую и мокрую полировку. Первый вариант заключается в том, что все необходимые действия происходят с применением сухой наждачки. В то время как при мокром подходе она периодически смачивается в воде.

Вне зависимости от того, какой вариант будет подобран, крайне важно после проведения всех действий, необходимо тщательно промыть автомобиль водой, что поможет избежать так называемого, забивания остатков порошка в щели.

Как показывает практика, если подобные мероприятия не будут проведены,в дальнейшем могут возникнуть дополнительные проблемы.

Главные правила самостоятельной полировки

Чтобы нормально отполировать кузов автомобиля, необходимо придерживаться ряда правил, основными среди которых являются:

• Тшательный подход к выбору материалов, необходимых для полирования (в данном случае стоит ориентироваться и на мнение специалистов, и на отзывы, оставленные пользователями на форумах);
• Помещение, в котором будут происходить все работы должно быть не только теплым и сухим, но и хорошо вентилируемым;
• В процессе полировки необхордимо следить за тем, чтобы поверхность не нагрелась, что может привести в дальнейшем к повреждению лакового покрытия;
• Применение в качестве полировочного средства растворителя или бензина может способствовать тому, что со временем кузов начнет стремительно терять свой цвет.

Перед началом работ крайне важно предварительно тщательно вымыть кузов, так как поападение на поверхность даже незначиьтельных пилинок, может привести к формированию неровностей и приданию автомобиля неэстетичного вида.

Источник https://pikabu.ru/story/polirovka_avto_svoimi_rukami_nyuansyi_i_tonkosti_rabotyi_5890652

Источник https://life-with-cars.ru/pokraska-avtomobilya/polirovka/samostoyatelnaya-polirovka-kuzova-avtomobilya-poshagovaya-instruktsiya-foto-i-video/

Источник https://voditelexpert.ru/polirovka-avtomobilya-svoimi-rukami/